Об авторах

Арсенин Владимир Васильевич
Родился в 1938 г. В 1961 г. окончил Московский инженерно-физический институт. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Российского научного центра «Курчатовский институт». В горном туризме с 1956 г. Путешествовал на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, Камчатке, в Забайкалье. Руководил многими исследовательскими походами по Западному и Центральному Кавказу, совершил первопрохождения ряда перевалов. Мастер спорта СССР по туризму (1977). В 1970-1980-х годах член горной комиссии и ЦМКК Федерации туризма СССР. Награжден знаком ЦСТЭ «За активную работу по развитию туризма и экскурсий» и Почетным знаком «Заслуженный путешественник России». Автор ряда статей в альманахе «Ветер странствий». Принимал участие в подготовке перечня классифицированных перевалов высокогорных районов СССР (М.: Профиздат, 1990) и СНГ (М.: Прест, 2001). Один из авторов (совместно с Н. Д. Бондаревым и Э. Д. Сергиевским) книги «Горные путешествия по Западному Кавказу» (М.: ФиС, 1968; 2-е изд., доп., 1976).
(Источник: http://budetinteresno.info.)


Николай Бондарев

Бондарев Николай Денисович
(р. 21 декабря 1936 г. в Ставропольском крае - ум. 2009)
Талантливый исследователь Западного Кавказа. В 1962 г. закончил МИФИ. По образованию инженер-физик. Долгие годы работал директором по проблемам безопасности Российского научного центра «Курчатовский институт» (Москва).
Горным туризмом начал заниматься в 1959 г. Закончил школу инструкторов на Домбае (1961) и в Чимбулаке (1963). Мастер спорта СССР (1977). Основные районы путешествий – Западный и Центральный Кавказ, Тянь-Шань, Камчатка, Курильские острова. Награжден знаком ЦСТЭ «За активную работу по развитию туризма и экскурсий».
Много лет Николай Денисович посвятил туристским и краеведческим исследованиям горных районов Архыза и Абхазии. Впервые сделал описания многих перевалов.
Исследовал картину боев в годы Великой Отечественной войны на ряде перевалов Западного Кавказа.
Принимал активное участие в организации первых Всесоюзных слетов горных туристов в Цее и на Красной Поляне.
Одним из первых в стране начал осваивать горы в межсезонье. Прошел более 30 походов по Западному Кавказу весной и осенью. Разработал требования к походам в это время.
Председатель турсекции МИФИ в 1960-1962 гг. С 1961 г. член бюро горной секции и МКК Московского клуба туристов.
В 1970-1980 гг. – член горной комиссии и ЦМКК Федерации туризма СССР.
В 1980-х годах был в редакционном совете по краеведческой литературе «Профиздата».
Имел большое число публикаций на тему туризма в газетах и журналах нашей страны и за рубежом.
Николай Денисович был автором и соавтором ряда путеводителей по Западному Кавказу:

  • Бондарев Н., Вегенер Л., Савельева В. Архыз, Ставропольское книжное издательство, 1972
  • Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. Горные путешествия по Западному Кавказу, 2-е изд., М.: ФиС, 1978
  • Бондарев Н.Д. В горах Абхазии, М.: ФиС, 1981
  • Бондарев Н.Д. Архыз. Большая Лаба, 2002

Остался незавершенным колоссальный труд Н. Д. Бондарева:

  • История горного туризма России с 1900 г. по настоящее время.

(Источник текста и фото: http://www.risk.ru)


Сергиевский Эдуард Дмитриевич
(20.IV.1936 – 13.II.2012).
Эдуард Дмитриевич пришёл в горный туризм в 1954 г., будучи студентом МИФИ. Уже через несколько лет он стал одним из зачинателей технически сложных исследовательских походов по Западному и Центральному Кавказу. В 1960 г. руководил экспедицией Московского клуба туристов в район Тепли – Джимарая, о которой рассказал в альманахе «Ветер странствий» и результаты которой «открыли» эту часть высокогорного Кавказа для спортивных путешествий. В качестве руководителя совершил первопрохождения многих сложных перевалов, в числе которых Чат (1958), Хакель (1963), Джимарай (1960), Шхара (1979). В 1964 г. Э.Д.Сергиевский получил звание мастера спорта по туризму. Путешествовал по разным горным странам: Памиру, Тянь-Шаню, Вост. Саяну, Кольскому полуострову, побывал в Гималаях. В 70 лет поднялся на Арарат.
Для представителей многих городов нашей страны хорошей школой стало участие в трудных походах, выполняемых в рамках Всесоюзного семинара горнолыжного туризма на Центральном Кавказе в 1960-х годах, где Э.Д.Сергиевский работал инструктором. Важный итог этих походов – освоение зимнего Центрального Кавказа. Сам Эдуард Дмитриевич был прекрасным горнолыжником.
Несколько поколений спортивных туристов планировали свои походы по Кавказу, используя написанный Э.Д.Сергиевским с товарищами путеводитель «Горные путешествия по Западному Кавказу».
В 1970-1990 гг. Эдуард Дмитриевич входил в состав Московской МКК, одно время в качестве заместителя её председателя.
В обычной жизни Э.Д. был ученым - физиком, доктором технических наук, профессором Московского энергетического института.
(Источник: http://fst-otm.net.)





В. Арсенин, Н. Бондарев, Э. Сергиевский

Горные путешествия по Западному Кавказу

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1976 г.

В книге собраны маршруты, базирующиеся на туристские центры Архыз, Теберду и Домбай, включающие походы в окрестностях этих селений, а также путешествия через перевалы в Абхазию, к Черному морю, в Приэльбрусье. По сравнению с первым изданием путеводитель дополнен новыми маршрутами, снабжен историко-этнографическими справками о районе, кратким словарем местных географических названий.


СОДЕРЖАНИЕ

  • От авторов
  • Архыз
  • Кольцевые маршруты
    Ущельем реки Псыш
    Перевал Наур
    По ущелью Кизгыча
    Перевалы в водоразделе Псыша и Кизгыча
    Долина Софии и Софийское седло
    По верхам и озерам Софийского хребта
    Над долинами Псыша, Лабы и Бзыби
    Абишира-Ахуба
  • В Псху и к Черному морю
    Санчарская тропа. Псху
    Перевалы Цегеркер и Чамашха
  • Через Главный хребет
    Через Наур на перевал и ледник Химса
    В теснину Южного Псыша
    Перевал Аманауз и хребет Псырс
    Перевалы Чамагвара и Псыш
    Кизгыч. К минеральным источникам Шхабзца и на Келасури
    Перевал Конгур. Бзыбская тропа
    Из Долины Водопадов на озеро Амткел
    На Южный Марух и Чхалту
    Перевалы Курелла и Чвахра.
    По долине Чхалты
  • Маршруты из Теберды и Домбая
  • В Архыз и на Марух
    В Архыз через перевалы Муху, Кызыл-ауш, Озерный
    Бадук и Арючат
    Азгекские и Хаджибейское озеро. На Большую Марку из Хаджибейского цирка
    Через Марухский перевал
  • Аксаут
    К Аксаутским ледникам. На Чхалту
    В долину Южного Маруха
    По ледникам Джалаучат
  • Район Клухора. В Абхазию из Домбая
    Хакель. Восточный Клухор и Чауллучат
    По ущелью Чотчи
    В Квемо-Ажара по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары
    Перевалы Птыш и Домбай
    На Чхалту через Софруджу и с ледника Аманауз
    Чхалта-Дзых
  • Междуречье Теберды и Учкулана
    Эпчик и Кышкаджер
    На юг долинами рек Назлыкол, Даут, Махар
    К озеру Уллу-Кёль. В Учкулан
    Кичи-Муруджу. Вокруг пика Даут
  • По Гвандре
  • По ущелью Учкулана
    К подножию Гвандры
    Гондарай
    В Узункол и на Сакен
  • Узункол
    Перевал Мырды. Ледниковое озеро Далар
    По ущелью Кичкенекола на Ненскру
    В долину Чириккола
  • Из Карачая в Сванетию и Приэльбрусье
    Чипер-Карачай
    По Чирикколу и Талычхану
    В ущелье Баксана через Хотютау
    В долины Ненскры из Приэльбрусья
  • Литература
  • Л. В. Вегенер. Краткий словарь географических названий

ОТ АВТОРОВ

Путеводитель охватывает высокогорье от Эльбруса до района Архыза. Маршруты через Главный Кавказский хребет описаны с севера на юг: с севера удобнее подъезды, кроме того, там есть сложившиеся туристские центры — Архыз, Теберда, Домбай. Предлагаемые маршруты большей частью включают 1—2 перевала, не слишком продолжительны, хотя и вполне законченны. Многодневный поход можно составить, комбинируя несколько таких маршрутов. При этом, учитывая изменчивость погоды в горах, надо выделять 1—2 запасных дня на неделю похода. Еще по запасному дню нужно предусмотреть на каждый перевал II и III категорий сложности.

Характерная для Западного Кавказа близость альпийской зоны к лесу позволяет строить маршруты как ряд коротких (1—3 дня) перевальных переходов с отдыхом в долине. Однако, поскольку вблизи туристских стоянок под популярными перевалами стало нелегко находить валежник для костра, а на территории заповедников места для ночлега вообще строго ограничены, рекомендуем пользоваться искусственным топливом. Кстати, его применение расширяет тактические возможности группы.

Описания в книге даны для июля — августа. В последнее время стали популярны весенние походы. Главное в эту пору — оценить лавинную опасность: в мае у границы леса еще лежит снег. Для начала мая можно рекомендовать прохождение лишь технически несложных перевалов высотой до 2900 м. Выше резко возрастают опасность лавин и число туманных дней.

В описаниях, когда отсутствуют официальные названия вершин, используются принятые среди туристов. Термины “левый” (“правый”) берег, склон, морена употребляются в орографическом смысле.

Много лет нашим спутником в походах по Западному Кавказу был [Е. М. Миронов], которому принадлежала инициатива изучения ранее редко посещавшихся туристами мест. В освоении Архыза и Псху нам помогли консультации [А. Курелла] и [Е. Е. Холодовского]. Большую помощь в создании книги оказал Л. В. Вегенер (им написаны несколько маршрутов, словарь географических названий). Ряд материалов предоставили Г. А. Гладков и С. С. Продольнов. Кроме того, авторы выражают благодарность Н. С. Парфенову, который сделал много ценных замечаний по рукописи, М. М. Бубнову, В. П. Данилину, Г. М. Кантария, С. И. Носич, В. И. Переводчикову, В. Г. Потемкину, А. В. Рыжикову. В. В. Усатюку, Э. А. Фогилеву, А. Ф. Харченко, М. А. Хубиеву, сообщившим полезные сведения о маршрутах Западного Кавказа.

АРХЫЗ

В окружении лесистых гор на берегу реки Большой Зеленчук лежит карачаевский аул Архыз — самый верхний поселок долины (1470 м над уровнем моря). Выше буковые и хвойные леса сменяются альпийскими лугами, дальше скалы и ледники Кавказского хребта. Архызом называют и обширный горный район в истоках Большого Зеленчука. Основные его вершины: Пшиш (3780 м), София (3640 м), Аманауз-баши (3530 м), Псыш (3502 м). В верхней зоне на Главном хребте и его боковых отрогах лежат снежники и около 50 ледников, рождающие многочисленные горные потоки. Из веера ущелий в Архызскую котловину сбегают основные реки — Архыз, София, Псыш и Кизгыч. Слиянием двух последних и начинается Большой Зеленчук.

Климат Архыза мягче, чем в соседних долинах. Хребет Абишира-Ахуба, высоким (3000 м) барьером отгородив верхнюю часть долины Большого Зеленчука с севера, закрыл туда доступ холодным ветрам. Развернутая по меридиану широкая долина хорошо освещается солнцем (солнечных дней 280). Лето в Архызе не жаркое. В окрестностях аула среднесуточная температура июля и августа +15,3° (днем до 25°). Зима мягкая, многоснежная. Средняя температура в январе —5,4°. Осень, как правило, сухая, тепло стоит до ноября. Весна красочная, с неожиданно меняющейся погодой. В целом климат района горный, умеренно континентальный, но чем выше в горы, тем холоднее и больше выпадает осадков.

Природа Архыза охраняется государством. В 1968 г. на Кизгыч из Кавказского заповедника были завезены зубры. В связи с этим в ущелье особый заповедный режим (на проход требуется разрешение архызской конторы заповедника).

Схема 1. Западный Кавказ

Солнечная долина, надежно скрытая высокими горами, сочные луга, богатые дичью леса издавна привлекали человека. Уже с древних времен долина Большого Зеленчука (как и территория Карачаево-Черкессии в целом) представляла собой зону стыка различных культур. В Нижнем Архызе, а также в соседних долинах (на Марухе, Агуре и Кяфаре) обнаружены бронзовые топорики, кинжалы и украшения, изготовленные далекими предками абазин и адыгов. Кяфарский клад бронзовых украшений (900 г. до н. э.), найденный возле станицы Сторожевой, находится в Эрмитаже.

Наибольшее число памятников в верховье Большого Зеленчука оставили аланы. Эти кочевые племена появились в Предкавказье на рубеже нашей эры. В IV в. на Северный Кавказ вторглись гунны. Часть алан была истреблена, часть уведена гуннами на запад (на Пиренейском полуострове около ста лет существовало алано-вандальское государство), оставшиеся были вынуждены уйти в горы.

К Х в. племенной союз алан, занимавший горную полосу Северного Кавказа от реки Большая Лаба до территории нынешней Чечено-Ингушетии, обрел черты централизованного государства. Грузинские, арабские, византийские авторы отмечают могущество аланских царей.

В X—XII вв. Алания достигла своего наивысшего расцвета.

Алания имела тесные торговые и политические связи с Закавказьем. Вдоль древних перевальных дорог выросли поселения и крепости. Самый короткий и удобный путь на побережье Черного моря и далее к Византии проходил по Большому Зеленчуку на Санчарский перевал и через Псху в Диоскурию (Сухуми). На этом пути на входе в ущелье Большого Зеленчука в Х в. возник город (Нижне-Архызское городище) и ряд поселений в верхней части долины: на месте нынешнего аула Архыз, в ущельях Софии, Псыша и Кизгыча. Развалины можно разглядеть в зарослях кустарника и сегодня.

