Е. Е. Холодовский. По горной Абхазии (обложка)

Об авторе

Холодовский Евгений Евгеньевич
(1902-1962)
Известный советский путешественник. Первые путешествия Е.Е.Холодовский совершил в 1920-е гг. В 1930 г. организовал экспедицию ОПТЭ на Бзыбь. Результатом нескольких путешествий стал путеводитель “По горам Абхазии” (1931). Е.Е.Холодовский работал начальником Северного Приюта под Клухорским перевалом, затем консультантом Московского клуба туристов; он помогал составить маршрут, консультировал по районам Теберды, Рицы, Красной Поляны, редко посещаемым Бзыбским каньонам, Псху, высокогорьям Архыза. При переправе через речку Кызгич-Баш 19 июля 1962 г. произошла трагедия. Е.Е.Холодовский и его спутница погибли. Именем Холодовского назван перевал в гребне между горой Софией и Главным Кавказским хребтом.
(Источник: http://www.mountain.ru.)





Е. Е. Холодовский

По горной Абхазии

МАРШРУТ ДЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Направление: Красная поляна — оз. Кардывач — оз. Рица — (оз. Рица — сел. Калдахвары — Гагры) — селение Псху — Бзыбь — Гудауты.

Протяжение маршрута —220—230 км, не считая отходов в сторону и экскурсий во время дневок.

Все путешествие может быть проделано в 17 дней, 5 из которых падают на дневки. Дневки можно устраивать как для отдыха, так и для отдельных экскурсий в стороне от маршрутного пути.

Этот маршрут привлекает туриста редкими и своеобразными красотами природы, возможностью в этой мало исследованной местности произвести ценные наблюдения и воочию убедиться в громадных естественно-производительных богатствах нашей страны.

Группа, проделавшая этот маршрут в 1930 г. (исследовательская экскурсия ЦЕКУБУ), поставила себе целью пройти по течению р. Бзыби от сел. Псху до моря. Осуществить этого не удалось: путь по Бзыби оказался слишком трудным. От истоков до устья ущелье реки Бзыби частично остается до сих пор непройденным. Местные (пекинские) жители знают лишь охотничьи тропы на отдельных участках, считая всю Бзыбь непроходимой. Остался непройденным участок около 30 км, от Мрымб до Ахата {6—8 км выше впадения Геги).

Лучшим временем для этого маршрута надо считать июль — сентябрь месяцы. В мае и июне очень часты дожди и высока травяная растительность, которая на этом маршруте является довольно серьезным препятствием для передвижения и не позволяет уклониться в сторону от узенькой тропинки. Летние дожди в этой местности — явление довольно частое и обычное, причем осадки особенно обильны в верховьях р. Мзымты. Сильные грозовые дожди не страшны. Они быстро проходят и не могут застать туриста врасплох, так как бывают только между полуднем и четырьмя часами дня. Другое дело — затяжные дожди, предвестником которых служат феновые облака. Эти маленькие слоистые облака появляются к концу дня на западе и предупреждают за несколько дней (от 2 до 7) о наступлении плохой погоды. Продолжительность этой затяжной непогоды очень различна: от трех дней и до трех-четырех недель. Затяжные дожди сопровождаются значительным понижением температуты воздуха. Самым устойчивым месяцем в отношении хорошей погоды надо считать август.

Больших возможностей для траты денег у туриста в пути нет. Выбирать между тем или иным способом передвижения и питания нельзя; экскурсбаз и гостиниц нет. Остаются только расходы на вьючную лошадь и на покупку продовольствия для пути. На усмотрение туриста остается только способ передвижения от Сочи до Красной Поляны. Этот путь (91 км) можно проделать пешком или на автобусе. На пеший переход уйдет много времени и сил, которые необходимо сохранить для основной части маршрута; но быстрый автобусный переезд не позволяет поближе ознакомиться с мелькающими, как в кинематографе, интересными местами. Для того чтобы избежать этого, можно рекомендовать записаться в Сочи на автобусную экскурсию в Красную Поляну. Такие экскурсии устраиваются почти ежедневно сочинской базой ОПТЭ. Можно всегда примкнуть к одной из них, использовав первую ее часть до Красной Поляны (стоимость 18 рублей). Экскурсионный автобус совершает путь от Сочи до Краской Поляны В течение целого дня вместо возможных и обычных 4-5 часов с остановками в наиболее интересных местах пути. В продолжение всего пути руководитель ведет с туристами беседу и дает картину истории и развития этого края.

Этот способ передвижения до Красной Поляны надо считать лучшим.

Дальше от Красной Поляны можно передвигаться только пешком. Верховых лошадей достать очень трудно, а на группу в 5-6 человек даже невозможно. Вьючную лошадь или две для перевозки продовольствия и снаряжения группы в Красной Поляне получить можно. Указания и содействие даются на базе ОПТЭ. Для первой части пути (до сел. Псху) вьючная лошадь очень желательна, так как все продовольствие на весь путь необходимо взять из Красной Поляны. Отсутствие вьючной лошади влечет за собой чрезмерную (свыше 16 кг) нагрузку туриста и урезывание продовольственной нормы (800 г на человека в день минимум), и то и другое недопустимо. Вьючная лошадь с проводником стоит 10—15 рублей в день; обратный путь, хотя бы и порожняком, оплачивается; пищевое довольствие проводника лежит на группе, предельная нагрузка лошади— 80—85 кг. Краснополянская база ОПТЭ, где всегда останавливаются туристы, дает необходимые консультации и снабжает сухими продуктами группу (хлеб, сухари, крупа и небольшое количество сахара и жиров).

От Псху вьючная тропа ведет только на Сухум. Тропа вниз по Бзыби и далее через перевал Дзина для лошади непроходима.

Для туриста, имеющего навык и умеющего ориентироваться в горах и лесу, карта и солнце (или компас) служат в этих местах достаточно хорошим дополнением к его опыту.

Таким образом стоимость экскурсии от Сочи до Гудаут (для 4 участников) складывается из следующих элементов: автобус Сочи — Красная Поляна — 32 рубля; пребывание в Красной Поляне для подготовки и снаряжения в течение двух дней — 32 руб., продукты питания на 20 дней — 80—100 руб., вьючная лошадь с проводником до сел. Псху с заходами и дневками на оз. Кардывач и Рица — 90—135руб., расходы на Псху — 10 руб., а всего — 244—309 руб., что составляет около 65—75 руб. на человека.

Карты: пятиверстка, листы В 4 и В 5, но удобнее пользоваться двухверсткой, листы УIII—8, ., IX—8, УIII—9, IX—9 и IX—10. Двухверстка не вполне точна, необходимо отметить ряд расхождений с природой. В районе оз. Кардывач: в озеро впадает одна река, которая берет начало на небольших снежных полях горы Лаюб (2 800 м), течет сначала на восток и с севера впадает в озеро; на карте помечены две реки, текущие с главного хребта — одна с юго-востока, другая с северо-востока; эти реки не существуют. Озеро Рица и впадающие в него реки также показаны неверно — озеро тянется узкой дугой (или буквой П) с востока на юг; с горы Пшегишхва в озеро не впадает ни один ручей, а вдоль правого берега по течению параллельно ему тянется хребет, образующий стык с отрогом Пшегишхвы. Высота озера над уровнем моря показана 555 м (1 820 фут.), на самом деле высота — 930 м.

Маршрутом охвачен следующий район: бассейн реки Мзымты от Красной Поляны до истоков и бассейн реки Бзыби с притоками Бяул, Пшица, Гега и озеро Рица. Путь лежит по течениям этих рек, вдоль Главного Кавказского хребта по южному его склону между перевалами Псеашхо и Санчарским и через боковые хребты, разделяющие бассейн реки Мзымты от Бзыби и р. Бзыби от Хепсты (Белой).

Путь идет долинами рек, текущих с Главного хребта. Прорезанные ими долины густо поросли лесом — бук, дуб, клен, ясень; выше в горах — пихта, а по долине Бзыби уелые рощи многовекового самшита. Горные породы — главным образом известняк и доломиты: по долине Мзымты встречается сланец, а около оз. Кардывач выступает гранит. Перевалы, которые приходится переходить, не высоки, не выше 2500 м, но вечно снежные вершины все время видны то с той, то с другой стороны дороги — Псеашхо, Агепста, Арбика, Чедым, Дзышра.

Район этот совершенно не населен, за исключением небольшого селения Псху в среднем течении Бзыби. Тем не менее народнохозяйственное значение этого района огромно. Богатства этого края заключаются в обширных лиственных и хвойных лесах, к эксплуатации которых только приступлено, в полезных ископаемых, в колоссальных энергетических возможностях таких рек, как Мзымта, Бзыбь и Хепста. Район этот чрезвычайно интересен также с точки зрения возможности развертывания здесь курортного строительства.