Нижне-Архызское городище находится на правом берегу Большого Зеленчука, возле городка астрофизиков. Уже с дороги (на 22-м км от станицы Зеленчукской) видны два хорошо сохранившихся храма. Протяженность городища 2,5 км. Выделяются три улицы с развалинами домов и хозяйственных построек. Кроме храмов обнаружены следы множества часовен, захоронений. Полагают, что в Нижнем Архызе был религиозный центр Алании, а его северный храм служил кафедральным собором Аланской епархии. Известно, что при содействии Абхазии в 921— 925 гг. знать закубанской Алании приняла христианство, что сопровождалось строительством храмов в византийском стиле и первыми попытками создания письменности с использованием греческого алфавита.

Судя по раскопкам, Нижне-Архызский город в Х— XII вв. активно торговал с Византией, Ближним Востоком, русскими княжествами, Закавказьем. Отмечается высокий уровень ремесел. На Кавказе славились аланские изделия из железа, оружие. В городище обнаружена мастерская с уникальным для того времени горном. Золотые украшения, найденные при раскопках северного храма, отличаются мастерством изготовления (клад хранится в Историческом музее в Москве).

Очевидно, город был и экономическим центром Алании. Он стоял на пересечении местных дорог. Выше по долине в 6 км от Нижнего Архыза от шоссе отходит вправо тропа в ущелье реки Кяфар. При впадении в Кяфар речки Кривой также сохранились развалины крупного аланского города. Другая дорога поднимается от Нижне-Архызского городища на хребет Ужум, пересекает его и спускается в долину реки Марух, где имеются развалины поселения; видимо, эта дорога шла дальше к Марухскому перевалу.

Расцвет Алании был недолгим. В 1222 г. в Предкавказье вступили войска Чингисхана. Терзаемые междоусобицей, аланы не смогли противостоять хорошо организованному войску. Часть алан ушла с победителями, другие укрылись в защищенных ущельях и продолжали отстаивать свою свободу. Алания как государство перестала существовать. Есть сведения, что 10000 алан были приняты Византией, часть их обосновалась в Венгрии.

Окончательный удар непокорившимся аланам нанесла в 1396 г. конница Тимура.

Монгольское нашествие перекроило этническую карту Северного Кавказа. Опустевшие предгорья заняли кабардинские племена (XIII—XVII вв.), в ущелья Теберды, Зеленчуков и Большой Лабы пришли, перевалив через Главный хребет, родственные абхазам абазины. Остатки алан и половцев смешались с местными горскими племенами, образовав народности осетин, балкарцев и карачаевцев. По преданию, карачаевцы, пришедшие в Архызскую долину в XVII в., встретили там абазин и отступили. Сведений о том, что происходило в Архызе до начала XIX в., почти нет.

В 1802 г. майор Кавказской линии Потемкин посетил Закубанье, чтобы уладить дела с горцами. Абазины показали ему развалины нижнеархызских храмов. Эти храмы знали и черкесы, называвшие их “домами эллинов”. Потемкину принадлежат первые зарисовки храмов и сохранившихся надписей.

В 1897 г. в Архызе побывал устроитель карантинной линии С. В. Ваганов. Он установил, что все высокогорные пастбища в верховьях Большого Зеленчука поделены: на водоразделе Аксаута и Маруха скот пасли карачаевцы и кабардинцы; на водоразделе Маруха и Большого Зеленчука — карачаевцы; между Большим Зеленчуком и Большой Лабой — кабардинцы, абазины, ногайцы. Старики говорили, что так было давно и граница владений карачаевцев и абазин издавна пролегала по Большому Зеленчуку. На реке Архыз совершались торговые сделки. С южной стороны Главного хребта приходили скупщики крупного рогатого скота и баранов. В обмен приводили молочных абхазских коз и доставляли различные товары. Поселений в долине в это время не было. Ваганов отметил старинные фундаменты домов, на которых росли столетние деревья.

Первыми исследователями природы Архыза были ботаник Н. Я. Динник (1885, 1899, 1914, 1920 гг.), ботаник и гляциолог Н. А. Буш (1903, 1905 гг.). В 1914 г. инженер В. Н. Смирнов открыл Архыз как “идеальное место” для горноклиматического курорта.

Сегодня Архыз — развивающийся центр туризма. Путешественников принимают турбаза “Архыз” Ставропольского краевого Совета по туризму, турбазы Ждановского завода тяжелого машиностроения. Московского Дома ученых, многочисленные палаточные лагеря.

Благоустраивается аул (основан в 1923 г.), проведена линия междугородного телефона, работают почта, магазины. Утвержден генеральный план архызского спортивно-курортного комплекса. Через Архыз проходят всесоюзные маршруты: 295-й — на Красную Поляну и 822-й — на озеро Рица. На краевой турбазе действует пункт контрольно-спасательной службы.

Аул Архыз связан регулярным автобусным сообщением со станицей Зеленчукской, куда можно доехать из Черкесска, Пятигорска, Невинномысска, Минеральных Вод, Ставрополя.

Из Архыза начинаются разнообразные по направлению и сложности маршруты. Многие из них доступны начинающим туристам, есть и технически сложные, посильные лишь опытным.

Большой популярностью пользуются 1—2-дневные экскурсии из Архыза в окрестностях аула: на хребет Абишира-Ахуба, к озерам Морг-Сырты, к Нижне-Архызскому городищу (схема 2).

Веерообразное расположение долин рек Кизгыч, Псыш, София и Архыз, которые, в свою очередь, разветвляются на более мелкие (с доступными перевалами), создает большие возможности для кольцевых маршрутов. Определенный спортивный интерес представляют кольцевые маршруты с включением перевалов Главного хребта.

Кольцевые маршруты в Архызе или высокогорный переход из другого района удобно заканчивать путешествием на запад — к озеру Рица, в Псху, к Черному морю. Путешествия эти доступны начинающим туристам: тропы ведут лесистыми долинами через несложные перевалы.

В книге описаны также маршруты через Главный хребет (отдельные перевалы на Бзыбь и Чхалту и маршруты, включающие переходы по Абхазии с выходом на Военно-Сухумскую дорогу или к селению Псху и далее на озеро Рица). Все архызские перевалы через Главный хребет высоки (2800-3000 м) и требуют для преодоления специальной подготовки.

Маршруты на восток — в Теберду пересекают северные отроги Главного хребта и долины рек Марух и Аксаут. Наиболее популярны два пути (в книге они описаны в обратном направлении): простой — через травянистые перевалы Озерный, Кызылауш, Мухинский и более сложный — через перевалы Халега и Алибек.

КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТЫ

Ущельем реки Псыш. Перевал Наур

Центральное расположение долины Псыш в районе делает ее составной частью многих маршрутов. С Псышским ущельем можно познакомиться в путешествии, доступном и начинающим туристам (6—7 дней с возвращением в Архыз; схемы 2 и 4).

Схема 2. Маршруты в окрестностях Архыза и через хребет Абишира-Ахуба

От аула вдоль Псыша идет наезженная грунтовая дорога. Прижатая лесистым отрогом хребта Абишира-Ахуба к реке, она вьется по левому берегу. Вдоль реки встречаются остатки поселений. По древним развалинам получили свои названия Церковная и Греческая поляны. На Церковной (она в стороне от дороги) когда-то была маленькая церковь аланского времени. Название “Греческая” — результат заблуждения первых исследователей Архыза, ошибочно определивших Архызские храмы как греческие и пришедших к выводу, что в долине в XI в. существовала греческая колония.

На 5-м км от аула дорога разветвляется. Верхняя идет под перевал Пхия, нижняя — в ущелье Псыша. Мимо старых берез спускаемся к мосту через чистую речку Архыз. Дальше дорога пересекает лесистый клин между речками Архыз и Псыш.

Ближе к Псышу лес отступает. Ровная поляна захватила оба берега. Дорога вновь разветвляется (7-й км). Одна уходит через мост в ущелье реки Софии, другая втягивается в Псышское ущелье и вскоре выбегает на обширную поляну с соснами. В конце поляны последняя молочная ферма. Дальше ущелье становится теснее, лес гуще. В 10 км от Архыза под шатрами могучих пихт отличное место для лагеря: на зеленой лужайке Габулучат ручей с чистой ледяной водой.

На 14-м км у реки Белой дорога переходит в тропу. Белая плавно течет в мшистых берегах. Вокруг стена леса. По Белой можно подняться к высокогорным озерам в ее истоках, а дальше через перевал Аюлю попасть на реку Дукка или через перевал Дорбун — на Бурную (стр.37).

За Белой тропа идет среди редких угнетенных деревьев. Земля устлана ковром мхов. Впереди сверкающая вершина Пшиша. Левее, в глубине ущелья, открываются скальная вершина Токмак и снежное плечо горы Псыш. Ветер доносит холодное дыхание ледников.

Вершины Токмак и Псыш из долины Псыша

Через 1 км тропа выводит на галечную пойму Псыша. Ненадолго взбираемся кверху, в обход осыпавшегося в воду крутого берега, и вскоре достигаем бревенчатой хижины, расположенной под старыми соснами (18-й км, 1670 м над уровнем моря).

Попетляв по сырому лугу и пихтарнику, тропа обрывается у притока Псыша — Аманауза. Вверх отходит тропка, в глубине ущелья вырисовывается плечо горы Аманауз. Правее в седловине едва просматривается одноименный ледник. Через Аманауз переправляемся по бревну или вброд.

За переправой у подножия Пшиша участок почти среднерусского леса: открытые поляны, могучие березы, чащи пихтарников. Подальше от реки, в ельнике, прячется тисе, похожий на крупные кусты можжевельника.

За лесом (в 5 км от реки Аманауз) начинается березовое криволесье. Это наиболее трудный участок. Прерывистая тропка то лепится по откосам обвалившегося берега, то “завязает” в зарослях. Наконец — Псышская поляна (26-й км, 1900 м), поросшая субальпийским высокотравьем. Река Псыш вьется среди галечников. Напротив — ущелье речки Секиртме с ледником Буша и громада Токмака. Псышская поляна — узловая точка на пересечении многих маршрутов и экскурсий в верховье Псыша, удобна для базового лагеря.

Наур (IA) — самый популярный перевал Архыза в Главном хребте — впервые был описан офицером Кавказской армии Ф. Ф. Торчау, проникшим в 1835 г. с разведывательными целями в верховье Бзыби и перешедшим через Наур в долину Псыша.

Одним из первых туристов Наур прошел в 1928 г. известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов. По Псышу от устья Аманауза группа пробиралась звериными тропами через “подлинное медвежье царство”.

Осенью и зимой 1942 г. Наур стал заоблачной крепостью на пути гитлеровских стрелков из дивизии “Эдельвейс”.

От Псышской поляны тропа около часа петляет среди криволесья и камней, заросших травами. Обогнув скалы горы Пшиш, выходим в открытую верхнюю часть долины Псыша, замкнутую Главным хребтом. Впереди безжизненные осыпи, пятна снежников. Над отглаженной льдами стеною скал широким фронтом обрывается Псышский ледник, три языка спускаются ниже. За самым дальним виден скалистый выступ, еще дальше — большой снежник и над ним плоский гребень перевала Наур (перевальная точка еще скрыта скалами выступа).

Идти надо вдоль реки. Справа остается водопад. Напротив дальнего (третьего) языка ледника есть другой водопад. К перевальной седловине можно продолжить подъем вдоль реки, но удобнее иной путь. Подойдя ко второму водопаду, берем вправо и вдоль водопада взбираемся на высокий уступ с Наурским озером (2650 м). В зеленоватое с матовым оттенком зеркало заглядывают утесы и зубцы Пшиша. Туристы, идущие через Наур, чаще ночуют не на Псышской поляне, а у этого озера, что облегчает день перехода через перевал и позволяет засветло спуститься к Бзыби.

От озера, стараясь не терять высоты, идем дальше по склону к Наурскому леднику. Язык пересекаем или обходим, затем по границе льда и камней постепенно поднимаемся на перевал. Его седловина (2865 м) представляет собой обширную каменистую площадку, всхолмленную буграми и провалами. Со стороны вершины Псыша в нее врезается острый зубчатый гребень. В этих скалах держали оборону наши бойцы. На хребте и ниже по морене сохранились блиндажи и ячейки.

На западе видны седловина перевала Магана и вершина Пшиш. Восточную часть горизонта загораживает отвес горы Псыш. Под вершиной на скальной террасе вытянулся Южно-Псышский ледник. С террасы обрушивается водопад, давая начало речке Южный Псыш. Экскурсия от Псышской поляны к перевалу и обратно занимает целый день.

Ледник Буша. На экскурсию к леднику Буша и водопадам Секиртме нужно отвести день.

Отыскиваем брод через быстрый Псыш (страховка). На противоположном берегу тропка возобновляется и скоро приводит к бурной речке Секиртме. Перейдя через Секиртме на ее первый берег, тропка карабкается по склону над речкой среди березового и букового криволесья. Примерно через полчаса выходим в открытую часть долины. Среди горных лугов, березовых рощиц и галечников переплетающимися рукавами сбегает Секиртме. Справа по ходу темные отвесы горы Токмак. Слева скат зеленого хребта, на нем проступают скалы; дальше они переходят в сплошную стену с двухступенчатым водопадом — посланцем залегающего выше Чучхурского ледника. Долина замыкается округлыми буграми бараньих лбов с распластавшимся на них ледником Буша.

Через час после выхода из лагеря достигаем последней березовой рощицы. Возле нее сухая ровная поляна и чистый ручей — удобное место для лагеря (2050 м). Отсюда хорошо просматривается начало подъема на Чучхурский перевал — левее водопада (стр. 27).

Маршруты на перевалы Чамагвара и Ложный Кизгыч проходят через ледник Буша. Подъем на него — цель нашей экскурсии. Ледник носит имя русского ботаника и гляциолога Н. А. Буша, пробравшегося в 1903 г. в верховье Псыша и впервые описавшего его ледники.

Подъем в верхний цирк ледника Буша идет вдоль стены уступа (на нем притаился Чучхурский ледник), мимо водопадов, гребнем морены. Морена выведет на пологую часть ледника (2500 м), к тому месту, где в основную изорванную трещинами ветвь вливается боковой ледник (в самом его верху — перевал Чучхурская щель, с трудным и опасным спуском в сторону Кизгыча).

Если позволяют опыт хождения по ледникам и обувь, можно подняться в фирновый цирк под перевал Чамагвара. Направление — на юг. Подниматься удобнее по линии слияния ветвей ледника некрутым снежным коридором среди трещин. На юге открывается стена Главного хребта с глубокой седловиной перевала Чамагвара. Вос-точнее на стыке Главного хребта и его отрога угадывается понижение перевала Ложный Кизгыч (в ущелье Кизгыч-баш).

Дальнейший подъем к перевалам осложнен лабиринтом глубоких трещин, вначале открытых, потом скрытых слоем спрессованного снега, и для экскурсий не рекомендуется. Не следует близко подходить к скалам с нависающим льдом (обвалы).

Возвращение в лагерь займет около 3 часов. Надо помнить, что к вечеру в Псыше вода существенно прибывает за счет дневного таяния ледников.

Над ущельем Аманауз. Третья экскурсия — в ущелье и к леднику Аманауз. От устья реки Аманауз ее можно совершить за день, но лучше отвести 1,5—2 дня, чтобы, заночевав на альпийских лугах, увидеть горы после захода солнца и рано утром. Описанным путем пользуются и в маршрутах на перевалы Браконьеров (IБ), Аманауз (II А), Безымянный (I Б). В ущелье Аманауз над лесом, правее устьевой ступени Аманаузского ледника, хорошо виден скалистый уступ. На нем площадка для обзора Архызских вершин.

Тропа идет левым берегом реки Аманауз через пихтовый лес и березовые перелески, но через 2 км теряется в осыпающихся обрывах крутого берега. Еще 500 м, и путь преграждает ручей, берущий начало под седловиной перевала Безымянного в долину реки Бурной. Ручей сбегает долинкой, густо поросшей криволесьем, — начало подъема на кругозор. На подходе к ручью мы миновали моренный вал. Подниматься удобнее по гребню вала, где заросли березы и бука реже. Дойдя до скал, обходим их слева по крутому откосу над ручьем.

Выше зона высокотравья. Крутизна уменьшается, и мы выходим в зеленый цирк. У ручья, где над травой возвышаются крупные гранитные глыбы, есть площадки для палаток (2350 м). От устья Аманауза до этого места 4 часа.

Выходим на обзорную площадку ранним утром, когда меньше облачность. Подъем пересыхающим руслом ручья в юго-западной части цирка. Лестница из каменных глыб приводит к неожиданному среди сплошной зелени каменистому карману со снежником и озерком. Переходим влево на крутой гребешок, он и выведет к обзорной площадке (2650 м).

Перед нами в тысячеметровой глубине на дне ущелья — лента реки. Взгляд поднимается по скальным ребрам Псыша, преодолевает разорванные ледники. Правее скалы и снежники Главного хребта. На юге скальная пирамида вершины Аманауз, рядом — одноименный ледник со ступенью ледопада, выше перевальная седловина Аманауз (IIА). Справа от нее острый скальный гребень кончается пологой седловиной с водопадом — перевал Браконьеров (на реку Бурную).

Спуск в долину Аманауза — по пути подъема. В тот же день можно пройти по Псышу за реку Белую и назавтра быть в Архызе.

По ущелью Кизгыча

Через это ущелье лежит путь к перевалам Главного хребта (на реки Чхалту и Бзыбь). Отсюда можно также попасть на Марухский перевал, пройти в долину Псыша или на реку Софию. Предлагаемое путешествие (на 6 дней) состоит из перехода до урочища Кизгычбаш (от аула 1,5 дня) и экскурсий к водопадам Чучхур, леднику Салыннган и на озеро Миронова (схема 6).

За мостом через Большой Зеленчук — ограда заповедника и въезд в ущелье. Колесная дорога уходит в сосновый бор и огибает лесистую сопку, запирающую вход в Кизгычское ущелье. В распадке между сопкой и красными скалами Морг-Сырты минуем заросшее озеро. На 5-м км достигаем реки Кизгыч. Скалы хребта Морг-Сырты вплотную подступили к воде. По ним лепится тропка, а дорога входит в воду. От скал переброшен висячий мостик гидрологов.

Тропа продолжается правым берегом. Лес напоминает старый парк. Рощи раскидистых берез сменяются лесными полянами. Слева над дорогой протянулись изрезанные уступы скал хребта Ужум, его темные расщелины густо заросли пихтарником, по ним бегут ручьи. На 7-м км у дороги памятник советским бойцам — защитникам Кавказа. От памятника влево идет тропа на перевал Чигордали в Марухское ущелье.

Выше по Кизгычу (еще через 1,5 км) ручей, стекающий из-под перевала Чигордали. На нем в получасе ходьбы от дороги водопад среди леса. Между двумя ручьями поросшие кустарником развалины, как полагают, средневекового аланского селения, встречаются одичавшие фруктовые деревья.

Идем дальше почти без подъема, то у самой воды, то по лугам. Берега и тропу часто заливает. Тропа неожиданно забирает вверх — отвесные скалы входят в речку. Поверху пихтовым лесом обходим обрывы и спускаемся в сырой ольховник. Пустые заросли разрезаны протоками. Их преодолеваем вброд, что несложно, исключая периоды сильных дождей и бурного таяния ледников.

Одолев протоки, достигаем основного русла Кизгыча (15-й км). Река течет широко, 2—3 рукавами. В этом месте обычно переправляются на левый берег, по которому идет торная тропа до самого урочища Кизгыч-баш. Можно, не переправляясь, идти по правому берегу, до впадения в Кизгыч реки Бугоччат. Там есть кладка через Кизгыч. Однако эта тропа труднее.

Переправляемся через Кизгыч там, где шире, выбирая перекаты. Обычно при правильно выбранном броде глубина не превышает 1 м, но быстрое течение заставляет применять страховку. Дальше тропа идет равниной между рекой и подножием хребта Чегетчат. Травы в человеческий рост. Особенно велики зонтичные. Борщевик вырастает до 3 м.

В конце поляны Багатала у реки (21-й км, 1600 м) большая хижина — приют работников заповедника, где можно укрыться от дождя. Если пройти по тропе дальше, то через полчаса войдем в глухой хвойный лес. Ближе к реке найдутся укромные полянки для палаток, сушняк.

Теснины Бугойчата и Кизгыча поросли дремучими хвойными и буковыми лесами. Встречаются cемисотлетние пихты высотой до 60 м. Лес объявлен “памятником природы”. Тропа круто набирает высоту. Кроны сомкнулись высоко над головой. Здесь даже в солнечный день сумрачно. Часовой подъем заканчивается открытой площадкой. Глубоко внизу вспененная лента Кизгыча, а впереди открылась ступень верхней части долины. В каменной толще чернеет щель, пропиленная рекой. Несмолкаемый рокот говорит о мощи водопада, называемого “Чертовой мельницей”.

Пересекаем боковой овраг с ручьем и выходим выше “Чертовой мельницы”. Водопад скрывают сплетенные березы и клены. Подойти к нему можно только с веревочной страховкой.

Впереди новая развилка Кизгычского ущелья. Пересекаем субальпийский луг и выходим к группе пихт — урочище Кизгыч-баш (30-й км, 1800 м). Под раскидистыми пихтами отличное место для лагеря. Берег высокий, сухой. В конце лета поляны синеют россыпями крупной черники, выше на осыпях малина. На юге открывается Долина Водопадов. В обрамлении зеленых склонов и черных пихт — сверкающие снега Главного хребта и похожая на рог вершина Чиганак.

Урочище Кизгыч-баш — узловая точка на пути к перевалам в верховьях Долины Водопадов и реки Кизгыч-баш. Отсюда проводятся короткие экскурсии.

Водопад Чучхур. Первая экскурсия (на 5—6 часов) — в ущелье Кизгыч-баш к водопадам Чучхур. Вверх по ущелью ведет тропка. Через 300 м стесненную крутыми берегами реку перегораживает снежный завал. Через 1,5 м — прозрачная речка Чучхурка (левый приток Кизгыч-баша). Начинается она в подкове гор Софии и Чучхур-баши и сбрасывается в ущелье пятикаскадным водопадом Чучхур. Гора, возвышающаяся южнее водопадов, и есть Чучхур-баши (3510 м).

С тропы видна лишь нижняя ступень водопада — пульсирующая лента среди густого кустарника. Другие каскады надежно скрыты криволесьем. Чтобы увидеть все пять водопадов, нужно перейти Чучхурку и двигаться примерно 200 м вдоль Кизгыч-баша, пока в стене криволесья не найдется проход — сухое русло ручья, заросшее травами. Через полчаса выходим на старую осыпь выше зарослей. Теперь выход к началу водопада не труден. По каменному желобу с ревом несется белая смесь воды и воздуха, перехлестываясь через край. Спуск — вдоль каскадов Чучхура. Самый большой водопад (около 25 м) — средний.

Долина Водопадов — ледник Салыннган. Для экскурсии в Долину Водопадов и к леднику Салыннган стоит отвести целый день. Хотя ущелье короткое (5 км), в нем более 30 водопадов, белое кипение цветущих рододендронов, ажурные снежные мосты и ледник, доступный для наблюдения.

Чтобы войти в Долину Водопадов, нужно переправиться через Кизгыч-баш. Обычно у стоянки туристов бывает кладка из бревен, но иногда ее сносит. Тогда переправа становится серьезным испытанием. Течение реки быстрое, дно каменистое, глубина до 1,5 м. Выше есть снежный мост, но возвращаться по другой стороне тяжело: правый берег крутой, осыпающийся, зарос непролазным криволесьем и рододендронами.

Трехсотметровый участок берега предпочтительнее обойти поверху, несмотря на существенный набор высоты (около 100 м). Сухой кулуар выведет к полосе пихтового леса. По лесу за несколько минут спускаемся на поляну с группой старых пихт у слияния Кизгыч-баша и Салыннгана. Дальше Долина Водопадов безлесная. Боковые хребты обрываются к реке отвесными стенами с водопадами. По всему ущелью слышится гул падающей воды. Отсюда и название долины.

Удобнее идти левым берегом реки. Она на значительном протяжении даже в конце лета остается под снегом (остатки зимних лавин). Проход в верховье долины перегораживает ступень стометровой высоты. Это стена древних бараньих лбов. Река пропилила в каменной толще тесное русло и водопадом обрушивается со стены. Поднимаемся правее водопада по крутому травянистому откосу. Наверху, за моренным валом, обширная каменистая чаша. По ровному дну ее среди обломков скал спокойно вьется речка. Подкова скал подпирает снежные поля Главного хребта. Со скал сползает разорванный язык ледника Салыннган.

Долина Водопадов

Из каменистой чаши на юг есть три перевала (снизу их седловины не видны): правее пика Чиганак — перевал Салыннгаy (на реку Аданге), на восток - перевал Чвахра (на реку Южный Марух), на запад — перевал Конгур (на Бзыбь).

Озеро Миронова. Отрог Главного хребта, отделяющий Долину Водопадов от ущелья Бугойчат, обрывается к густым пихтовым лесам Кизгыча. Этот отрог карачаевцы называют Джугутурлусырт — “турий хребет”. На гребне хребта у обрыва притаилось озеро, названное в память московского туриста — исследователя Кавказа Евгения Миронова, погибшего весной 1961 г. под снежной лавиной при выходе на перевал Бугойчат.

Уже из лагеря можно наметить путь подъема на гребень к озеру: вначале по заросшей травой осыпи к скалистым обрывам (обходятся справа по ходу), затем прямо вверх. Для экскурсии потребуется 5—6 часов. Подниматься удобнее из Долины Водопадов.

На правом берегу реки Салыннган стоит одинокий утес с чахлой сосной. Возле него нужно переправиться через речку. За ней раскинулся живописный субальпийский луг.

В этой экскурсии предстоит подняться до 2550 м над уровнем моря. По лугу выходим к крутой заросшей осыпи. Вдоль нее заросли кустарника и редкие деревья. Удобнее идти зигзагом. У скал можно отдохнуть, осмотреться.

Характер растительности заметно изменился. Среди камней в сырых впадинах яркие пятна голубых незабудок и примул разнообраных оттенков. На солнечных местах чувствуется аромат чабреца, серо-зеленой травки с мелкими сиреневыми цветочками.

Правее по ходу травянистыми террасами и легкими ступенчатыми скалами несложно выйти поверх обрыва. Ориентир — ручей, вытекающий из озера Миронова. Вдоль ручья поля нежных белых цветов с хрупкими стеблями — анемоны. По лугу рассыпаны розовые альпийские астры.

У самого гребня луга блекнут. Колокольчики с тонкими стебельками укрываются в расщелинах, а на открытом месте растут другие — с коротенькой, не больше самого цветка, но крепкой ножкой.

На самом гребне в выемке правильной формы — круглое черно-синее озеро. В него спускаются заснеженные скалы. Со стороны обоих ущелий озеро удерживают лишь узкие полоски берегов: с востока — скалистый гребешок, а с запада — моренный вал. Видно все ущелье Кизгыча до Архызской котловины. На юго-востоке, за Марухом, чернеет зазубренная вершина — Каракая. Напротив озера видна бесснежная седловина перевала Бугойчат.

Из урочища Кизгыч-баш за день можно дойти до Архыза.

Перевалы в водоразделе Псыша и Кизгыча

В высоком отроге Главного хребта, разделяющем долины Псыша и Кизгыча, есть несколько перевалов разной сложности. Первый от Архыза перевал, самый низкий и простой, — Софийское седло, по другую сторону горы Софии — перевалы Холодовского (IА), Заячьи ушки (IA), дальше на плече горы Чучхур-баши — перевал Чучхурский (IА), затем — Чучхурская щель (IБ), а у самого гребня Главного хребта — Ложный Кизгыч (IБ). Со стороны Кизгыча у перевалов Чучхурский, Заячьи ушки и Холодовского общий цирк с Зелеными озерами, а на Псыш пути разные. Чучхурский перевал выводит под ледник Буша на реку Секиртме, Заячьи ушки и перевал Холодовского — в висячую долину Софийского хребта (схемы 4 и 6).

Наряду с переходом из долины Псыша в Кизгычское ущелье через один из этих перевалов особый интерес представляет кольцевой маршрут из Псыша, включающий перевалы Чучхурский и Заячьи ушки (или Холодовского) плюс восхождение на одну из лучших панорамных точек Архыза — вершину Чучхур-баши (эквивалент перевала IБ). Поход рассчитан на 3 дня, для ночлега на высоте желательно захватить примус.

Перевал Чучхур. Пути по рекам Псыш и Секиртме к началу подъема на Чучхурский перевал описаны на стр. 17. Четким ориентиром для подъема на Чучхурский ледник служат его ручей и водопад. Поднимаемся левее водопада зигзагом, в обход выступов скал по травянистым полкам. Направление к широкому кулуару в скалах. Кулуар выведет поверх уступа к языку Чучхурского ледника (от Псышской поляны 3—4 часа). Здесь целесообразно заночевать, а с утра взойти на Чучхур-баши.