Развитие этого края в разрезе пятилетки рисуется в следующем виде. Бассейн реки Мзымты богат лесами, горючими сланцами, обширными субальпийскими лугами, ценными и богатыми минеральными источниками. До сих пор леса и недра в верхнем течении Мзымты не разрабатывались, так как правый берег Мзымты и местность дальше на север находятся под заповедником. В настоящее время, в связи с проектом переноса границ заповедника дальше на восток, вступят в разработку лесные массивы Мзымты; начнутся разработки горючих сланцев на реке Ачипсе в 8 км от Красной Поляны; на Энгельмановой Поляне предположена организация крупного молочного хозяйства, которое будет снабжать Краснополянский курортный район и новую климатическую станцию в верхнем течении Мзымты, место постройки которой пока точно еще не установлено. На реке Мзымте, у самого оз. Кардывач, должна быть построена гидроэлектрическая станция, которая будет снабжать энергией сланцевые разработки, совхоз и курорт. С постройкой гидростанции связано устройство мощного водохранилища, которое позволит регулировать уровень воды в Мзымте и сделать ее пригодной для сплава леса на большом протяжении.

Озеро Рица и долина реки Аватгары привлекли внимание наркомздрава Абхазии как место, по природным условиям вполне подходящее для нового курортного строительства.

Единственное встречающееся на пути селение Псху, состоящее из 60 дворов русских и украинских переселенцев, в культурном отношении еще сильно отстало в силу оторванности от населенных пунктов. С окончанием колесной дороги, которая уже проводится на Сухум, наладится связь с внешним миром.

К концу пятилетки река Бзыбь, пока еще едва проходимая, совершенно преобразится — у впадения р. Геги, несколько выше по течению, будет построен мощный деревообрабатывающий комбинат, сырьевой базой для которого будут служить леса долины Бзыби и главным образом Геги. К работам по постойке комбината уже приступлено.

До завоевания Кавказа край этот был населен абхазцами. Следы их селений сохранились как на Мзымте (Красная Поляна, Грушевая Поляна, Энгельманова Поляна), так и на Бзыби (Псху, Пшица). Во время захвата Кавказа русским царизмом абхазцы были частью уничтожены, частью же были вынуждены бежать в Турцию.

В древние времена Рим и Греция, имевшие обширную торговлю на Кавказском побережье и фактории внутри страны, оставили следы своего пребывания в виде крепостей, сторожевых башен и факторий. Такие руины ясно видны около Греческого моста в Красной Поляне, на левом берегу Мзымты; на холме у впадения Ачипсе в Мзымту (в 7-8 км от Красной Поляны); у впадения Бяула в Бзыбь, около селения.

Во время гражданской войны этот глухой и ненаселенный район служил местом скопления и образования партизанских отрядов, которые не раз вносили дезорганизацию в стане белых.

На всем протяжении маршрута не встречается высоких снежных перевалов, ночевок выше линии леса. Такие приспособления, как ледорубы, кошки, спальные мешки, теплое белье, не нужны. Если нет палатки, необходимы бурки или непромокаемые плащи. Ночлеги почти всегда под открытым небом, за исключением ночлегов на оз. Кардывач, где построен приют для туристов, и в селении Псху, где можно переночевать у местного населения.

Продовольствие на весь путь необходимо брать с собой, так как в единственном по пути селении Псху ничего кроме молока и меда купить нельзя. Колесных дорог на протяжении всего пути нет. Тропы, за исключением ведущей вниз по Бзыби от сел. Псху, проходимы для вьючных и верховых лошадей, которых можно получить в Красной Поляне или Псху.

Топливо для костров и питьевая вода всюду в изобилии на протяжении первой части маршрута до сел. Псху. Дальше вдоль Бзыби и на Предбзыбском хребте вода попадается редко. Ниже мы указываем все источники, попадающиеся на пути во второй части маршрута от Псху.

Охваченный маршрутом район посещается очень мало и редко. Только озеро Рица за последние два года начинает пользоваться популярностью среди туристов, которые приходят к нему почти исключительно по маршруту Гагры — Калдахвары — р. Бзыбь — р. Гега — перевал Пшегишхва.

Известны следующие экспедиции и исследовательские экскурсии по этому району:

В 1926 и 1927 гг. исследовательская экскурсия под руководством П.С. Панютина. В 1929 г. — экспедиция наркомздрава Абхазии, гидро-метеорологической группы Древстроя, Научно-исследовательского института древесины. В 1930 г. — исследовательская экскурсия ЦЕКУБУ под руководством А. П. Дунаева.

Весь маршрут построен на принципе небольших дневных переходов, чередуемых с дневками, во время которых проводятся экскурсии в сторону от основного пути. Схематично маршрут распределяется по переходам следующим образом:

1-й день. Красная Поляна — Энгельманова Поляна, 30 км.

2-й день. Энгельманова Поляна — оз. Кардывач, 18 км.

3-й день. Дневка. Экскурсия на северную сторону Главного Кавказского хребта, 12 км.

4-й день. Озеро Кардывач — озеро Рица, 30 км.

5-й день. Дневка. Экскурсия на лодках по озеру и на р. Юпшару, 10 км.

6-й день. Озеро Рица — Каменная Поляна, 20 км.

7-й день. Каменная Поляна — сел. Псху, 25 км.

8-й и 9-й дни. Дневки. Отдых в сел. Псху.

10-й день. Сел. Псху — Бзыбь, 15 км.

11-й день. Бзыбь — Пшица, 8 км. Экскурсия к водопаду и к устью Пшицы, 7 км.

12-й день. Дневка, Экскурсия на Мишелье (Каменный Мост), 10 км.

13-й день. Пшица — Комариный Привал, 6 км.

14-й день. Комариный Привал — Мрымба, 6 км.

15-й день Мрымба — перевал Дзина, 15 км.

16-й день. Перевал Дзина — р. Хепста, 22 км.

17-й день. р. Хепста — Гудауты, 28 км.


ОПИСАНИЕ

1-й день

Выход из Красной Поляны в 4,5 ч. утра вверх по реке Мзымте. До селения Эстонки — 5 км по шоссе, но пешком можно пройти тропой, огородами и по самому берегу Мзымты, что сокращает путь на 1,5—2 км.

Эстонка — небольшое селение на правом берегу Мзымты, населенное почти исключительно эстонцами, занимающимися скотоводством и садоводством. С 1930 года Эстонка — образцовый колхоз.

За Эстонкой в Мзымту справа впадает река Пдзико (Ачипсе). Дорога идет по правому берегу Мзымты, но чтобы избежать перехода в брод через Пдзико, можно за Эстонкой перейти по мосту на левый берег Мзымты и вернуться на правый берег по другому мосту, выше впадения Пдзико (оба моста только для пешеходов). От Красной Поляны до Пдзико — часа 1,5 ходьбы (6—7 км).

В 1929 году здесь у впадения Пдзико в Мзымту начаты разведывательные работы, а осенью 1930 года приступлено к разработке богатых залежей горючего сланца. В стороне от дороги, на хребте между Мзымтой и Ачипсе (полчаса от дороги), лежат развалины древней греческой крепости, поросшие буковым лесом и орешником. Ясно видны остатки башен, стен и рвов.

Дальше дорога идет все время по правому берегу Мзымты, густым лиственным лесом. Вьючная тропа поднимается довольно высоко над рекой (около 200м), но пешком можно пройти тропкой вдоль самой Мзымты. Обе тропы — вьючная и пешеходная — сходятся у впадения Пслуха в Мзымту. От Пдзико до Пслуха — 1,5 часа ходьбы (5—6 км). Переход через Пслух вброд. Далее дорога идет вверх по Пслуху до минерального источника (минут 15).


Рис. 1. Краснополянское шоссе.


Вокруг этого „нарзана", который кстати является железистым источником, летом образуется кочевой курорт. Больные живут неделями в примитивных, наскоро построенных шалашах и употребляют воду „нарзана" как для питья, так и в виде теплых ванн. Вода из источника стекает в вырытую яму, куда для подогревания бросают раскаленные в костре камни. С общественной точки зрения этот „курорт" не имеет будущего, так как источник дает очень мало воды и не сможет обслужить значительное количество больных.

От источника вверх по левому берегу Пслуха уходит тропа к сторожке заповедника; вправо по крутому склону редким буковым лесом начинается крутой подъем на 2—3 км (1 час). По вертикали — 400 м.