До седловины Чучхурского перевала 1 час. Поднимаемся вначале слева от ледника, гребнем береговой морены, затем по снежному полю на границе скал и ледника. Обогнув левые по ходу скалы, выходим на гребень перевала (3000 м). Оставив рюкзаки, идем на восток по гребню на вершину Чучхур-баши (1,5 часа). Перед самой вершиной скалы разрушены, гребень острый.

К горизонту простирается переплетение снеговых хребтов. На востоке громоздятся черные пики Каракая и Марух-баши. Южнее глубокий провал — долина Чхалты. Передний план на юго-востоке представлен трезубцем остроконечных пиков. Это вершина Алан в Главном хребте. Дальше горы Бзыбского хребта. На западе скальная пила вершины Пшиш. Левее из снежных полей поднялась башня Токмака. За ней в Главном хребте, почти вся в снегу, вершина Псыш. Архызская котловина не видна, ее скрывает массив Софии. С Чучхур-баши открывается другой Архыз — высокогорный, который трудно себе представить, не поднявшись так высоко.

Спуск на перевал — по пути подъема, любой другой путь много сложнее и опаснее. На восхождение нужно иметь около 5 часов.

Спуск с перевала к Зеленым озерам начинается крутым (до 30°) снежником. Снег переходит в лед. Короткий ледник правой стороной нависает над скалами, левой ветвью сползает в озеро. Второе озеро рядом. Их соединяет протока. Вода в озерах мутная.

С открытого льда переходим на правые (по ходу) камни и, оставив язык ледника слева, спускаемся к озерам. Под ногами скалы бараньих лбов, присыпанные моренным материалом. Идти следует осторожно, чтобы не свалить камень на нижеидущего. Возможен и другой спуск с перевала, в обход языка ледника и озера слева — по осыпям.

У Зеленых озер среди моренных валов есть ровные, защищенные от ветра площадки для лагеря. Ночи на этой высоте (2750 м) холодные. В начале лета по берегам озер еще лежит снег.

К западу над озерами видна седловина следующего на маршруте перевала — Заячьи ушки.

Желающим попасть в ущелье Кизгыч можно рекомендовать идти вдоль ручья, вытекающего из озера. Ручей сразу же зарывается в каньон. Его обходим и спускаемся на зеленое дно амфитеатра, составленного из скал и осыпей. Внизу из трех истоков собирается речка Чучхурка: левый идет от Софии, правый — от Чучхур-баши, средний — из Зеленых озер. Чучхурка некоторое время течет по равнине, среди невысоких холмов, сочных лугов и зарослей рододендрона. Плавные изгибы реки, зелень контрастируют с черными отвесами скал и серыми шлейфами осыпей. С моренного вала древнего ледника открывается Кизгычское ущелье. Дальше один водопад следует за другим. С началом водопадов нужно отыскать переход на правый берег. Обрыв желтых скал проходится по травянистому кулуару недалеко от Чучхурки. Ниже — граница кустарника и начало пятикаскадного водопада Чучхур. От него надо взять вправо и идти по открытому месту до коридора в зарослях кустарника. Путь описан в экскурсии к водопаду Чучхур (стр. 22). На спуск от Зеленых озер в урочище Кизгыч-баш (перепад 700 м) нужно 2— 3 часа.

Перевал Заячьи ушки имеет ту же высоту, что и Чучхурский, но со стороны Зеленых озер путь к нему проще:

прямо по дну лощины, засыпанной крупными глыбами (250 м по вертикали — около часа хода). Псышская сторона сложнее, есть ледничок. С седловины к нему падает крутой снежник, ниже — обрыв скал.

Один из вариантов спуска: обойти поверху крутой участок снежника, прижимаясь к правым (по ходу) скалам, и выйти на осыпи правого борта долины.

По дну зеленой долины вьется речка Кышлаусу. Путь вдоль нее несложен, обрывы скал легко обойти. Вокруг субальпийские луга. На спуск с седловины до конца долины уйдет около 3 часов. У границы кустарника (2200 м) долина “повисает” над Псышем (до реки еще 400 м по вертикали). Здесь речка круто падает в заросли криволесья. Спуск надо искать правее, где кустарник реже, есть полосы хвойных деревьев и протяженная осыпь.

На берегу Псыша входим в старый темный пихтарник — удобное место для бивуака. Упавшее дерево служит мостом через Псыш. По левому берегу идет Наурская тропа, до Архыза 24 км.

Перевал Холодовского, как и Заячьи ушки, выводит в висячую долину Кышлаусу, но он ближе к вершине Софии, и с него проще спуск.

Чтобы выйти к перевалу Холодовского, нужно подняться на невысокий уступ к северу от Зеленых озер (осыпь и несложные скалы). Там ледниковый кар. Забирая влево, скоро выйдем к перевальной седловине. Последний участок—крутой снежник. Сверху открывается вид на вершины Токмак и Пшиш. На окрестных скалах можно увидеть туров.

С перевального гребня спускаемся сначала крутой осыпью, затем — по снегу, держа направление к осыпям правого борта висячей долины.

Кизгыч Ложный (IБ). Псыш и Кизгыч в самом верховье у Главного хребта соединяет перевал. Туристы, плохо знающие маршрут, часто попадают на него вместо перевала Кизгыч. Отсюда к его название.

Кизгыч Ложный заманчиво пройти в кольцевом маршруте (из Архыза — 5 дней). Перевал может быть и звеном в сложном спортивном походе вдоль Главного хребта (например, выход из Кнзгыча к перевалу Чамагвара или из Псыша к перевалу Кизгыч).

Ниже приводится описание перевала Кизгыч Ложный из долины Псыша. Путь на ледник Буша известен по экскурсии с Псышской поляны (стр. 17). Поднявшись на пологое фирновое поле ледника Буша, оказываемся перед гребнем Главного хребта. По бокам фирновое плато сжато скалами с наплывами льда (время от времени сверху отрываются глыбы). На юге в гребне — перевал Чамагвара.

Идем вверх по фирну с небольшим подъемом. Примерно в 1 км от седловины Чамагвары от фирнового поля налево-вверх уходит крутой снежный склон. Это — путь к перевалу Кизгыч Ложный. На подъеме плотный снег, крутизной до 30°, глубокие трещины (страховка). Большая трещина есть и на седловине перевала (его высота 3000 м).

В восточном направлении гребень Главного хребта ощетинился черными башнями, дальняя и самая высокая — вершина Кизгыч-баш. С нее спускаются обширные снежные поля одноименного ледника.

С перевала по снегу идем на ледник Кизгыч-баш. Попадаются трещины. Пологая терраса, минуя изорванные участки льда, выведет к гряде бараньих лбов, легко проходимых в левой части. С них спускаемся на пологий язык ледника. Под ним начинается левый исток реки Кизгыч-баш — речка Мыстысу (“Кислая вода”). Продвигаемся ее левым берегом, до входа в теснину. Теснину обходим поверху. С обрыва над тесниной видны урочище Кизгыч-баш и Долина Водопадов.

К реке Кизгыч-баш спускаемся крутым травянистым склоном. Весь спуск с перевала занимает около 3 ходовых часов. До развилки ущелий, традиционного места стоянок туристов, еще около 4 км.

С Кизгыча Ложного возможен переход под перевал Кизгыч без спуска к реке Кизгыч-баш. Нужно пересечь снежные поля ледника Кизгыч-баш, выбирая горизонтальные террасы, и выйти на северное каменистое плечо горы Кизгыч-баш. Спуск с плеча на ледник Джал прост. У морены найдутся площадки для лагеря. С ледника Джал есть два перевала на Бзыбь: Кизгыч (IБ) и Сатхаро (IБ) (стр. 75).

Долина Софии и Софийское седло

На отроге Главного хребта между долинами Кизгыч и Псыш поднимается вторая по высоте вершина Архыза — София (3640 м). От ее ледника в долину через высокий скальный порог обрушиваются водопады, которыми начинается река София, стекающая в Псыш (схема 3).

Долину реки занимают субальпийские луга, разделенные полосами лесов. По долине несколько молочных ферм и сыроварочный завод. Этот район издавна славился горными пастбищами, да и теперь на склонах хребта Чегетчат лепятся коши пастухов и пасутся колхозные стада. На стыке этого зеленого хребта с горой Софией находится простой перевал в Кизгыч — Софийское седло.

Схема 3. Маршруты к Софийским озерам

Долину Софии обрамляет мощный Софийский хребет. Он несет высокие снежные и скальные пики Надежда, Кёль-баши, Караджаш. С гребня открываются широкие панорамы Архызского высокогорья.

В склоны хребта, обращенные к долине Софии, врезаны глубокие ущелья Ак-Айры (“Белая седловина”), Кашха-Эчкичат, Гаммешчат, Орленок (или Базарчиланычат — “балка Базарчиевых”). Крутыми уступами поднимаются они к скалистым циркам. Наверху снег, лед и высокогорные озера.

Из долины Софии можно совершить прогулки и походы к водопадам Софийского ледника, к высокогорным озерам, на перевал Софийское седло и гребень хребта Чегетчат. В Архыз возвращаемся либо старым путем, либо по Кизгычу, перевалив через Софийское седло.

В Софийскую долину проложена дорога. За мостом через Псыш (7 км от Архыза) она пересекает сосновые перелески, большой заболоченный луг и дальше взбирается на правобережный уступ Софийского ущелья, откуда впервые открываются ледники и вершина Софии.

Колесная дорога заканчивается у верхней “Ледниковой” фермы (17 км от аула, высота 1900 м). Ферма расположилась у подножия горы Софии возле вала последней крупной морены, оставленной отступившим к вершине ледником (карачаевское название этой местности Бугойстауат — “Ледниковое стойбище”).

Отсюда хорошо видна выемка Софийского седла. Снизу к ней ведет глубокая каменистая ложбина с пятнами снега. Однако переваливать лучше не через выемку, а чуть левее ее — через плато на гребне Чегетчат. На плато поднимаемся по травянистому выступу склона.

По мере подъема все больше вырастает громада горы Софии. В скалы вершины врезан обширный кар, занятый Софийским ледником. Ниже разорванного конца ледника отглаженные льдом скалы и бахрома из многочисленных водопадов. Изредка тишину гор нарушает глухой гром обвалившегося льда.

Подъем от фермы до перевала (2640 м) занимает около 2 часов. Под ногами пропасть Кизгычской долины. Среди белых галечных отмелей и темных лесов вьется тонкая лента реки. Над нею круто встал хребет Ужум. Там, где он упирается в Главный хребет, видны большой Бугойчатский ледник и глубокая снежная седловина — перевал Курелла к реке Южный Марух. Панораму венчают выступающие из-за хребта Ужум грозные пики Каракая и Марух-баши.

С Софийского седла в Кизгыч, наискось вправо, спускается тропа. По мере спуска быстро меняется характер растительности. У гребня она бедная — мхи, редкие травинки. Ниже, в густой траве, щедро рассыпаны синие генцианы, высоко поднялись золотисто-белые лилии. Через березовое криволесье попадаем в старый пихтовый лес. Частым серпантином тропа сбегает по крутому склону. Спуск с перевала длится 'i,5 часа и приводит к балагану на поляне Багатала (1570 м).

По верхам и озерам Софийского хребта

Самый короткий путь из Архыза па гребень Софийского хребта идет по ущелью речки Орленок. Ущелье видно из селения: двумя крутыми ступенями оно поднимается к скалистой вершине Караджаш. С гребня обзор Главного хребта и перевалов Наур, Медвежий, Аманауз.

Подъем на хребет по Орленку может быть самостоятельной двухдневной прогулкой или началом более длительного похода по гребням и озерным циркам Софийского хребта.

В ущелье Орленок. Начало пути совпадает с дорогой в долину Софии, но за мостом через Псыш сворачиваем на боковую дорожку и приходим к речке Софии недалеко от ее впадения в Псыш. Здесь может быть мост (если не разрушен паводком). Сразу за рекой отыскиваем начало уходящей в гору лесной тропы. У ручья Орленок она сворачивает круто вверх и в 1 км дальше теряется в котловине. Впереди скальная стена и каскад первой ступени ущелья. На верх ступени поднимаемся справа и оказываемся на луговой площадке выше скал (2250 м). Здесь хорошее место для лагеря. Рядом, за валом морены, маленькое горное озеро, есть сухие дрова.

Далее простирается почти горизонтальная долина, замкнутая в глубине второй ступенью и утесами вершины Караджаш. Дно долины — хаос морен и обвалов. Обходим их справа по зеленому “приступку” на склоне, но у группы больших валунов сворачиваем влево, пересекаем ложбину с двумя озерками и приближаемся к основанию верхней ступени. Она перекрыта осыпями и полосами снега. Взбираться лучше не “в лоб”, а со скосом влево (ближе к скалам), где не так круто.

Наверху засыпанный обломками небольшой цирк. Из-за выступа Караджаша в южном “.кармане” цирка показывается седло перевала. Влезаем на него по снегу и осыпи. Высота 3000 м. Под ногами 300-метровый отвес. Дальше синее блюдце “Кратерного” озера и снеговая цель Главного хребта с громадой горы Пшиш.

К “Критерному” озеру. На Кель-баши. Обрыв за перевалом Орленок обходим слева. Крутая осыпь вводит в узкую “трубу” в скалах. Далеко внизу, где зеленеют пятна альпийского луга, сбросим рюкзаки и налегке выйдем к “Кратерному” озеру (2825 м).

Оно покоится в глубоком крутостенном каре, похожем на кратер вулкана. Над ним обрывистый купол вершины Кёль-баши (3220 м). Подъем на вершину (с возвращением) займет часа четыре. Восхождение несложное: снежник над южным берегом озера выводит на плоский гребень хребта. В верхней части снежника может быть лед (страховка). Сверху открываются просторы архызского высокогорья и цирки Софийской стороны хребта: цирк с озером “Занятая” в истоке речки Гаммешчат и ступенчатый цирк в голове ущелья Кашха-Эчкичат с небольшим ледником и тремя озерами. Почуем там, где оставили рюкзаки,—под перевалом Орленок (высота около 2850 м).

К озеру “Запятая”. Утром по пологой “лестнице” ступенчатых плит быстро поднимаемся на гребень (3000 м) между вершинами Кёль-баши и Караджаш. На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу холмистые моренные поля и озеро “Запятая”, спрятанное между двумя скальными вершинками и бугром бараньего лба. Отсюда начинается спуск в долину Софии по ложбине ручья, вытекающего из озера. Ложбина приводит к обрыву бараньих лбов. Ручей падает каскадом и глубоко внизу вливается во второе (нижнее) озеро. Обрыв обходим слева.

Озеро лежит на широкой площадке среди лугов и березового криволесья на высоте около 2200 м. Его подпирает конечная морена, за которой второй резкий перелом продольного профиля долины. Дальнейший спуск левее речки через заросли рододендрона, субальпийское высокотравье и целый лес гигантских борщевиков. У входа в старый пихтарник начало тропы.

Озера Кашха-Эчкичат — основная и самая красивая группа Софийских озер. Чтобы прийти к ним от озера “Запятая”, надо подняться на моренное поле южнее озера и выйти на стертый порог восточного гребня Кёль-баши. С порога виден обледенелый купол горы Софии. Видим его дважды — поднятым в небо и опрокинутым в зеркале верхнего озера Кашха-Эчкичат. Ступенью ниже лежит второе, самое крупное озеро цирка. За ним невысокий выщербленный гребень, скрывающий ущелье Ак-Айры (оттуда нетрудно прийти к озерам). Третье озеро расположилось у самого края отглаженной льдами площадки, над обрывом к глубокому нижнему цирку, где затаилось невидимое сверху четвертое озеро. Прямого спуска к нему нет. Начало надо искать левее, .поблизости от верхнего озера. У нижнего озера начинается тропа, пробитая туристами из долины Софии.

Над долинами Псыша, Лабы и Бзыби

У юго-западной окраины Архыза, на высоком обрывистом цоколе Главного хребта, высится скальный клык третьей по высоте вершины района — Аманауз-баши (3530 м). Вершина окружена ледниками, которые сбрасывают свои талые воды со скалистых отвесов, через щели каньонов в реки Псыш, Лабу и отчасти в Бзыбь. Самый значительный из этих ледников — Аманаузский сползает через высокий порог в виде хаотического ледопада, преграждающего подступ к перевалу Аманауз. Поблизости находится сравнительно простой перевал Браконьеров (схема 4).

Аманаузский горно-ледниковый узел связывает Главный хребет с его северным отрогом — хребтом Аркасара. Основные вершины отрога — Дорбункая (3145 м), Дукка-баши (3210 м), Закзан-Сырт (3100 м). От Дукка-баши отходит боковая ветвь — хребет Габулу с главной вершиной Темир-Кулак (3200 м).

Перевалами Дукка и Браконьеров. Этот кольцевой маршрут проходит через перевал Дукка в долину Бурной (приток Большой Лабы) и оттуда через перевал Браконьеров в ущелье реки Аманауз (приток Псыша). Возвращение в Архыз по Псышской долине. Маршрут рассчитан на 4 дня. От аула до реки Дукка можно добраться попутной машиной. Путь по Псышу до устья реки Архыз см. на стр. 13. Дальше дорога идет по левому берегу Архыза и вскоре приводит к Греческой поляне.

За скотоводческой фермой (11-й км от аула) долина становится широкой и плоской. Далеко впереди ее замыкает седловина перевала Пхия. Клочками разбросаны леса и рощи. На 18-м км дорога раздваивается: одна уходит вверх к перевалу Пхия, другая сворачивает на мост через Архыз и углубляется в живописное Дуккинское ущелье. У фермы на разветвлении Дуккинского ущелья (слева в Дукку впадает Малая Дукка) колесная дорога кончается, дальше идет вьючная тропа. Вскоре достигаем границы березового криволесья. Ночевать лучше здесь.

Схема 4. Маршруты в верховьях Псыша и Большой Лабы

Верх долины “запирает” высокий уступ, откуда пенистым каскадом сбегает ручей — исток Дукки. Выше скалистый цирк с пятнами снежников. Кажется, дальше пути нет, но, пробравшись вдоль реки по моренным холмам замечаешь ясную тропу, уходящую вправо-вверх по склону и исчезающую за выступом скалы. Там угадывается понижение перевала.

Некрутой серпантинный подъем на перевал продолжается около часа. Местами тропа пересекает снежнички На высоте 2600 м выходим на широкую травянистую площадку перевала Дукка. Открывается глубокая долина Большой Лабы и за ней высокая горная цепь-отрог Главного хребта.

Сойдя с перевала на осыпи и альпийские луга, тропа огибает небольшое озеро и идет дальше на юг (вдоль хребта) высоко над границей леса. Через 3 км оказываемся над долиной правого притока Лабы — реки Бурной.

В верховье Бурной виднеются острые пики, ледники и следующий перевал маршрута — Браконьеров. Тропа поворачивает вниз к Бурной и там вьется ее правым берегом по открытой безлесной местности. Пройдя кош, упираемся в перегородивший долину вал древней морены. Здесь или за валом ночуем (дров нег).

За мореной расстилается обширная плоская луговина — в прошлом дно исчезнувшего приледникового озера. Над ней стена скал, разделяющая долину Бурной на два ущелья: левое ведет к перевалам Дорбун и Безымянному, правое — к перевалу Браконьеров.

Взбираемся на крутой заросший рододендроном уступ правого ущелья, откуда сбегает пенящийся ручей, и оказываемся у входа в скалистый цирк, устланный моренами и пятнами снега. В высокой перемычке хребта две седловинки и скальный пичок между ними. Левая — перевал Браконьеров. Склон перевала очень крут. Внизу — “живая”, выше — крепкая поросшая травкой осыпь. Кое-где нерастаявший снег. В начале лета или после многоснежной зимы снежный покров сплошной. Тогда надо идти связкой и рубить многие десятки ступенек.

С подъема открывается верхний (южный) цирк Бурной, занятый ледником Воронцова-Вельяминова. Через этот ледник можно пройти на ледник Азимба, оттуда через скальную седловину (IБ) — в верх Аманаузского ледника к перевалу Аманауз (см.стр. 69).

С перевала Браконьеров (IА. 2950 м) видна суровая панорама истоков Аманауза. В центре грандиозная стена горы Пшиш с висячими ледниками и водопадами. Короткий спуск приводит в цирк со снежником и небольшим озером. Сразу за озером скальный обрыв с водопадом ко второму, нижнему, цирку, куда сбоку, из крутостенного ущелья, спускается язык Аманаузского ледника. Над ним клык вершины Аманауз-баши.

Обрыв обходим слева по пологим бараньим лбам, снежникам и травянистым скатам. Внизу, прямо против Аманаузского ледника, расстилается каменистая высокогорная равнина. Здесь удобно устроиться на ночь, но лучше в тот же день спуститься к реке Аманауз, чтобы к вечеру следующего дня вернуться в Архыз. Спуститься в долину Аманауза можно либо по каньону потока, вытекающего от ледника Аманауз, либо перевалив через гребень, ограничивающий приледниковую равнину с севера. С гребня спуск к озерку и оттуда к ручью, стекающему к реке Аманауз от Безымянного перевала. Дальнейший путь описан на стр. 19. Первый вариант сложнее. Каньон сверху просматривается плохо, его крутое узкое жерло забито камнями. Придется перелезать с глыбы на глыбу, перепрыгивать через бешеные воды.

Внизу переправа на правый берег Аманауза, ибо левый берег практически не проходим. Правым берегом идем до границы леса и здесь по лавинным “мостам” перебираемся к левобережной тропе, ведущей к Псышу.

Перевал Аюлю находится в хребте Габулу и связывает верховье Дукки с ущельем реки Белой (карачаевское название — Аюлю). Путь от Архыза до верховья Дукки см. на стр. 59.

Верховья долины “запирают” обрывы черных скал с пятнами снега, ниже уступ, откуда каскадом сбегает ручей — исток Дукки. Легкий брод на правый берег речки и подъем на уступ, но не “в лоб” через заросли рододендрона, а правым склоном долины, лавируя среди нагромождений крупных глыб. Наверху оказываемся у входа в величественный суровый цирк у озера “Семицветного”, подпруженного валом конечной морены. Здесь ночуем (топливо нужно принести с собой).

Ориентиром дальнейшего пути служит ручей, стекающий с травянистого правого (орографически) склона. Вдоль ручья выходим на второй уступ цирка с двумя небольшими озерами. За вторым озером поворачиваем налево-вверх и оказываемся на третьем уступе у края обширной “равнины” с моренными буграми и провалами. Огибаем ее справа по моренному валу, мимо обломков скал, когда-то “притащенных” сюда ледником. Конец вала упирается в четвертый уступ с широким скальным плато наверху, занятым цепочкой озер. Это — верхняя ступень четырехступенчатой “лестницы” дуккинского цирка, выработанной древними ледниками.

Отсюда видна широкая плоская седловина перевала Аюлю. С перевала Аюлю (2890 м, IА) великолепный вид на восток. Внизу засыпанный обломками цирк и большое овальное озеро. Дальше глубокие ущелья Белой и Псыша. Над ними ледники и вершины Главного хребта, Софийской цепи и грандиозное сооружение из вздыбленных скал и разорванного льда — гора Пшиш.

Спуск с перевала идет по осыпи, снегу и нагромождениям камней. Огибаем озеро справа и выходим на травянистые увалы левого склона. Оттуда крутой спуск на днище нижнего цирка. Впереди виден холм, разделяющий две параллельные долинки. Левее холма едва заметная прерывистая тропка. Вскоре она приводит к речке и тянется ее левым берегом.

На границе леса начинается самый трудный и запутанный участок пути. Тропа исчезла. Приходится ломиться через заросли и высокотравье вдоль склона до тех пор, пока внизу не покажется основная долина Белой. Тогда сворачиваем круто вниз к заболоченному лугу с большими камнями и следами коша. Дальше спуск продолжается через березовое криволесье той же левой стороной ущелья. Надо не пропустить поворота заросшей тропы вверх, к пихтовому лесу, иначе легко угодить в непроходимый каньон.

В пихтарнике тропка вьется вдоль очень крутого склона. Местами она завалена буреломом, засыпана камнями, заросла травой. Вскоре тропка пропадает и начинается “обезьяний” спуск через буковое криволесье к внезапно открывшейся долинке ручья. От ручья чудесный вид на долину Псыша, ее вершины и ледники.

В пихтовом лесу за ручьем находим тропу. Крутыми зигзагами она сбегает к излучине Белой вблизи ее впадения в Псыш. Перейдя по кладке на правую сторону речки, попадаем на лесную поляну со следами туристских стоянок. Еще через 10—15 минут выходим к мосту через Белую к дороге в Архыз, до которого еще около 4 часов марша.

Из Дукки в Аманауз можно пройти верхами хребта Аркасара, перебираясь из одного озерного цирка в другой (истоки рек Дукки, Белой, Бурной, Аманауза). Три дня линия маршрута не опускается ниже 2500 м. На пути много не похожих друг на друга озер. Переход может быть частью маршрута II категории и выше.

Абишира-Ахуба

Гребень хребта Абишира-Ахуба ровный, в нем нет ярко выраженных седловин и вершин. Средняя iвысота около 3000 м, высшая точка — гора Речепста (3200 м). Южные склоны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, снежников мало. На север картина иная. Отвесные рассеченные скалы обрываются на 200—300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек Урупа, Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, каровые леднички и многочисленные озера (схема 2).

Хребет Абишира-Ахуба задерживает течение холодных воздушных масс с севера. Находясь на хребте, часто можно видеть над Архызом солнечную погоду, а северные цирки Абишира-Ахуба сплошь забиты облаками. Облака клубятся, но через гребень не переваливают; если перевалили, в ауле жди непогоды. Намечая путешествие по верхним циркам хребта Абишира-Ахуба, надо учитывать, что во второй половине дня там часты плотные туманы. Как правило, к восходу солнца туман рассеивается.

В зоне верхних цирков, выше 2500 м, даже в июле — августе температура опускается ниже нуля, вода в озерах покрывается тонкой коркой льда. Дождь часто сменяется снегом. Ландшафт северных цирков Абишира-Ахуба суровее архызскнх ущелий и напоминает горы Восточного Кавказа, а берега верхних озер — тундру.

Если в лесах Архыза много пихты и ели, то на реках Уруп и Кяфар растет преимущественно сосна, встречается древовидный можжевельник, ниже — вековые буково-грабовые леса. В низовье Кяфара растут осокори удивительной толщины — “кяфарские баобабы”. По берегам рек заросли черной и красной смородины. На солнцепеках и лавинных прочесах малина. У границы леса обилие черники. Особенность этих лесов и в том, что на верхней границе (1800—1900 м) отсутствует криволесье, выше сразу начинаются субальпийские высокотравные и альпийские луга. На лугах много альпийских маков, цветут они до самого конца августа.

Места здесь глухие, редко посещаемые человеком. В неприступных скалах гнездятся крупные орлы, улары, каменные куропатки. В реках много форели.

Сторожевая — Архыз. Пятидневный маршрут пересекает с севера хребет Абишира-Ахуба и через перевал Федосеева (IА) выводит в долину реки Архыз. Из Зеленчукской до станицы Сторожевой идет автобус (название Сторожевой сохранилось с времен Кавказской войны; немногим более ста лет назад Зеленчукская и Сторожевая входили в “Кавказскую линию”). Пешая часть маршрута начинается в лесном поселке Лесокяфар (12 км от Сторожевой). От поселка вверх по левому берегу Кяфара идет хорошая проселочная дорога. Через 12 км она приводит к слиянию рек — справа в Кяфар впадает Агур-Кяфар. Тут два домика лесничества.

Долина Кяфара в прошлые века была густо заселена. На обширном пространстве вплоть до Нижнего Архыза встречаются остатки поселений (в основном аланских, V—XIII вв.): дольмены (склепы из крупных плит, характерные для абхазо-черкесских племен), развалины храмов, курганные захоронения. С речки Кривой (правый приток Кяфара, в 2 км выше Лесокяфара) в Ставропольский краеведческий музей вывезен гигантский дольмен.

Дальше путь по ущелью Агур-Кяфара. В 500 м выше слияния Кяфара и Агур-Кяфара на левом берегу последнего есть рыбачья землянка. В ней всегда сухо и чисто, удобно устроить ночлег. Переправляться через Кяфар нужно со страховкой немного выше места, где дорога входит в воду.

Следующий брод — дорога переходит на правый берег Агур-Кяфара и выводит к мосту. Возвращаемся на левый берег Агур-Кяфара и по тропе поднимаемся на отрог, разделяющий реки Кизылчук и Агур-Кяфар. Через 2,5 часа подъема — граница леса. Тропа продолжает идти круто вверх в направлении “рассыпного бугра”, огибая его справа. У группы берез удобно заночевать. Ниже коша есть и ручей (до этого на подъеме воды нет).