После этого подъема тропа идет по хребту высоко над Мзымтой. Попадаются отдельные пихты, лужайки, поросшие папоротником; минутах в 20 от конца крутого подъема — так называемая Грушевая Поляна — лужайка, поросшая дикими и одичавшими грушами, плоды которых вполне съедобны. Грушевая Поляна — место абхазского аула, разрушенного и уничтоженного во время завоевания Кавказа. Одичавшие фруктовые деревья — все, что от него осталось.

Питьевая вода есть. От Грушевой до Энгельмановой Поляны часа 3 ходьбы лесом; тропа обходит отроги хребта, то поднимаясь, то опускаясь. Энгельманова Поляна — собственно целый ряд полян, разделенных перелесками (бук и клен) на широком и отлогом берегу Мзымты (30—50 м над ее течением). В начале поляны после крутого спуска отходит тропинка к Мзымте, на самом берегу которой есть „нарзан".

Это — углекисло-железистый источник (t 8°), выбивающийся мощной струей из-под земли. Вода насыщена углекислотой и приятна на вкус. Фляжка, наполненная этой водой и наглухо завинченная, через несколько минут разрывается (предостережение туристам).

Между первой и второй поляной у самой тропы под большими буками удобное место для ночевки. Притти на Энгельманову Поляну можно к 2 часам дня. От Красной Поляны — около 30 км.

Первый день сравнительно однообразной дороги от Красной Поляны до Энгельмановой Поляны можно оживить заходом на горные луга хребта Аишхо (к северу от р. Мзымты). Для этого, дойдя до „нарзана" на р. Пслух, нужно пройти выше по левому берегу этой реки, миновать сторожку заповедника и подняться вправо на хребет. Спуститься можно на Энгельманову Поляну или на луга близ оз. Кардывач. Этот заход, удлиняя путь, чрезвычайно разнообразит его (виды с хребта Аишхо). В этом году в нижнем конце Энгельмановой Поляны (примерно под „нарзаном") построен небольшой балаган, в котором можно укрыться от дождя.


2-й день

Выход в 5 ч. утра. Весь путь до оз. Кардывач, 17-18 км, — легкий подъем. Лес прерывается лужайками, попадается пихта. Километрах в 3-4 после Энгельмановой Поляны тропа разветвляется. Нужно итти по правой тропе, так как левая уводит вверх на пастбища на склонах хребта Аишхо. За Мзымтой видны скалистый склон г. Агепсты и снежные поля на нем. Тропа выходит из леса, идет лугом (очень высокая трава) и кустарником. Часа через 4 после выхода с места ночлега тропа поворачивает влево, попрежнему следуя правым берегом Мзымты. В Мзымту слева (по течению) впадает речка, стекающзя с перевала Ахук-Дара (Сухумского). Долины Мзымты и этой реки очень схожи как по профилю, так и по пейзажу и разделены небольшим хребтом, густо поросшим пихтовым лесом.

Часа через 1,5 после слияния этих двух рек тропа приводит к озеру Кардывач. Подходим к озеру лугом, переходим вброд Мэымту, вытекающую из озера; справа пихтовый лес; за озером, диаметр которого около 600 м, — скалистые высокие горы. На берегу озера — дом, построенный управлением заповедника, в котором могут поместигься до 30 туристов. Вода озера чистая, очень холодная.


3-й день

На оз. Кардывач стоит сделать дневку с тем, чтобы подняться по речке, впадающей в Кардывач. Здесь, в зависимости от сил и времени, можно пройти к истокам этой речки, стекающей со склонов Лаюба, или подняться на перевал через Главный Кавказский хребет.

Путешествуя по этому району, нельзя полагаться на карту-двухверстку, которая по отношению к району севернее от Кардывача совершенно неверна: течение рек, направление хребтов показаны неправильно (см. выше).

Вдоль речки идет едва заметная тропинка, часто теряющаяся в густой траве. Подъем легкий; с каждым поворотом реки открываются новые вершины, снежные поля, водопады; лес остается далеко внизу. Наконец за одним из поворотов реки открывается широкий скалистый амфитеатр с небольшими снежными полями и многочисленными водопадами. Слева совершенно неприступные скалы, справа очень крутой, поросший травой склон Главного Кавказского хребта.

Чтобы попасть на северную сторону Главного Кавказского хребта через непомеченный на карте перевал, нужно, пройдя около часу вдоль речки, за первым водопадом свернуть вправо без тропы по крутому травянистому склону огибая скалы и по возможности не отдаляясь от водопада, который все время остается справа.


Рис. 2. Горы Лаюб   
 



Рис. 3. Озеро Кардывач. (Фото Желоховцева.)


Подъем продолжается около 40 минут. С вершины хребта открывается вид на небольшое озеро со сползающим в него снежным полем, налево ясно виден проход между скала, и через Главный Кавказский хребет. С хребта нужно спуститься метров на 20, потом подъем по едва видной тропинке на поросшей травой осыпи, и через 20 минут приходишь на вершину перевала. По отношению к озеру Кардывач перевал лежит прямо на север, с перевальной точки виден сев.-восточный залив озера. Зa перевалом на севере видна долина притока р. Цахва, впадающей в М. Лабу. Она видна на небольшом протяжении, так как широкий вид закрыт многочисленными поперечными хребтами, между которыми и вьется долина. Вершины отдельных гор видны далеко на север; слева (на запад от перевала) — широкий снежный и скалистый горный массив.

Следы на перевале показывают, что им пользуются, хотя и редко, для прогона скота. Высота перевала — приблизительно 2500 м.

На подходах к перевалу — исключительно интересная и разнообразная альпийская флора (аквилеши, горные лилии и др).

Если даже не предпринимать восхождения на этот перевал, то стоит обойти оз. Кардывач и немного подняться по впадающей в него речке, чтобы увидеть с севера озеро, вытекающую из него Мзымту и массив г. Агепсты.

4-й день

Дальше в бассейн р. Бзыби на р. Аватгару можно пройти тремя различными путями. Обычный путь лежит обратно до слияния Мзымты с рекой, текущей с перевала, переход Мзымты вброд и вверх по правому берегу реки Ахук-Дара (название условно) к перевалу. Небольшой крутой подъем пихтовым лесом приводит на склон хребта, дальше подъем до самого перевала Ахук-Дара, часа 2 ходьбы. Лес редеет, но тянется почти до перевальной точки. С перевала открывается широкий вид на горы в ту и другую сторону. Спуск в долину р. Аватгары (бассейн р. Бзыби), сначала покатый, прерывается небольшими подъемами, так как идет по поперечным хребтам, после входа в пихтовый лес — крутой до самой реки Аватгары.

Перевалить в бассейн Бзыби можно и другим путем, спустившись от оз. Кардмвач и поднявшись около двух километров по Ахук-Даре, перейти ее вброд и подниматься по левому берегу ее левого притока. Дорога не трудная, сначала лугом, немного пихтовым лесом и выше кустарником, болотом, поросшим березками. Выше линии леса есть балаган, в котором можно переночевать. Иногда там живут пастухи-имеретины, у которых можно достать молоко, сыр, масло. От балагана вверх, немного вправо, ведет некрутая тропинка зарослями рододендрона и березовой порослью на перевал.От балагана до перевала полчаса ходу. Спуск идет сначала по правому берегу р. Мзимы (правого притока Водогары) Река Мзима вытекает из горного озера Мзи, которое остается вправо от тропы, недалеко от нее. Озеро Мзи не велико, окружено скалами, круглое. Вдоль реки Мзимы лежит торфяное болото с озерком (метров 10 диаметром). От озера Мзи минутах в 15 ходьбы на правом берегу Мзими пастушеский балаган Около него тропа переходит на левый берег Мзими и идет легким каменистым спуском лужайками и кустарником, потом отходит от Мзимы влево и лесом выводит в долину Аватгары на широкий луг. От озера Мзи до Аватгары часа 1,5 ходьбы. Этот второй путь длиннее первого на 6—8 км.

И в том и другом случае ночевать следует, не доходя перевала.

Вместо того, чтобы итти от озера Кардывач в долину Аватгары обычным путем, т. е. по тропе через перевал Ахук-Дара, можно подняться по тропинке на восток от озера и спуститься на Аватгару выше поворота ее на юг. Подъем от Кардывача идет сначала лесом (0,5 часа круто), потом лугоми. До вершины хребта 1 ч. 20 мин. Спуск к Аватгаре очень крутой, без тропы, по высокой траве. Налево остаются скалистый обрыв и водопад. Через 1,5 часа после начала спуска попадешь на хорошую тропу, идущую вдоль правого берега Аватгары. На другом берегу виден покинутый пастуший балаган. Еще через 20 минут тропа приводит к повороту Азатгары и соединяется с тропой, идущей с перевала Ахук-Дара. Путь этот много короче, чем обычный путь через Ахук-Дара, но крутой спуск с перевала отнимает много времени.


Рис. 4. Озеро Кардывач


Все три описанные выше пути от Кардывача сходятся на лугу широкой долины р. Аватгары в том месте, где в нее впадает ручей, текущий с перевала Ахук-Дара и р. Мзимы. Вся долина Аватгары представляет прекрасное субальпийское горное пастбище. Некрутое ее падение, мягкие склоны и обилие высокой сочной травы невольно наводят на мысль об устройстве здесь крупного молочного хозяйства.

Абхазский наркомздрав также обратил внимание на эту долину, и курортологическая экспедиция 1929 года определила это место как идеальное для постройки горно - климатической станции {высота над уровнем моря около 1700 м). Неудобство этого замечательного места заключается в удаленности от населенных пунктов и в отсутствии дорог.

Здесь тропа переходит на левый берег Аватгары (брод). Дорога идет редким лесом и большими лужайками. Спуск по Аватгаре очень легок. В нижнем течении Аватгары пихтовый лес, много вывороченных деревьев. Аватгара впадает справа в реку Лашипсе, текущую в оз. Рица. Тропа пересекает Лашипсе немного выше впадения Аватгары (брод и бревно); за Лашипсе хорошая тропа уходит от реки и через перевал Апчхо ведет на селение Псху.

Мало заметная тропа сразу после брода идет вниз, по Лашипсе, все время по левому ее берегу. От перевала до Лашипсе 3-4 часа ходьбы.

Дорога по Лашипсе идет сначала (минут 20) по самому руслу зарослями гигантских папоротников и лопухов, километра за 4—5 до озера Рица забирает высоко вверх по крутому шиферному склону над Лашипсе, после чего так же круто спускается снова к реке и последние полчаса идет по широкому дну ущелья папоротниковой зарослью.

Тропа по Лашипсе идет все время лесом, почти везде по крутому скату, раза три приближается к реке. В некоторых местах тропа мало заметна, но везде есть свежие (1929 г.) и более старые зарубки на деревьях. Лес смешанный.

Тропа по Лашипсе в таком состоянии, что вьючную лошадь вести по ней рискованно и не всякий хозяин на это решится. Узенькую тропинку на очень крутом склоне преграждают на каждом шагу упавшие деревья; турист легко возьмет это препятствие; лошадь же приходится вести далеко в обход по крутизне без тропинки, густым лесом, с риском, что она каждую минуту может сорваться под откос. Более сильные и опытные проводники в сухую погоду отваживаются провести лошадь до самой Рицы; в дождь или после дождя это немыслимо. Можно рекомендовать оставить лошадь у слияния Аватгары с Лашипсе, отправившись на озеро с заплечными мешками. Экспедиция Наркомздрава Абхазии летом 1929 года слегка подправила эту тропу и сделала ее проходимой для лошадей, но уже в 1930 году она снова пришла в прежнее состояние.

Путь по Лашипсе от Аватгары до озера Рица — 4,5 часа (около 12 км). Путь довольно труден.


5-й день

Озеро Рица. Озеро Рица образовалось благодаря обвалу горы Пшегишхва, запрудившему течение реки Лашипсе. Из озера на южном его конце вытекает река Юпшара, являющаяся собственно продолжением Лашипсе. Озеро тянется подковой с востока на юг; длина около 4 км, ширина до 1 км. Берега очень круты и покрыты густым лесом (главным образом пихта). Только у устья Лашипсе и истока Юпшары есть участки плоского наносного берега. Устье Лашипсе — широкий пляж, покрытый галькой и песком и поросший ивой и ольхой. Есть несколько шалашей. Исток Юпшары завален стволами свалившихся деревьев, принесенных сюда течением. Стволы нагромождены под водой и над водой высотой до двухэтажного дома. Есть шалаш. Озеро лежит на высоте 930 м над уровнем моря. Температура воды у берега была 3 сентября 1929 г. в 6 часов утра после долгого ряда солнечных дней 20°; днем температура — 23° С. Вода прозрачная. Вдоль берегов местами из воды торчат стволы пихт — остатки леса, оказавшегося теперь на дне озера. Озеро можно обойти кругом. Путь очень трудный и небезопасный, никаких троп нет. На озере имеются 3 лодки (челноки) и несколько плотов.

Лодки и плоты обычно хорошо скрыты, и их не легко найти. На озере необычайно тихо — птицы поют только рано утром, да вечером кричат совы. С полудня на озере начинается едва заметный прибой.


Рис. 5. Озеро Рица


На правом берегу озера в этом году построен двухэтажный дом с балконом. При доме имеются лодки. Этот дом будет служить базой для курортного строительства на Рице и опорным пунктом проводимой от Калдахвар дороги. Расположенный у самой воды в бухте северного берега озера, он с суши совершенно неприступен. К дому можно попасть только на лодке от устья Лашипсе или истоков Юпшары. Местоположение его очень выгодно в том отношении, что от него видно все озеро: дом стоит на изломе дуги (см. карту). Вопрос о постройке курорта и проведении дороги к озеру уже решен. Но для небольшой Абхазской республики затрата таких крупных средств тяжела, и работы подвигаются медленно.

Если время и продовольственные ресурсы позволяют, то на Рице стоит задержаться на несколько дней и совершить ряд интересных вылазок:

1. К ледникам Агепсты (два дня). Путь лежит сначала по тропе от озера на Калдахвары. На перевале, не спускаясь в долину Геги, надо по хребту повернуть вправо (на дереве ножом вырезаны надпись и стрелка) и дальше без тропы, руководствуясь картой (двухверсткой).

2. На г. Пшегишхва (однодневная). В том же месте, где от тропы на Калдахвары сворачивают на Агепсту (вправо), необходимо свернуть влево и уже через час можно достигнуть вершины Пшегишхвы, с которой открывается обширный вид на озеро Рица, долину Геги, на Предзыбский хребет, Арбику (2660 м) и Аг-Ак (2 740 м) в верховьях Геги. Подняться на Пшегишхву можно только с севера и юго-запада, так как другие склоны ее отвесны.

3. Вниз по реке Юпшаре. Прогулка эта очень интересна, но связана с большими трудностями. На карте озеро Рица и впадающие в него реки показаны неверно — форма озера иная (см. выше).

6-й день

Переправа на лодке от устья Лашипсе к истокам Юпшары и начало подъема от истоков Юпшары по хребту вдоль правого берега Рицы. Подъем крутой. Внизу небольшая сосновая роща, выше смешанный лес, по преимуществу пихта. Подъем — 1,5 часа. Тропинка хорошо видна, свежие и старые засеки на деревьях. Слева сквозь деревья видно озеро Малая Рица. После подъема — небольшой, очень крутой спуск виражами по тропинке (1,5 часа) и дальше — не очень крутой подъем на перевал (40 минут). Перевал в лесу. Перевальная точка определенная. На перевале пересекаются две тропы. На дереве — стрелки и надписи, указывающие пути: прямо вниз — на Гегу, направо — на Агепсту, налево — на Пшегишхву. Вниз на Гегу первые l,5—2 км тропинка и засеки видны хорошо. Дальше ручей и обрыв (осыпь). Засеки и тропинка теряются. Здесь легко сбиться, так как на этом склоне производится лесоустройство; много следов, разных засек и отметок на деревьях. Сбившись с правильной тропинки, не теряя следов и заметок лесоустроителей, можно выйти к их лагерю на левому берегу Геги (на 1 км выше „2261", помеченных на пятиверстке). От озера Рица до лагеря лесоустроителей — 7-8 часов ходьбы. От лагеря лесоустроителей (института древесины и Древстроя) идет хорошая тропа по левому берегу Геги высоко над берегом, через 40 минут спускаясь к реке. Еще через полчаса брод через Гегу.

Вариант. Путь от озера Рица на Калдахвары проделан летом 1929 года. В 1930 году основной задачей экспедиции, в которой участвовал автор, была река Бзыбь, на которую мы отправились сначала обратно по реке Лашипсе до места впадения в нее Аватгары.