Обогнув “рассыпной бугор”, тропа выходит на гребень “Черные скалы” и спускается (400 м) мимо коша к Агур-Кяфару. Дно ущелья занимает чистый сосновый лес. Река течет в скалистых берегах. Продвигаясь вверх вдоль нее, переходим с берега на берег, обходим “прижимы” по воде. Ущелье расширяется, среди сосен выбираем поляну для лагеря.

На следующий день ранний выход. Идем левым берегом. Лес скоро кончается, еще через час — развилка: три ущелья врезаны в кряж Абишира-Ахуба, по ним сбегают три потока. У слияния пастушьи коши. Подъем на Абишира-Ахуба средним ущельем (на юг).

Путь в верхний цирк ущелья преграждает уступ бараньих лбов. Обход справа. Высота 2500 м, в юго-западном углу открывшегося цирка, в гребне Абишира-Ахуба (в 3 км от нас) видна плавная выемка перевала, названного именем геодезиста и писателя Г. А. Федосеева (неподалеку отсюда станица Кардоникская — его родина). Цирк (бывшее ложе древнего ледника) с востока ограничен скальными стенами Агурского плато. Удивительно ровная поверхность на высоте 3000 м обрывается на запад и восток отвесными стенами. По другую сторону цирка еще одно высокое плато Турье.

Пересекаем дно цирка правее двух озер и поднимаемся на перевал Федосеева (2880 м, I А). С перевала просматривается ветвистая система ущелий Псыша, Архыза, Дукки и видны все значительные вершины района.

В долине реки Архыз (перепад высот 1200 м) белеют домики молочной фермы и сырзавода, к ним (и на дорогу в аул Архыз) несложный, но крутой спуск, прерывающийся тропкой (2 часа).

Озерные цирки хребта Абишира-Ахуба можно пересечь в одном кольцевом маршруте из Архыза (за 6—8 дней). Большая часть путешествия пройдет на высотах 2600—3100 м. Необходимо иметь с собой искусственное топливо.

На северную сторону хребта Абишира-Ахуба проникаем через перевал Чилик. Подъем на него начинается из верховья реки Архыз, как и на перевал Пхия (стр. 48). От устья Речепсты тропка поднимается по ее левому берегу. Направление—видимое понижение в хребте Абишира-Ахуба. Предстоит набор высоты 1200 м. Крутизна травянистых склонов Чилика достигает 45°. Видны две перевальные седловины, следует избрать левую. Спуск вправо-наискось на обширную террасу с двумя озерами в верхнем цирке реки Чилик. Перейдя протоку, соединяющую озера, останавливаемся на площадках, покрытых мягким сухим мхом.

Дальнейший маршрут строится так: пересекаем истоки Кизылчука и Агур-Кяфара в непосредственной близости от гребня Абишира-Ахуба, останавливаясь в некоторых для радиальных экскурсий, затем спускаемся в Архыз.

Второй день маршрута: переход с Чилика в цирк реки Кизылчук. От места ночевки простой получасовой подъем на водораздельный хребет. Верховья Кизылчука — огромное “корыто”, выработанное ледником. На бугристом днище разбросаны озера и снежники. К ним крутой спуск: мелкая осыпь, скалы, снежник.

В этом цирке несколько озер, можно остановиться на берегу любого из них и до конца дня совершить экскурсию вниз к одному из самых крупных высокогорных озер Западного Кавказа — Чилику. С уступа бараньих лбов увидим нижнюю котловину, почти полностью занятую голубой поверхностью озера. Его ширина около 400 м, длина 2 км. На берегу пастуший кош. Ниже по ущелью еще одно озеро — Рыбное, богатое форелью.

Третий день — переход к истокам реки Агур-Кяфар. Из лагеря видно перевальное понижение на стыке отрога с гребнем Абишира-Ахуба. На пересечение цирка Кизылчук (мимо озер) уйдет 3 часа. До перевала 350 м по вертикали. Крутой травянистый склон заканчивается террасой с озерком. Еще выше каменистая терраса и озеро в глубокой воронке. За озером снежник, выводящий на седловину.

Река Агур-Кяфар имеет три истока и три верхних цирка: западный, южный, восточный. С нашего перевала просматриваются путь через цирк западного истока и седловина к южному истоку. Левее седловины ровная линия гребня — Турье плато.

Спускаемся в западный цирк правее озерка мимо отвесов Абишира-Ахуба. В этом цирке под Турьим плато небольшое озеро с островком посредине.

Перевал в южный цирк выводит под седловину перевала Федосеева (в хребте Абишира-Ахуба.). Здесь, на берегу большого озера, разбиваем лагерь (верхний цирк южного Агур-Кяфара описан на стр. 45).

Четвертый день: подъем на Агурское плато и переход в восточный исток Агур-Кяфара под вершину Джумарыклы-тёбе. Подъем на плато по осыпи правее скальных отвесов, спуск — в “Промежуточный” цирк (у подножия пика Динника). В этот цирк можно пройти и не через плато, а через скальную перемычку, соединяющую плато с хребтом Абишира-Ахуба, но это сложнее (страховка).

Дальше переходим в смежный цирк под Джумарыклы-тёбе — к озеру, из которого начинается восточный Агур-Кяфар. Вытекающий из озера ручей водопадом рушится в нижний цирк (где виднеется другое, нижнее, озеро). На мшистом берегу верхнего озера (2580 м) ночевка. Отсюда можно за 2 часа подняться на вершину Джумарыклы-тёбе (3180 м). Подъем прост: травянистым и осыпным увалом на гребень хребта и по гребню на север до самой вершины. Это замечательная панорамная точка: в ясную погоду виден Эльбрус и большая часть Западного Кавказа.

На пятый день переход через хребет Абишира-Ахуба и спуск в аул Архыз. От места ночевки в южном направлении видна седловина, но она сложна, более простой проход правее (от озера 3 часа подъема).

Пересекаем наш цирк в юго-западном направлении и затем поднимаемся правее крутого ребра, ведущего к перевалу (при этом еще правее, на каменистой террасе, открывается самое верхнее озеро). В верхней части ребра переходим на его гребень. Это наиболее трудный отрезок маршрута: крутые (до 45°) отглаженные скалы присыпаны неустойчивыми обломками, выше может быть снежник (страховка). Высота перевала 3000 м (IБ). В зеленой котловине на глубине 1,5 км — аул Архыз.

Крутой спуск по траве к ложбине с родником и ручьем. В лесу справа от ручья начинается тропа. У воды заросли черной и красной смородины. Двухчасовой спуск по пихтовому лесу заканчивается на окраине аула.

В кольцевом маршруте пройдено около 70 км. Он может служить и хорошей акклиматизационной частью для похода III —V категорий сложности.

В ПСХУ И К ЧЕРНОМУ МОРЮ

Санчарская тропа. Псху

Не одно тысячелетие кавказцев севера и юга связывал караванный путь через перевалы Пхия, Санчарский и Доу. По горным тропам с древнейших времен перегонялся на пастбища скот. В V в. до н. э. на месте Сухуми стояла греческая колония — город Диоскурия. Сюда с Зеленчука и Кубани доставлялись зерно и шкуры. Обратно через перевалы увозили ткани, соль, оружие и посуду. На оживленном торговом пути в средние века в Зеленчукской долине (Нижний Архыз) вырос аланский город.

От Архыза до моря можно добраться за 5 дней (за 4, если из Псху лететь самолетом).

Там, где Дукка сливается с Речепстой, начинается подъем на перевал Пхия. Тропа недолго идет рядом с Речепстой, потом поднимается высоко над рекой и через 1,5 часа выводит на обширную луговину перевала (2050 м). На спуске с него тропа пересекает луговину с пастушьим кошем и крутым серпантином через хвойный лес сбегает на дно ущелья к ручью. Недалеко от места слияния ручья с рекой Пхия (до одноименного поселка остается 12 км) тропа раздваивается: левая переправляется через реку и круто поднимается к старой лесовозной дороге, правая идет правым склоном долины до самого поселка.

От поселка Пхия путь пойдет вверх левым берегом Большой Лабы. Переправившись, можно встать на ночлег. Выше поселка через Большую Лабу переброшены бревна (в 1 км ниже на реке надежный мост).

На следующий день — переход в Санчарское ущелье. Старая лесовозная дорога ведет густыми хвойными лесами и сырыми лужайками. Подъем небольшой. До устья реки Санчаро 2,5 часа хода (около 10 км); здесь дорога сворачивает в тесное Санчарское ущелье. Река сбегает каскадами. Дорога (в 8 км от устья) заканчивается на обширной поляне, перед разветвлением ущелья. В начале поляны большая летняя хижина. Место это называется “7-й пост”. В левом (по ходу) ущелье — река Санчаро, в правом — ее приток Лаштрак. На слиянии речек под старыми пихтами (перейдя Лаштрак) останавливаемся на ночлег.

Минеральные источники и перевал Адзапш. Речку Лаштрак местные жители называют Кислой — по минеральным источникам, которые находятся в 6 км выше по долине Лаштрака, примерно на середине пути к перевалу Адзапш. Как и Санчарский перевал, Адзапш ведет в Псху, но переход через него сложнее, особенно в начале лета, когда на крутых склонах перевала еще не стаяли снежники.

Тропа идет левым берегом Лаштрака. Выше границы леса долина становится шире. За зеленой грядой неожиданно открывается ярко-оранжевый выступ, образованный железистыми отложениями. На небольшой площадке более десятка выходов минеральной воды. Нарзан приятен на вкус. Летом на альпийский самодеятельный “курорт” приходят люди из кубанских станиц, из Псху и даже из дальних абхазских селений.

Тропа на перевал Адзапш идет дальше вдоль реки и через час приводит в конечный цирк с озерком. Тропа раздваивается. Левая огибает озерко и крутыми зигзагами поднимается на скалистый склон, чтобы затем по снежнику выйти на перевальную седловину; правая высоко обходит озерко справа и тоже выводит на перевал. С вьючной лошадью удобнее идти второй тропой. Высота Адзапша 2492 м, от минеральных источников 3 часа хода.

Тропа некруто спускается влево, огибая овраги и теснины ручьев (истоки речки Бешты), и через 2 часа выводит на протяженный зеленый отрог (разделяющий речки Бешту и Ахей) к тропе, идущей с Санчарского перевала.

Санчарский перевал. От устья Лаштрака тропа тянется правым берегом реки Санчаро. Переправа через нее по кладке. Узкое извилистое ущелье в 5 км выше расступается, и мы выходим на простор широкого каменистого русла. На обширной ровной площадке—вековой пихтовый лес, цветущий луг у реки. На юге зубчатые гребни Главного хребта, несколько водопадов в обрамлении снега и альпийских лугов. По ту сторону речки гора, опоясанная снизу густым лесом. У ее подножия балаганы пастухов. До перевальной точки еще около 8 км.

Тропа переходит на левый берег и круто поднимается. Последний кустарник остается позади, выходим к разветвлению ущелья. Справа (орографически) в Санчаро впадает ручей, вдоль которого идет тропа на перевал Алаштраху. Наша тропа вместе с истоком Санчаро поворачивает на запад. Подъем осуществляется террасами, мимо цепочки озер. Седловина перевала (2600 м) выражена слабо и занимает обширный участок гребня Главного хребта. Осенью 1942 и зимой 1943 гг. по Санчарскому перевалу проходила линия фронта. Перевал несколько раз переходил из рук в руки. Следы боев — стрелковые ячейки, кучи гильз—встречаются до сих пор.

От Главного хребта восточнее перевала ответвляется протяженный гребень. С его вершины открывается котловина Псху. За Бзыбыо в небо упираются острые пики Чедымского хребта, западнее — перевал Доу, еще дальше — Гудаутский и над ним серебристая глыба—гора Дзышра. Там, где сливаются Ахей и Агурипста, виднеются белые домики центральной усадьбы селения Псху. Долина Бешты висячая. Речка круто падает труднопроходимой тесниной к Бзыби (схема 5).

Спуск с перевала вначале довольно крутой — снежником и россыпью камней (около 100 м). Дальше отчетливая тропа идет по лугам на склоне отрога, над речкой Бештон. В конце висячей долины (8 км от перевальной точки), там, где речка резко уходит от Главного хребта, тропа взбирается на вершину отрога (получасовой подъем). Дальше непрерывный крутой спуск к речке Ахей (1,5 часа). Тропа петляет короткими виражами среди старого букового леса и приводит к хутору Санчаро, на дорогу к центральной усадьбе (580 м над уровнем моря), где находятся сельсовет, школа, больница и почта.

Селение Псху имеет давнюю историю. Обнаруженные археологами древние захоронения говорят, что в благодатной долине еще в период бронзы жили предки абхазцев. Благодаря труднодоступной местности горцы сохраняли свою независимость. Историки XIX в. отмечали, что в Псху живет воинственнее, никому не подвластное племя абхазцев. Они нападали на карачаевцев, абазин и прибрежных абхазцев, захватывали людей в рабство, уго няли скот. В 1820 г. их войско осадило владетеля Абхазии в Лыхнах. В кавказскую войну жители Псху последними сложили оружие. Для этого русским войскам пришлось в неимоверно трудных условиях вести наступление с трех сторон через Главный и Бзыбский хребты. В урочище Грибза состоялось сражение. Горцы были разбиты и ушли в Турцию. Последний аул был оставлен в мае 1864 г. Горцы уходили по дороге, пробитой русскими войсками через перевал Доу.

Схема 5. Маршруты в Псху

Русские власти хотели иметь надежную дорогу через Главный хребет на случай новых столкновений с Турцией. Такой дорогой должна была стать Санчарская тропа. От тех времен остались одичавшие фруктовые деревья на лесных полянах.

Сегодня в Псху в одном колхозе трудятся абхазцы, русские, греки, украинцы. Пахотные колхозные земли клочками разбросаны между садами и на вырубках среди леса. У каждого дома сад и пасека. Строится небольшая электростанция.

Осенью 1942 года жители Псху помогли советским воинам остановить и разбить фашистов, прорвавшихся через Санчарский перевал. В центре Псху стоит обелиск в память погибших защитников Кавказа.

Туристы часто заходят в селение, но, как правило здесь кончают маршрут и, не задерживаясь, уходят через перевал Анчха на озеро Рица. Однако туристские возможности Псху богаты и перевальными походами и короткими экскурсиями. Наряду с окончанием Санчарской тропы (переход через перевал Доу) ниже описаны перевалы Анчха, Гудаутский и маршрут по Бзыбскому каньону.