Отсюда начинается подъем на перевал Анчхо (путь на реку Бзыбь и сел. Псху). Подъем не трудный, по хорошей тропе (продолжение Аватгарской после перехода через Лашипсе), очень живописен. Редкий старый буковый и пихтовый лес сменяется большими полянами. Перевальный участок безлесен. От Лашипсе до перевальной точки — 1,5 часа ходьбы (4—5 км). С перевала на север открывается вид на долину Аватгары, Агепсту и Чугуш; на юг — на долину Бяула (на карте Бавю) и Главный-Кавказский хребет (г. Чедым, Санчарский перевал). Видны отвесные склоны гор по берегам Бзыби. Высота перевала — 2100 м.

Через 0,5 часа крутого спуска с перевала — так называемая Каменная Поляна. Здесь хорошо остановиться на ночлег на крутом левом берегу реки Бяула. Место для ночлега удобное (дрова, вода, корм для лошадей).

7-й день

Перейдя Гегу, тропа идет вдоль правого берега с небольшими подъемами и отходами. Ущелье Геги очень узкое, берега почти везде совершенно отвесны, сплошной камень. Дно ущелья освещается солнцем несколько часов в день. Высота отвесов берега до 500 м. Через 2,5 часа тропа окончательно отходит от берега Геги, и начинается подъем на Экир по очень хорошо сохранившейся так называемой Шульцевой тропе. Буковый лес. Тропа покрыта сухим листом, часто преграждена упавшими деревьями. Тропа поднимается довольно крутыми однообразными виражами. Кругом лес, дорога скользкая. Воды нет. Через 2,5—3 часа после начала подъема — перевал. Через 20 минут после начала спуска на Бзыбь слева от дороги в 30 шагах — источник (есть указатель). Тропинка на спуске очень крута, камениста, идет короткими виражами. Спуск прерывается одним подъемом (20-30 минут). Спуск до Бзыби от вершины перевала — 2 часа. От подножия Экира на Бзыби до Калдахвар 15 км по поросшей тропе по правому берегу, с незначительными подъемами. Калдахвары — маленькое абхазское селение на шоссе Гудауты — Гагры. На Геге и Бзыби растет самшит. Бзыбь многоводна и широка. На Бзыби ведутся лесоразработки, древесина сплавляется в Калдахвары. Самшит, удельный вес которого больше единицы, тонег в воде, и его приходится вывозить, навьючив короткие стволы на ослов. Уже в 12 км от Калдахвар попадаются засеянные кукурузой участки и отдельно стоящие хижины. После совершенно безлюдных мест предыдущих дней дорога производит впечатление ожив ленной, то и дело попадаются люди, спешащие к разрабатываемым лесным участкам.

Примечание. Перевал через Экир (по Шульцевой тропе) можно миновать, обойдя Экир низом по Геге и Бзыби (держась берега).

Вариант. От Каменной поляны до Псху — неполный день пути. Упорный спуск, сначала крутой, каменистый, потом отлогий, все время лесом. Изредка короткие подъемы. Частые переходы вброд через притоки Бяула и два раза через самый Бяул в верхнем его течении. В нескольких километрах от с. Псху — переход через реку Ахей (левый приток Бяула).

Для пешеходов — мост. Во время сильных дождей Ахей вздувается и лошади не могут перейти его вброд. Лес на пути главным образом буковый, без подлеска.

Километрах в восьми от самого селения Псху начинаются выселки — отдельные, далеко отстоящие друг от друга, дома в лесу.


Рис. 6. Дзышра


Псху — селение выходцев из Средней России и Украины — расположено в нижнем течении реки Бяула (у впадения его в Бзыбь) и по Бзыби. Селение состоит из 60 дворов, широко, раскинутых отдельными хуторам. Колесного подъездного пути к Псху нет. Ближайший административный центр — г. Сухум, в двух днях пути (80 км) по вьючной тропе через Сухумский перевал (Доут). Несколько лет тому назад начата кладка колесной дороги в Cyxум, но в виду недостаточности отпускаемых средств работа подвигается медленно.

Селение тонет в зелени фруктовых садов (груши, яблоки, сливы). Псху славится своим медом, у некоторых крестьян было по нескольку сот ульев. Здесь наблюдается интересное явление: мед из некоторых колод вызывает отравление — головокружение, озноб и рвоту. Отличить этот „бешеный" мед от обыкновенного довольно трудно, бешеный мед светлее и слегка горчит. Можно объяснить это явление тем, что мед этот собирается с растений, богатых алколоидами. Псхинский крестьянин сеет кукурузу, рожь, имеет обширные огороды, занимается охотой и скотоводством, очень развито свиноводство. Своего хлеба на круглый год не хватает. Излишки меда, сала, шкур придавались и обменивались на промтовары.

Благодаря отрезанности от промышленных центров и отсутствию путей сообщения (особенно зимой) в Псху сильно развились ремесла — кузнечное, кожевенное, столярное, токарное, прядильноз, ткацкое, сукновальное. Среди псхинцев встречаются очень искусные резчики по дереву: вся мебель — столы, буфеты, кровати — сделана на месте, часто замечательно красиво, с инкрустациями и украшениями из разных пород дерева. Домашняя утварь — солонки, тарелки, ложки” корыта, бочки, шкатулки — тоже самодельная.

Кооператив в Псху снабжен относительно хорошо. Почтовой конторы, телеграфа и сберкассы в Псху нет; почта получается и отправляется через Сухум.

8-й и 9-й дни

Отдых в Псху. Экскурсия по селению и на развалины крепости, расположенной на холме у впадения Бяулы в Бзыбь. Крепость разрушена до основания и заросла буковым лесом. Видны остатки стен и бесформенные кучи строительного камня и щебня. Следов раскопок не видно; они, повидимому, здесь никогда не производились.

Дальнейший путь по Бзыби чисто пешеходный, без вьючной лошади. Один из свободных дней необходимо посвятить подготовке дальнейшего пути: распределить между участниками продовольствие и снаряжение, произвести ремонт потрепанной предыдущей дорогой обуви и одежды и подыскать проводника.

10-й день

Тропа на Бзыбь выходит из Псху за медпунктом и спускается по мысу, образуемому Бзыбью и Бяулом и поросшему не старым буковым и грабовым лесом. После моста через Бяул тропа проходит под выселками „Ригза" и через 1,5 часа (около 5 км) после моста спускается к самой Бзыби. (Это одно из немногих мест, где можно подойти к самой реке, так как ниже она почти неприступна и тропа вдоль нее все время идет высоко над водой). Тропа, то поднимаясь, то опускаясь, уже больше не приближается к Бзыби и через час приводит на большую поляну, заросшую бурьяном и колючими травами.

Здесь заросли настолько густы, что через поляну приходится прорубаться. Поляну пересекает ручей, падающий сверху водопадом. По этой тропе теперь почти не ходят, но раньше она вела к нескольким монашеским кельям, построенным километрах в 15 от Псху ниже по Бзыби.

В послереволюционные годы в диких местах горной Абхазии жило несколько сот монахов, пришедших туда из закрытых монастырей (Ново-Афонского, московских, казанских и других). Монахи жили в ущельях вокруг озера Рица, по Бзыби и ее притокам, в долине Ахея и др. Они строили себе деревянные дома-кельи (обычно из двух комнат), разводили огороды, ловили рыбу. Сталкиваясь с местным населением, они проповедывали, что настал конец света, антихристово время, что в миру спастись нельзя и что поэтому нужно уходить в монахи.

Контрреволюционной агитации был положен конец в апреле 1930 года, когда отряд ОГПУ разыскал и арестовал всех монахов.


Рис. 7. Бзыбь


Этой тропой не любят пользоваться — местные охотники заходят сюда редко; дальше реки Пшицы никто из них не был. Они предпочитают охотиться в верховьях Бзыби и за Санчарским перевалом.

10 минут подъема от поляны приводят к так называемой „лестнице", трудно проходимому месту, где нужно обогнуть отвесную скалу частью по узкому карнизику, а частью по специально для этого поставленным самшитовым стволам с обрубленными сучками, заменяющими ступеньки. Через 20 минут после „лестницы" начинается крутой двухчасовой подъем, упорный и трудный, который приводит на поляну, расчищенную от леса, где стоят 3 полуразвалившиеся избушки. Расчищенная от леса площадь (около 2 га) была обработана монахами и засеяна фасолью, кукурузой, картошкой и луком. Остатки этих культур еще сохранились. Кроме огородничества монахи занимались еще выделкой разных изделий из самшита и рога и производством крахмала. Вырытые монахами в лесу, чуть пониже поляны, примитивные неглубокие колодцы пересохли.

Дальше тропа через 0,5 часа (1—1,5 км) приводит к ручью.

Здесь удобно останевиться на ночлег: есть вода и достаточно топлива для костра. Ручей образует небольшой водопад и бассейн — прекрасное место для купанья. До следующего источника не менее четырех часов ходьбы.