Перевал Анчха. Путь на курорт Авадхара и к озеру Рица (28 км) можно пройти за день. От центра Псху где расположен сельсовет, идем на север по главной улице Улица переходит в лесную дорогу, которая пересекает Ахей и далее тянется все время лесом, левым берегом

Агурипсты (другое название — Бавю). Попадаются огромные буки. В 8 км от сельсовета на поляне несколько домиков — хутор Агурипста. Тропа спускается к реке и переходит на правый берег, потом возвращается на левый. Почти весь подъем на перевал проходит в тени густого лиственного леса по хорошей тропе.

С луговой седловины перевала Анчха (2000 м) до реки Лашипсе идти вначале болотистым лугом, а затем — круто вниз старым пихтовым лесом (2 часа). Вдоль Лашипсе от Авадхары к озеру Рица проходит шоссе. Испробовав минеральной воды “Авадхара” из родника посреди курортного поселка, на автомашине за полчаса добираемся до Рицы.

Вниз по Бзыбскому каньону до устья реки Пшицы (25 км) пробита тропа, дальше не пройти. Бзыбь зарылась на глубину 1500 м. Познакомиться с Бзыбским коньоном можно в трехдневном радиальном походе из Псху или же при переходе к морю (от Пшицы есть тропка к строящейся поверху дороге).

Спускаясь к Агурипсте от центра Псху, надо отыскать развалины старинной крепости. Крепость занимала высокий мыс между Бзыбью и Агурипстой. Теперь на ее месте буковый лес. Перейдя через Агурипсту по мосту, сразу поднимаемся крутым склоном на живописную террасу. Среди садов несколько домов и ульи хутора Ришдза. Тропа то спускается к Бзыби, то поднимается на 100—200 м, обходя овраги и обрывы. Буйный лиственный лес. Изредка попадаются старые пихты. Стволы бука, ясеня и граба перевиты лианами. Беловатые стволы самшита и известняковые глыбы сплошь покрыты мхами.

Тропа на пути к Пшице трижды выбегает на светлые поляны (ровные полки на крутом склоне), занятые колхозными пасеками. Мед Псху славится на всю Абхазию. От первой пасеки на берегу Бзыби (10 км от сельсовета) дорога прорублена в отвесной скале. Затем она зигзагами круто лезет по склону (300 м по вертикали) и выходит на плечо горы Лакрози. Крутой подъем сменяется ровным местом с великолепными деревьями. На поляне вторая пасека (2 часа ходьбы от первой). По мягкому лугу струится ручей. Кучи камней и старые фруктовые деревья напоминают о когда-то бывшем тут ауле. Можно остановиться здесь или на следующей пасеке Владимирова (переход к ней займет менее часа).

На следующий день налегке отправляемся к Пшице. Тропа ныряет в густой самшитовый лес и вскоре выводит к доломитовой стене, украшенной свисающими лианами. Идем к стене и попадаем в каменный балаган — выточенную водой скальную арку, укрытие для путника и охотника.

Не доходя до балагана, можно было заметить боковую тропинку вниз к Бзыби. Через несколько минут она приведет к обрыву. Река пропилила наклонные пласты доломитов, отчего правый берег навис, а затем обрушился на левый. Массивные глыбы заклинились, и на 40-метровой высоте образовался каменный мост. Бзыбь бьется в глубоком, узком каньоне.

От балагана основная тропа идет с легким уклоном и через 2 км раздваивается: правая ведет в верховье Пшицы, левая — к ее устью. Мы идем левой к полуразвалившемуся мосту через Птицу. Отвесные берега, каскад водопадов. Вода проточила в известняке желоба, колодцы, овальные углубления, чаши. Перед слиянием с Бзыбью Пшица рассыпается по камням, и ее легко перейти. Полноводная мощная Бзыбь вытекает из щели в отвесной стене.

Щель так узка, что местные охотники перебрасывают через нее жерди и перебираются на другой берег на 70-метровой высоте (возвращаясь назад, мы найдем на поляне с орешником едва заметную тропу к необычной переправе). Можно пройти еще немного ниже по Бзыби. Тропа, когда-то выбитая в скалах геологами, заканчивается у обрушившегося моста.

Бзыбь вытекает из узкой щели в скалах

От Пшицы за 2 дня можно выйти на автостраду Рица — Черноморское побережье. На “поляне с орешником” в развилке троп (стр. 55) нужно выбрать тропу, ведущую сумрачным лесом наверх. 20-минутный подъем приведет на светлый ровный участок с пасекой, поросший негустым буковым лесом. От пасеки продолжение тропы к переправе через Пшицу.

Верховье Пшицы лесовозная дорога пересекает близко к границе леса. Она ответвляется от дороги на Рицу там, где Гега впадает в Бзыбь, и идет на хребет Анчха в обход Бзыбского каньона. Переправившись через Пшицу, поднимаемся по тропе к дороге (перепад высот 400 м). На дорогу заезжают автомашины, но лучше по ней пройти пешком (26 км), высоко над Бзыбью, разглядывая серебристо-серые скалы и леса на склонах Бзыбского хребта.

По пути: на 7-м км — леспромхоз, на 17-м — пастуший балаган, на 20-м — пасека, на 26-м — автострада на Рицу. До 11-го км тропа идет вверх, а далее — вниз.

Перевал Доу. Вверх по Бзыби от Псху можно идти тем и другим берегом. Низким, местами заболоченным левым берегом перегоняют скот, правый — выше и для туристов интереснее. На Бзыби (у впадения Агурипсты) есть висячий мост. Если двигаться правым берегом, то нужно перейти через речку Бетагу. Хотя все это рядом с центром селения, разобраться в тропинках среди дремучего леса можно только с помощью местных жителей.

Идем правым берегом Бзыби, то поднимаясь, то спускаясь к многочисленным ручьям. Вокруг высокоствольный буковый лес с примесью самшита. Напротив реки Решавы, левый приток Бзыби (13-й км от Псху, высота 586 м), на нашем пути большая поляна с родником. Выше через Бзыбь переброшен висячий мост к тропе на Гудаутский перевал. Поляна хороша для лагеря.

Продолжая путь по ущелью, через 30 минут выходим к скотопрогонному мосту. Переходим по нему на левый берег Бзыби и идем еще 3 часа до поворота ущелья. Дальше оно резко сужается, а торная тропа сворачивает вправо, к перевалу Доу.

На большой поляне тропа разделяется на несколько тропок. Нужную следует искать в правом (по ходу) верхнем углу поляны. Оттуда тропа поднимается серпантином по буковому лесу. Направление на юг. Выше идем лощиной с одиночными пихтами. Последний подъем на перевальную седловину — по дну долинки. Высота Доу 1390 м. На юг в сопровождении отрогов Бзыбского хребта уходит долина Западной Гумисты. С седловины движемся влево по тропе вдоль склона, затем длинный крутой спуск по гребню, в конце которого тропа резко поворачивает влево и сбегает в ущелье с речкой (на спуске это первая встреча с водой). Здесь можно заночевать.

Далее тропа идет левым склоном долины. Через 15 км пасека, от нее колесная дорога ведет вниз живописной долиной Западной Гумисты. Река пропилила глубокое ущелье в известняках. По склонам буйная растительность. Двухчасовой переход по дороге — и мы в лесничестве, откуда можно уехать в Сухуми на попутной машине. На маршрут Псху — Сухуми нужно 3 дня.

Перевал Гудаутский находится ближе к Псху на 7 км и выводит в долину реки Аапста, впадающей возле Гудауты в Черное море. За поляной с родником (13-й км от Псху), переправившись через Бзыбь по висячему мостику, входим в долину реки Решавы. Тропа тянется ее правым берегом. Через 3 часа подходим к тому месту, где ущелье Решавы поворачивает на запад, к горе Дзышра. На противоположном берегу растут пихты. Наша тропа забирает влево от реки и через 2 часа выводит под перевал. Склон изрезан лесными оврагами, которые нужно пересечь набирая высоту. Наконец, гребень Бзыбского хребта — перевал (1400 м). Уходим вправо к лесистому отрогу и по нему спускаемся. По пути поляна с базой геологов. Ниже тропа сбегает с лесистого хребтика вправо к ручью, в каменистой щели. За ручьем тропа поднимается на следующий отрог — там на просторной поляне хорошее место для лагеря.

Дальше спускаемся к слиянию речек, сопровождающих наш отрог слева и справа. По мосту переходим правую речку и идем вдоль нее. Через 2 часа на пути мост через полноводный правый приток. Еще через 500 м тропа переходит по мосту на левый берег Аапсты (Баклановка). Через час снова мост на правый берег, и мы выходим к буровой вышке. От нее начинается автомобильная дорога, но автомашины сюда ходят редко.

Долина Аапсты густо заросла лесом. Встречаются грецкий орех, самшит, заросли понтийского рододендрона. С лесистых стен свисают водопады. Поднимаемся на правый борт ущелья (около 4 км). На плавно понижающемся к морю склоне устроились абхазские селения. Из селения Ачандара автобус довезет до Гудауты. На весь переход от Псху потребуется 2—3 дня.

Перевалы Цегеркер и Чамашха

Простой и популярный маршрут из Архыза в Псху идет хорошими вьючными тропами через перевалы Дукка, Цегеркер и Чамашха и продолжается 5 дней. Путь первого дня и половины второго описан на стр. 37.

Спуск с перевала Дукка приводит к броду на левый берег Бурной. Ниже тропа вступает в старый пихтовый лес и крутым серпантином спускается по склону устьевой ступени ущелья. Пройдя вправо, можно вблизи любоваться грандиозным водопадом, которым Бурная низвергается в глубокий каньон.

Внизу по правому берегу Большой Лабы в сыром смешанном лесу — тропа. Хорошего места для ночлега здесь нет, но в 6 км выше лес расступается и на противоположном берегу, за примитивной кладкой, видна просторная поляна с группой старых пихт и следами туристских стоянок.

Отсюда на Главный хребет поднимаемся правой стороной речки Цегеркер, вначале пихтовым лесом (за деревьями скрывается мощный водопад), потом криволесьем и альпийскими лугами широкой пологой долины. Через 5 км приходим к озеру на перевале Цегеркер (2270 м). За перевалом тропа резко сворачивает влево по склону и сходит к слиянию двух истоков Грибзы. Через Грибзу кладка на правую сторону к кошу. Из долины открывается вид на грозные зубцы горы Чедым в Бзыбском хребте.

Чуть ниже коша тропа пересекает ручей и уходит вверх по выступу правого склона, поросшего буковым лесом. У начала подъема на опушке леса можно заночевать. Отсюда можно совершить прогулку вниз по Грибзе. Река спокойно течет в широкой долине, но к Бзыби круто обрывается узким лесистым ущельем. Русло завалено огромными камнями, река то исчезает в них, то вновь появляется, сверкая каскадами водопадов.

Подъем на перевал Чамашха идет буковым лесом и занимает 2 часа. С перевала открывается вид на лесистую котловину Псху и перевал Анчха к Авадхаре.

Спуск к реке Ахей крутой. Тропа сменяется дорогой, идущей лугами и в тени буков. В 8 км до Псху пересекаем топкие наносы глины, песка, камня. Наконец, в 18км от перевала, в густой зелени южного леса и фруктовых садов, показываются первые домики селения Псху (стр. 51).

ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ ХРЕБЕТ

Через Наур на перевал и ледник Химса

Самый короткий, хотя и не самый легкий путь из Архыза в Сухуми лежит через перевалы Наур (IА) и Химса (о Науре см. стр. 16). Химса — несложный перевал в Бзыбском хребте; абхазцы широко пользуются им для перегона скота на высокогорные пастбища, а также для перехода в верховье Бзыби к минеральным источникам.

Перевал Наур обычно переходят на третий день. Вторая часть маршрута требует еще 2—3 дня, и ее интересно дополнить экскурсией на ледник Химса (1—2 дня).

С перевала Наур по крутой травянистой осыпи сходим в глубокий Южно-Псышский цирк и внизу попадаем на горизонтальную площадку над обрывом. Обрыв обходим слева по снежникам и травянистым откосам. Намечается тропа; она вьется вдоль левого склона ущелья высоко над рекой, но от маленького озера неожиданно забирает влево-вверх (Ущелье Южного Псыша труднопроходимо — каньон и заросли, тропы нет) и в 4 км от Наура приводит на промежуточный перевал в плече южного отрога Главного хребта. Внизу зеленое пастбищное плато Ашимхур и глубокая долина Бзыби. За Бзыбью — Бзыбский хребет с плоским перевалом Химса, левее перевала на высоком скалистом постаменте с двумя острыми вершинами по бокам виден ледник Химса.

Тропа идет на восток, вначале вверх по гребню, потом вдоль южного склона над плато Ашимхур и через 1,5— 2 км приводит к озерку на восточной окраине плато. Здесь при необходимости можно заночевать (2200 м). Тропа резко поворачивает к западу и постепенно спускается по скатам холмов южной окраины Ашимхура. В получасе хода слева-внизу покажется кош. Спустившись к нему, попадаем к началу торной тропы, которая приводит к мосту через Бзыбь.

По другую сторону в устье речки Убуш удобная поляна для ночлега (1400 м). От поляны тропа поднимается пихтовым и буковым лесом по правому берегу Убуша. Через 3,5 км разветвление ущелий (1800 м). В Убуш справа (орографически) впадает речка, стекающая с ледника Химса (схема 6).

Схема 6. Маршруты из Архыза через Главный хребет

Ледник Химса кажется загадкой. На Бзыбском хребте почти нет участков вечного снега: сказываются близость субтропиков и интенсивная солнечная радиация. А тут на открытом сравнительно невысоком плато (2600— 2750 м) обширный ледник длиной около 3 км!

Теплый, насыщенный влагой морской воздух, переваливая через хребет, встречает здесь мощный холодильник. Поэтому горы вокруг часто погружаются в туман и густые облака. Недаром перевал Химса известен среди абхазцев как недоброе место: внезапно может испортиться погода, в тумане легко потерять тропу. Частой непогодой объясняется и существование ледника: облака и туманы прикрывают его от разрушительного действия солнца.

Через ледник можно выйти на Келасурскую тропу. Преодоление ледника соответствует прохождению перевала 1А.

От развилки на речке Убуш к альпийским лугам в конце ущелья поднимается тропка. Часа через два она приводит к подножию ступени бараньих лбов. Сверху, разбиваясь ручьями на уступах скал, падает речка. Подниматься лучше левее речки, под правобережными скалами.