Первый день от Псху утомителен: трудная дорога, крутые и продолжительные подъемы, необходимость прорубать дорогу быстро истощают силы, и дальше этого ручья от Псху пройти в один день трудно. Существенный недостаток этого ночлега — обилие комаров, от которых отчасти спасает специальная мазь (рекомендуется взять с собой).

Дорога от Псху все время идет молодым лесом — бук, граб, мелкие дубы, ясень, клен — с подлеском из орешника, граба, самшита. Попадаются отдельные редкие старые буки и пихты.

11-й день

Путь от Псху до Пшицы можно сделать в один день при условии раннего выхода (около 20 км). От места ночлега тропа идет слегка вниз, обходит слева еще одну „монашью" поляну с двумя избушками и примерно через час, оставив слева группу серых скал, упирается вправо в большую отвесную скалу. Самшитовая роща с обросшими мхом камнями, переход через русло высохшего ручья. Вдоль тропы, которая видна неясно и часто теряется, везде есть старые зарубки.

Дальше, огибая скалу и временами немного отдаляясь от нее, тропа приводит к Каменному Балагану — это естественный тоннель в скале, забранный с обеих сторон досками и приспособленный под жилье монахами или охотниками. Не доходя до Балагана, выше тропы в скале есть одна над другой две больших пещеры со следами костров. Через 0,5 часа после Каменного Балагана тропа приводит на поляну, поросшую орешником. Здесь наша тропа соединяется с вьючной тропой, идущей из Гудаут на перевал Анчхо (через Бзыбь и Пщицу). По этой тропе сейчас почти не ходят, но когда-то она служила для прогона скота с побережья на пастбища района Анчхо и Аватгары. По этой тропе необходимо итти вверх направо (на север) от Ореховой Поляны. Подъем нетрудный, по хорошо видной тропе продолжается минут 20, приводит на ровное, покрытое лесом место и потом, по засекам, на расчищенную поляну — бывший абхазский фруктовый сад (грецкий орех, алыча, яблоки, груши). В лесу перед этой поляной прямыми рядами сложены камни, — повидимому это старые границы абхазских владений. С „фруктовой" поляны слышен шум реки Пшицы, и три минуты крутого спуска приводят к мосту. Лагерь удобно разбить шагах в 200 ниже моста на левом берегу Пшицы под огромной нависшей скалой — вполне верным кровом в случае непогоды.

От ночлега у ручья до Пшицы всего несколько часов ходьбы, и уже в 10 часов утра можно разбить лагерь под нависшей скалой. Остаток этого дня и весь следуюиий день стоит провести здесь с тем, чтобы сделать две интересных экскурсии: одну, 4-часовую, к водопаду на Пшице и к устью Пшицы, другую, однодневную, к так называему Каменному мосту (по-абхазски — Мишелье).


Рис. 8. По Бзыби


На расстоянии 0,5 часа ходьбы ниже лагеря (1—1,5 км) Пшица образует ряд водопадов, из которых первый и самый большой высотой около 60 м. Тропы к нему нет, нужно итти по левому берегу лесом, обходя скалы и сваленные деревья, продираясь сквозь кустарник и заро ли папоротника. Перейдя на правый берег, надо пройти по верху острого маленького хребта, с обрывающегося конца которого прекрасно виден весь первый водопад. Остальные водопады скрыты в узкой и темной щели, образуемой отвесными берегами Пшицы.

Можно подойти (по левому берегу) и к самому месту, где Пшица обрывается водопадом. Чтобы пройти к устью Пшицы, необходимо обогнуть этот ряд водопадов по крутой осыпи правого берега. (Назад по хребетику и вниз налево). Осыпь приводит на Пшицу ниже водопадов. Отсюда l,5 часа трудного пути с 7-8 переправами вброд с одного берега на другой.

Впадение Пшицы в Бзыбь настолько замаскировано, что его можно не заметить, если не итти все время по этой речке. Пшица впадает в Бзыбь в густом лесу. Устье ее, как и Бзыбь в этом месте, завалено большими камнями, вода разбивается на ручейки и уходит под камни. Пшица впадает в Бзыбь в 100—150 м ниже полутоннеля, обрачуемого скалами Ахацха (см. ниже). От устья Пшицы еле заметная звериная тропа идет вверх между левым берегом Пшицы и правым берегом Бзыби и минут через 20 приводит на Гудаутскую тропу в 10 минутах ниже Ореховой Поляны. Отсюда описанным уже путем — назад к лагерю.

12-й день

Экскурсия на Каменный мост очень интересна. Каменным мостом называют то место, где Бзыбь уходит под огромную каменную арку.


Рис. 9. Бзыбь у Каменного моста


По знакомой уже тропе возвращаемся к Каменному Балагану. Пройдя дальше по тропе минуты 2-3, нужно свернуть направо вниз у дерева р большой зарубкой. Есть признаки Старой тропы. Пересекаем сухое русло ручья и минут через 20 приходим к Каменному мосту. В этом месте можно попасть на другой (левый) берег Бзыби, не заметив ее. Самая Бзыбь, не видимая, но слышимая, течет на 80 м ниже „моста". Еле видная охотничья тропа уходит через Бзыбь и вверх по левому берегу. На Каменном мосту растут деревья, кустарники, завалены скалы; Бзыбь под вами — справа и слева, но ее не видно, и спуститься к ней в этом месте нельзя.

Выше Каменного моста Бзыбь течет в каменном каньоне высотой до 600 м. Берега — доломиты; совершенно отвесны. Берега сужаются, правый берег нависает над левым и наконец соединяется с ним, образуя Каменный мост. Вода промыла в известняке и доломитах причудливые гроты. Течение Бзыби проточило породу не прямо, а наискось, слева направо, если встать лицом вниз по течению, отчего и получилось нависание правого берега над левым. Так как каньон здесь очень узкий, то обрушившийся правый берег не упал в реку, а образовал мост. Осторожно спустившись вбок с моста на веревке, можно увидеть далеко внизу, в темноте кипящую Бзыбь. Выше Каменного моста спуститься к воде невозможно. Чтобы спуститься к воде ниже Каменного моста, нужно пройти минут 5—10 по тропе обратно и, пройдя скалы, довольно круто спуститься самшитовым лесом, а потом поросшими мхом камнями. Здесь видно, как Бзыбь вытекает из-под Каменного моста, расширяется, становится спокойнее, но в 100 м ниже ее снова сжимают узкие отвесные берега, и она, бурля, пропадает за поворотом. Берег состоит из сплошного камня — известняка. Песка, отдельных камней совсем нет. Известняк изрезан водой и принял причудливые формы — цилиндров, крепостных бастионов, рельефных карт м прорезанными долинами и горными хребтами. Возвращение в лагерь тем же путем.

13-й день

Дальнейший путь вниз по Бзыби лежит через упомянутую выше Ореховую Поляну и от нее дальше вниз по Гудаутской тропе к Ахацка.

Ахацка — тот же Каменный мост, с той только разницей, что берега Бзыби не сошлись над водой, а между ними остался пролет в l,5—2 м, через который переброшен мост, висящий на 65 м выше течения Бзыби. Бзыбь можно увидеть, если лечь животом на мост и далеко перегнуться. Сейчас же за мостом тропа идет по естественному карнизу, когда-то-промытому рекой в отвесной скале левого берега. Обогнув скалу, тропа начинает подниматься, проходит мимо пещеры, делает зигзаг влево и снова идет вправо и вверх высоко над Бзыбью то скалистым карнизом над самой рекой, то более мягкой дорогой глубже в лесу. Есть зарубки. Часа через 2 ходьбы после моста тропа, отделившись немного от реки, пересекает русло сухого ручья и еще через час приводит к узкому ручейку.

Разведка дальнейшего пути здесь необходима, так как тропы дальше нет, а густой лес не дает возможности ориентироваться. Часто преграждают путь отвесные обрывы и густые заросли кустарника, которые приходится обходить. Предварительная разведка нужна для того, чтобы потом вся группа следовала по разведанной, а кое-где и прорубленной в зарослях дороге. Это значительно замедляет продвижение вперед, но розыски дороги всей группой и блуждание с тяжелыми рукзаками за плечами еще хуже.

Место привала на этот раз мало приветливо, но отсутствие поблизости другого ручья или источника заставляет остановиться здесь. Ручеек тоже незавидный, он начинается от источника около самой тропы и через несколько десятков метров теряется в болотце. Следует также учесть, что здесь много слепней и комаров.

Приятно выбраться на полчаса из душной котловины на скалы, с которых далеко внизу видна Бзыбь.

14-й день

На следующий день трогаемся дальше вдоль Бзыби. Приходится пробиваться по лесу и кустарнику без тропы. Через 5—7 минут от ночлега и крутого подъема по оврагу на хребет оставляем тропу, ведущую по яЬйбетику влево на перевал Дзина (Гудаутский), ri идем лесом. Сначала вниз с хребетика лесом, потом орешником, через маленькую поляну, оцять в лес, все время немного спускаясь, выходим на большую, заросшую колючей травой^ и кустами .долину. Далее—посреди долины вниз по сухому каменистому руслу по направлению к Бзыби. Можно напиться из родника, который вытекает из-под земли в это русло, и спускаться по нему дальше по крупным камням. Пройдя по руслу около 1 км, следует свернуть налево в лес и разыскать старую тропу с зарубками.

Тропа эта была когда-то прекрасно разработана, но так как ею не пользуются уже много лет, а может быть и десятилетий, сохранились лишь отдельные небольшие ее участки. Общее направление ее — не круто вниз. Бзыбь слышна яснее. Тропа идет старым самшитовым лесом, попадаются экземпляры с совершенно прямыми стволами более метра в окружности у основания. Часа через три после выхода с места ночлега можно спуститься на самую Бзыбь, так как тропа в этом месте не выше 100 м над рекой и берег сравнительно отлогий. Отсюда тропа становится все менее заметной и в том месте, где старые, еле видные засеки указывают путь вверх, совершенно пропадает. Дорога становится все труднее, приходится карабкаться на четвереньках, облезать скалы над пропастью, виснуть на руках.


Рис. 10. В Абхазских горах


Пройти дальше невозможно. Впереди, вправо и влево, отвесные скалы совершенно преграждают путь.

Дойдя до этого места, наша экспедиция в 1930 г. решила вернуться к предыдущему ночлегу у ручья и пройти перевалом Дзина, на Гудауты.

Дальше вниз по Бзыби виднелись отвесные неприступные обрывы. В эти места (по-абхазски Мрымба) никто не заходит. Туристы здесь вообще не бывают, абхазцы считают эти места проклятыми, и сопровождавший группу охотник-псхянец категорически заявил, что больше никогда сюда не придет. Он даже обещал рассказать об этих местах своим односельчанам и предупреждал, что на будущий год из Псху носильщика сюда найти будет невозможно.

Берега Бзыби — густой лес и отвесные скалы. Лес состоит из самшита, бука, клена, граба. Скалы — известняк и доломиты, слои вертикальные, горизонтальные и косые. На Бзыби много комаров, оводов и клещей.

По Бзыби трудно путешествовать из-за отсутствия воды. Ручьев почти нет, встречающиеся источники скоро уходят под землю (известняк), а места, где можно спуститься к Бзыби, являются исключениями.

Попытка пробраться дальше успехом не увенчалась. Ночь застала группу врасплох, и пришлось ночевать, не найдя питьевой воды. Летом 1929 года путь по Бзыби снизу от Калдахвар был разведан до Ахата (6—8 км выше впадения Геги). Теперь группе удалось добраться до Мрымба (около 10 км от устья Пшицы). Остался несомкнутым небольшой участок. Пройти всю Бзыбь несомненно можно, за это говорит и то, что когда-то здесь была абхазская тропа, следы которой часто видны. Около Мрымба необходимо, очевидно, сделать большой обход, поднявшись по склону Предбзыбского хребта. О том, чтобы пройти правым берегом, нечего и думать — скалы на том берегу высотой 500—700 м и падают совершенно отвесно прямо в воды Бзыби.

15-й день

На следующий день — возвращение обратно к месту предыдущего ночлега у ручья и подъем на Гудаутский перевал. Небходимо отметить, что от этого ручья до самой реки Хепсты по ту сторону перевала воды на пути нет (больше суток). Тропа на перевал поднимается от ручья на хребет и, пройдя по хребту метров 50, спускается с него вправо к балагану на небольшой сырой лужайке. Это— единственный небольшой спуск на пути этого дня, дальше идет неуклонный подъем ореховым кустарником и лужайками. Есть зарубка, тропа хорошо видна везде, кроме лужаек, где она заросла травой. Тропа идет лощииои. Лес, сначала лиственный, потом пихтовый, тянется, выше справа и слева от тропы, за кустарником.

По мере подъема открывается все более и более широкий вид на правый берег Бзыби — отвесные скалы, долина Пшицы и горы Ачи-бах (2200 м) и Рюхва (2270 м) (на карте помечена, но не названа). Духота самшитового леса, комары и слепни остались далеко внизу — становится прохладно. На высоте около 1 700 м от тропы влево отходит маленькая тропа, которая через 50 шагов приводит к огромной пихте — обычному месту привалов на этой дороге. Под пихтой построен навес из стволов и веток, есть следы костров и стоит выдолбленная колода, в которую во время дождей стекает вода с веток пихты.

От места привала за тропой видна двурогая скала высотой около 300 м.

16-й день

Через 40 минут после выхода с ночлега на высоте около 2000 м кончаются лес к кустарник. Дальше тропа круто поворачивает вправо (на запад) и идет лугами с небольшим спусками и мягкими подъемами. Открывается замечательный вид: горы правого берега Бзыби — Лакрози-тау и Рюхва, а за ними — Агепста и другие скалистые и снежные вершины.

Путь предыдущих дней проходит глухим лесом, и только изредка сквозь чащу деревьев удается увидеть скалы бзыбской долины. С высоты же 2 000 м открываются широкие виды во все стороны. Это новое чувство простора и бодрящая свежесть утра высоко в горах прекрасно действуют на самочувствие туристов.

На яркой сочной траве блестит роса и сверкают красные пятна зарослей костяники, высятся громадные отвесные скалы — горы. На них растут отдельные сосны, словно прижатые к скалам, а на гребне — чернеющие силуэтами на фоне неба. Скалы здесь известняковые, — никакая другая горная порода не приобретает таких интересных очертаний в процессе выветривания. Тропа переходит с лугов на осыпи, которые тянугся террасами до самой вер-аины перевала. На осыпях в глубине котловин попадаются нерастаявший снег и лед. На осыпях тропа еле видна и ее легко потерять, но громоздящиеся справа и слева скалы не дают сбиться с общего направления. Вид на долину Бзыби закрывается с поворота тропы с южного направления на запад — юго-запад.


Рис. 11. Перевал Дзина (Гудаутский). (Фото Желоховцева)


Перевальная точка отмечена сложенным из камней столом, на котором насыпано множество разных предметов — тряпки, патронные гильзы и железные кованые наконечники стрел и копий. Эти наконечники средневекового оружия относятся к XVII и XVIII векам. Проходившие этой дорогой клали их здесь в качестве жертвы божеству в благодарность за благополучный переход трудного перевала. Подобные жертвенники вероятно существовали и на других перевалах, но теперь расхищены; этот же уцелел благодаря тому, что тропа заброшена.

Высота перевала около 2 200 м, от ночлега до перевальной точки 4 часа ходьбы (8—10 км).

С перевальной точки нет широкого вида, но, поднявшись на один из окружающих холмов, можно увидеть море. За перевалом плоскогорье, поросшее короткой травой, прерываемое скалами, холмами и ямами (провалами). На этом плоскогорье много троп, протоптанных скотом; здесь можно сбиться с пути. Но верная дорога резко отличается от „скотских" тропок. С перевальной точки необходимо держаться влево (на юг) и не более чем через 0,5 часа попасть на хорошо разработанную тропу, уводящую пожатыми зигзагами прямо на юг в долину р. Хипсты (Белой). Эта тропа проведена по очень крутому склону хребта; идет она сначала лугами, потом углы зигзагов начинают захватывать заросли орешника и лес. Благодаря отлогим виражам итти легко.

С тропы видны море, культурные участки на побережьи (хотя до них добрых 1,5 дня пути), вся долина р. Хипсты, а справа от тропы — пилообразный зубчатый скалистый хребет.

Линия леса — на высоте около 1 700 м. Зигзаги хорошо сохранились, только в 3-4 местах их преграждают осыпи и обвалы, которые легко обойти.

Спустившись на дно долины, тропа пересекает по мосту сухое русло и приводит к балагану. Выше по руслу, в 5 минутах от балагана, есть вода, которая входит под камни. После балагана тропу плохо видно, так как она теряется в густых лопухах и папоротнике, но дальше в лесу она опять хорошо видна. Пройдя еще около часа правым берегом долины и перейдя ручеек, можно остановиться на ночлег в небольшом сарае. Сарай стоит у самой тропы.


Рис. 12. Дурипш. Сушка табака

17-й день

Хорошая тропа идет еще часа два правым берегом Хипсты близко от реки, переходит 2-3 ее притока, а затем спускается в каменистое высохшее русло ее правого притока. Справа и слева видны зубцы окружающих Хипсту гор. Сухое русло выводит на ложе самой Хипсты. Оно очень широко, каменисто; камни совершенно особого, густо - красного оттенка. Лесистые темнозеленые берега резко поднимаются над камнями русла, а с севера долина замкнута стеной скал. Самая речка не широка и вьется по руслу, подходя вплотную то к правому, то к левому берегу. Пройдя несколько минут по руслу, нужно перейти Хипсту по „мосту" (2 связанных бревна, придавленных по краям, и большой сук, служащий перилами). Сейчас же после моста тропа переходит на левый берег и углубляется в лес.

По этой тропе надо итти сначала немного у самого русла, потом она круто поднимается метров на 200 над Хипстой и приводит на лесоразработки в редком буковом лесу. Хипста остается далеко вправо, даже шума ее не слышно. От места лесозаготовок ведут следы колес, первые после выхода из Красной Поляны. Колесная дорога спускается к селению Дурипш. Отсюда 12 км однообразной, ровной дороги до Гудаут.

В этом месте горы далеко отступили от моря. Широкая ровная береговая полоса густо населена. Это — непрерывная цепь широко разбросанных селений. Фруктовые сады и табачные плантации орошаются Хипстой, вода которой отводится многочисленными канавами.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Насколько хорошо знакомо туристу абхазское побережье Черного моря, настолько же мало известна горная Абхазия, в особенности бассейн рек Бзыби и Хипсты (Белой).

Красота и дикость ущелья Бзыби и Предбзыбского хребта (водораздельный между Хипстой и Бзыбью) своеобразны и несравнимы с красотами других районов Кавказа.

До сего времени горная Абхазия в туристическом отношении совершенно не освоена.

Самодеятельными туристами эта часть Кавказа посещается чрезвычайно редко. Здесь есть места, где никогда не ступала нога туриста, а, казалось бы, Кавказ исхожен вдоль и поперек, в особенности за последние годы.

Помимо редких красот природы путешествие по этому району дает чрезвычайно богатый краеведческий материал. Здесь неисчерпаемый материал для ознакомления и изучения естественно-производительных сил Абхазии. Воды Бзыби будут давать электрическую энергию, а леса ее бассейна послужат сырьевой базой для мощного Бзыбского комбината.

По этому краю возможны различные варианты маршрутов в зависимости от цели путешествия, от имеющегося в распоряжении времени, от выносливости и тренированности группы.

Можно предложить следующие маршуты (расположены в порядке трудности и продолжительности):

1. Долины Бзыби и Геги. Начало в Гаграх, до Калдахвар 18 км (Бзыбь) на автобусе. Дальше пешком или верхом к месту постройки Бзыбского комбината (30 км от Калдахвар) и потом по р. Геге вверх до лагеря лесоустроителей. Обратно по Шульцовой тропе можно с заходом на хребет Мамздышха. Продолжительность 4 дня.

2. На озеро Рица. От Гагр через Калдахвары вверх по Бзыби и Геге, через перевал Пшегишхва (6-7 дней).

3. На озеро Рица из Красной Поляны с возвращением по Бзыби в Гагры (маршрут описан выше), 6-7 дней.

4. В селение Псху — среднее течение Бзыби. Из Сухума через Сухумский перевал в сел. Псху (около 85 км).

Селение Псху может служить опорным пунктом для целого ряда экскурсий и вылазок:

а) в выселки Решавей и к верховьям Бзыби;

б) на Санчарский перевал через Главный хребет по долинам рек Бяул и Ахей;

в) вниз по Бзыби к устью реки Пшицы;

г) на Гудаутский перевал или на перевал Анчхо с возвращением в Гудауты;

д) подъем на гору Дзышра (3260 м) и т. д.

5. Из Красной Поляны вверх по р. Мзымте через перевал Ахук-Дара и Анчхо, в сел. Псху и дальше через Гудаутский или Сухумский перевалы на побережье (7-8 дней).

6. Из Теберды по Военно-Сухумской дороге до реки Чхалты на южном склоне Главного хребта. Дальше вверх по Чхалте, к ее истокам, перевалить в верховья Бзыби, оттуда в сел. Псху. Дальше, в зависимости от намеченного маршрута — в Сухум, Гудауты или Красную Поляну. Продолжительность 12—15 дней. Этот маршрут труден и поэтому не всем доступен.

Возможны различные комбинации и варианты этих маршрутов.


УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Рихтер 3., В солнечной Абхазии и Хевсуретии. 1930 г., 64 стр., ц. 25 к.

Аверин В., Озеро Рица и Кавказский госзаповедник.

Басария С. П., Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношении. Сухум, 1923 г., ц. 1 р. 60 к.

Кудрявцев, Материал по истории Абхазии. Сухум, 1926 г., ц. 2 р.

Морозова Е., Озеро Рица на Кавказе. Журн. „Землеведение", 1914 г., том III.

Орынянский А. А., Спутник экскурсанта по Абхазии. Сухум, 1928 г.

Погребецкий М., В лесах Абхазии. 1929 г.

ОГИЗ — КНИГОЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРА и ТУРИЗМ

Мысовский, Ив. Алмаатинский пик. М.—Л. 1931 ФИГ. Стр. 32, ц. 15 коп

Мысовский, И. Тянь-Шань. Путеводитель. Казакстан. Киргизия. М.—Л. 1931. ФИТ. Стр. 144, ц. 85 коп.

Николаева, Н. Караугом. Под ред. и с пред. В. Л. Семеновского. (Б-ка пролетарского туриста). Стр. 78, ц. 40 к.

Николаева, Н. Тетнульд. Записки участника экспедиции общества пролетарского туризма и экскурсии на Кавказ. М.—Л. 1931 г. ФИТ. (Б-ка пролетарского туриста). Стр. 59, ц. 35 коп.

Никольский, В. Восхождение на Эльбрус. Под ред. Н. Смирнова. М.-Л. 1931 ФИТ. Стр.16, ц. 8коп.

Северин, Н. По Абакану. (С Алтая на Енисей). Очерки М.—Л. 1931. Стр. 88, ц. 50 коп.

Семеновский, В. В горах Тянь-Шаня. М.—Л. 1931 г. ФИТ. Стр. 96, ц. 40 коп.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ И МАГАЗИНАХ ОГИЗ'а

ОГИЗ — КНИГОЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРА и ТУРИЗМ

Бархаш, Л. Турист на лыжах. М.—Л. ФИТ 1931 (Б-ка пролетарского туризма) Стр. 42, ц. 35 коп.

Гейникс, Н. В вагоне, на пароходе, в лодке. (Наблюдения туриста). Стр. 80. ц. 35 коп.

Гурвич, Л. Очередные задачи туристского движения. М.—Л. 1931 (Б-ка пролетарского туриста). Стр. 109, ц. 35 коп.

Зимние путешествия по СССР. , Под ред. Н. Н. Аделунга. М.—Л. 1931 г., (Б-ка пролетарского туризма). ФИТ. Стр. 76, ц. 28 коп.

Колокольников, А. Турист-метеоролог (Б-ка пролетарского туриста). Стр. 111 с 33 рис. ц. 66 коп.

Кравцов, В. А. Подготовка к путешествию (Одобрено Ленинградским отделением общества пролетарского туризма и экскурсий). Л. 1931. ФИТ. Стр. 128, ц. 60 коп.

Крыленко, И. Вверх и вниз. М.—Л. 1931. ФИТ. Стр. 45, ц. 15 коп.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ И МАГАЗИНАХ ОГИЗ'а

------------------------------------

(Выходные данные книги:

БИБЛИОТЕКА ПРОЛЕТАРСКОГО ТУРИСТА
Серия "Путешествия по СССР" № 7

ОГИЗ — ФИЗКУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД. 1931.

Обложка работы худ. М. Яджинского.

7-я типография Мосполиграфа „ИСКРА революции": Москва, Филипповский, 13. Уполномоч. Главдита и — 9287. 3. Т. 6010.Тираж 8000)

_________________________________________________


(Перепечатывается с сайта: http://www.wkavkaz.narod.ru.)



Некоммерческое распространение материалов приветствуется;
при перепечатке и цитировании текстов
указывайте, пожалуйста, источник:
Абхазская интернет-библиотека, с гиперссылкой.

© Дизайн и оформление сайта – Алексей&Галина (Apsnyteka)

Яндекс.Метрика