После 1,5—2 часов лазанья выбираемся на вал конечной морены (2640 м), круто обрывающийся к языку отступившего ледника. Морена содержит “мертвый” (отчленившийся) лед, в котором вытаяло несколько озер. Кругом разбросаны громадные валуны с характерной структурой в виде “спекшихся” темно-фиолетовых ядер, похожих на вулканические бомбы.

Ледник вытянут между двумя грядами скальных пиков. Среди них пики Капышистра и Химса (3156 м) — высшие точки Бзыбского хребта. Есть доступные седловины, через которые можно разглядеть по очереди Бзыбь и Чхалту; с гребня южного обрамления ледника открывается панорама Абхазии и близкого моря. Ледник ровный, спокойный. Только на покатости южного языка появляются бергшрунды и трещины. Ледопад повисает над скальной стеной, с которой срываются водопады — начало реки Келасури.

Дойдя до ледопада, видим с левой стороны ущелья Келасури протяженный хребет (разделяющий реки Келасури и Схапач), едва возвышающийся над зоной леса. По хребту проложена тропа из Аданге (исток Чхалты) на Келасури. Чтобы нам выйти на эту тропу, нужно спуститься левее ледопада и идти по долине до пастушьих балаганов, вблизи леса (высота 1700 м). Там есть тропка на хребет к основной тропе (стр. 85). Низом, по теснине Келасури, не пройти (каньон).

На перевал Химса тропа идет правым берегом Убуша. Через 3,5 км переходим на левый берег. Тропа круто поднимается в обход уступа, преградившего путь вверх долины. Над уступом заключительный цирк долины, и в самом конце его — широкая перевальная площадка с озером (высота 2406 м, от Бзыби до перевала 12 км).

Дальше много троп, в них нелегко разобраться. Общим ориентиром должен быть южный отрог Бзыбского хребта — хребет Дзыхва, разделяющий верховья Гумисты и Келасури. Он начинается левее перевала Химса, тянется к югу и заканчивается вершиной Дзыхва. Верная тропа идет по западному склону этого хребта высоко над истоком Восточной Гумисты, нигде не отклоняясь слишком вправо-вниз в долину (Ущелье Восточной Гумисты труднопроходимо — каньон и заросли, тропы нет).

С перевала спускаемся в лощину ручья, стекающего в Гумисту, и по его левому склону взбираемся на гребень выступа хребта Дзыхва. С него спуск в верховье притока Гумисты — речки Ахата. Здесь среди луговин и буковых рощ надо заночевать (5 км от перевала Химса). Тропа снова забирает вверх, пересекает ряд лощин и через 5—6 км выходит на западное плечо вершины Дзыхва. Плечо продолжается лесистым хребтом, который плавно снижается на запад к Гумисте. Идем гребнем хребта через буковый лес. Идти легко, но на всем пути нет воды.

На 9-м км от плеча Дзыхвы гребень поворачивает к югу и спускается к водохранилищу Сухумгэс и селению Цимури. Отсюда идут автомашины.

В теснину Южного Псыша

Перевал Магана (2950 м, 1Б) лежит в 3 км к западу от Наура. Как и Наур, он ведет с Наурского ледника на Южный Псыш, но не к левому, а к среднему его истоку. На переход от Архыза до Бзыби через Магану требуется 3 дня, причем маршрут двух первых дней тот же, что и к Науру (стр. 60).

Подъем на перевальную седловину начинается от места ночевки у нижнего Наурского озера. С юга озеро окаймляют высокие бараньи лбы. Нужно взобраться на них (удобнее от вытекающего из озера ручья). К западу открывается вид на верхнее Наурское озеро и на перевал Магана. До него еще 3 км. К бараньим лбам с юга примыкает левобережная морена Наурского ледника. Идем гребнем этой морены. Она поднята над ним высокой отвесной стеной, но дальше сравнивается с поверхностью льда. У входа в фирновую мульду ледника имеется плоская ледовая вспученность с закрытыми трещинами. Огибаем зону трещин справа и выходим на перевал.

С Маганы открывается вид на Наурский перевал, массив Псыша, Софийский хребет и далекий купол Софии. В противоположном, западном, направлении видны вершины и ледники Аманауз-баши. По осыпи и некрутому снегу спускаемся на ледник Магана, который стекает на запад-юго-запад между скалистым гребнем Псырс (участок Главного хребта) и его коротким южным отрогом (слева). Пересекаем ледник слева направо к осыпям и скалам Псырса. Дальнейший спуск — правой стороной ущелья. Левый язык ледника обрывается хаотическим ледосбросом, правый спускается ниже на ровную площадку с озером. Озеро почти всегда покрыто льдинами, а в много снежный год под завалами снежных лавин не показывается вовсе. Ниже ровный участок дна долины, затем второй скальный уступ и второй водопад, которые также обходим справа — по осыпи и траве.

Главный Кавказский хребет. Ледники Магана и Псыш

Внизу пойменные террасы и просторные альпийские луга. Здесь, в 5 км от перевала, начинается пастушья тропка. Речка делится на два рукава, которые с двух сторон обтекают лесистый бугор, как бы загораживающий выход из ущелья. Спуск по ручьям невозможен — там обрывы третьего уступа долины. Тропка пробирается между потоками через купол бугра. Бараньи лбы разрушены, поросли кустарником и деревьями. Сверху видно, как река Южный Псыш, собрав истоки, устремляется к долине Бзыби. Глубоким лесистым ущельем Южного Псыша пойдет и наш путь на Бзыбь. Но вначале нужно спуститься с бараньих лбов (около 400 м) и перейти быстрый поток в 0,5 км выше его впадения в Южный Псыш. Этот поток начинается от ледника и озер западной части хребта Псырс в цирке под Медвежьим перевалом (стр. 67).

За переправой (высота 1570 м) поднимаемся на высокий ровный мыс. Со всех сторон подступили густые заросли кустарника и лес. Здесь не легко найти тропу (По Южному Псышу есть другая, более надежная тропа (правый берег, выше границы леса). Ею чаще пользуются пастухи и туристы, спускаясь с Медвежьего перевала). Она обнаруживается на правом склоне ущелья Южного Псыша (в нескольких десятках метров над водой). Отмеченная затесами, она идет на средней высоте 50—100 м над рекой (река в каньоне) и через 5 км приводит к Бзыбской тропе. У моста через Южный Псыш под старыми пихтами можно остановиться.

Медвежий перевал (2900 м, IБ) ведет на Южный Псыш из скалистого ущелья реки Аманауз, сжатой горами Пшиш и Аманауз-баши. Перевал особенно удобен для маршрута в сторону Псху. Из Архыза до Псху 4 дня ходьбы. Маршрут первого дня до хижины на Псыше описан на стр. 13. Тропка ведет через березовые перелески и пихтовый лес к берегу Аманауза и дальше к лавинным “мостам”, которые обычно сохраняются до середины лета. Здесь (3,5 км от хижины) переходим на правую сторону ущелья и продолжаем двигаться вдоль реки — через высокотравье, заросли ивняка и груды камней. Ночевка у последних березнячков и рододендронов.

Дальше, над уступом скал, — заключительный цирк ущелья. Уступ обходим слева гребнем моренного вала и оказываемся на днище цирка, покрытом грудами морен и снежниками. С юга цирк охвачен выгнутым к югу скалистым хребтом и узкой полосой льда и фирна. Справа по движению, вблизи ледничка, залегающего в скальной нише под южной узловой вершиной Аманауз-баши, полоса фирна прорвана. Там легко подняться по скалам на гребень. Кажется, что это и есть перевал, однако на другой стороне труднопроходимый обрыв. Настоящий перевал левее, как раз над полосой фирна и льда, которая хотя и не широка (40 м), но очень крута (до 60°). Здесь необходимы рубка ступеней и страховка. Спуск на юг в направлении двух озер (стр. 71). Не доходя до башнеобразной скалы, следует повернуть вправо в распадок, выйти на снежник и спуститься до места, где долина поворачивает с юго-запада на юго-восток, наша речка (правый исток Южного Псыша) принимает справа приток (высота 2100 м). Отсюда 50-минутный подъем на правый склон к тропе. Тропа идет на запад по луговым склонам Главного хребта несколько выше границы леса, пересекая глубокие овраги над долинами Южного Псыша и Бзыби (Если намечен спуск на Бзыбь к устью Южного Псыта, то надо искать ответвление тропки вниз примерно через 1,5 км пути по луговым склонам Главного хребта). Через 5 км по тропе приходим абхазскому кошу в урочище Гваштхва и здесь ночуем. За день пройдено около 15 км.

У коша тропа соединяется с Бзыбской тропой; она тянется по гребню кряжа, разделяющего Бзыбь и долину левого притока Грибзы речки Гваштхва. Затем она спускается к Грибзе и идет вверх до коша, от которого начинается подъем на перевал Чамашха. Дальнейший путь до Псху описан на стр. 60.

От озер под южной стороной Медвежьего перевала можно идти и в сторону Южного Псыша. О спуске по ручью, стекающему в Южный Псыш, и дальше по тропе к впадению его в Бзыбь см. в описании перевала Магана.

Перевал Аманауз и хребет Псырс

Перевал Аманауз (3050 м, IIА) находится в стороне от проторенных туристских троп в отроге Главного хребта западнее вершины Аманауз-баши, которая видна из аула Архыз дальним голубым пиком. Перевал выводит в самый верх долины Большой Лабы, на Лабинскнй ледник. Для спортивных групп он особенно интересен в сочетании с “высотным” переходом вдоль южного склона Главного хребта с выходом через перевал Магана в верховье реки Псыш. В отличие от экскурсии из Архыза к Аманаузскому леднику (стр. 19) в перевальном маршруте ночлег нужно устроить у самого языка ледника (2500 м), где есть ровные песчаные площадки.

Идем по открытому льду, изрезанному глубокими трещинами. Дальше 200-метровый ледопад — самый сложный участок (на прохождение его требуется около 6 часов). Ледопад зажат между скальными стенами, проходить его проще у правых (по движению) скал. Поднимаемся по крутому снегу к подножию сглаженной льдом скальной стены. Дальше фирн и лед (средняя крутизна около 30°), нужны кошки, ледовые и скальные крючья.

Над ледопадом фирновое плато — зона питания ледника. Справа (по ходу) на скальном уступе среди россыпей камней уютная площадка с редкой травой и цветами, есть ручеек (высота 2850 м). Здесь можно устроить ночевку, если не планируется прямой спуск на Большую Лабу.

Выход на перевал Аманауз по фирновому полю (есть скрытые трещины) займет около часа. Седловина — разрушенная скальная перемычка между вершинами Аманауз-баши и Азимба. На юге виден лабинский участок Главного хребта. Он намного ниже нашего перевала.

Спуск на Большую Лабу простой. Нужно взять вправо к скалам Азимбы. Ледник скоро кончится, повисая над обрывом к Большой Лабе. Язык обходим по правобережной морене и подвижной осыпи. Часовой спуск (900 м) приводит к реке. По правому берегу ее идет тропа.

Ледопад Аманауз

Интересен переход с перевала Аманауз в истоки Южного Псыша. Лабинский ледник выше Аманаузского и занимает угол между Главным хребтом и отрогом с вершиной Аманауз. У узловой вершины (3400 м) перевальное окно в верховье западного истока реки Южный Псыш. Подъем к нему по Лабинскому леднику займет 1,5 часа. С седловины на каровый ледник круто вниз уходят два снежных кулуара. Выбираем правый. Трещины можно обойти по правым скалам.

Спустившись на ледник, уходим с него влево в направлении озер, залегающих на дне цирка (400 м по вертикали). Прямо над озерами в хребте Псырс (отрезок Главного хребта) находится Медвежий перевал к истоку реки Аманауз (см. стр. 67). Наш маршрут пересечет Главный хребет несколько восточное, через перевал Магана.

От озер нужно выйти (45 минут) поверх отрога к месту его соединения с Псырсом. С отрога на востоке видна седловина перевала Магана. От перевала на дно цирка сползает ледник. Язык ледника раздвоен: левая ветвь нависает над обрывом, правая сползает в полузамерзшее озеро.

Путь на перевальную седловину с нашего отрога может быть двояким: либо, прижимаясь к скалам гребня Псырс, пересечь по осыпям весь цирк и выйти на фирновое поле ледника к перевальному гребню, либо спуститься к озеру (среди отвесов скал нужно отыскать удобный кулуар) и подняться на перевал по леднику. По времени оба варианта одинаковы (около 2 часов). Спуск с перевала к Наурскому озеру идет через фирновое поле Наурского ледника, затем гребнем левобережной морены (1,5 часа).

Перевалы Чамагвара и Псыш

Из долины Псыша на Бзыбь есть два сложных спортивных перевала: Чамагвара (IIА) и Псыш (не ниже IIБ).

Перевал Чамагвара связывает ледник Буша с верховьем реки Чамагвара. Поднявшись на фирновое поле ледника (стр. 17), мы увидим на юге широкое понижение в замыкающих скалах Главного хребта. К самой низкой точке ведет характерный расширенный кверху снежник. Это и есть перевал Чамагвара. Подниматься на него можно двумя путями.

Первый вариант — “в лоб” по снежнику. Снежник отрезан от ледника двойной подгорной трещиной. Обход трещины по правому выступу скал. Скалолазание несложное, до середины подъема (по скалам) ведет удобная наклонная щель. Крутизна снежника кверху возрастает до 60°, поднимаемся по нему более 60 м. Местами попадается заледенелый плотный снег, местами — участки зернистого сыпучего снега и пятна льда. Крутизна, бергшрунд и снежник требуют серьезной страховки. В верхней части, там, где снежник расширяется, выходим вправо на скальную площадку и с нее поднимаемся на гребень правее самой низкой точки седловины. Продолжительность подъема около 5 часов.

Второй вариант: правее за скальным выступом виден узкий снежный кулуар, подъем по нему менее крут. В верхней части снежник имеет неглубокую трещину. Выйдя на скалы перевального гребня, продвигаемся вдоль границы скал и снега по направлению к перевалу. На гребень выходим не доходя до перевального окна. Гребень хребта разрушен. Тур стоит под скалой в самой низкой точке. Между гребнем и снежником — колодец с водой.

Спуск на юг в широкую долину реки Чамагвара прост. Прямому спуску препятствует лишь ступень бараньих лбов. Их обходим по осыпям и снежникам левого борта долины и дальше идем вдоль реки. На мокром лугу начинается пастушья тропа, которая правым берегом Чамагвары спускается к лесу и через 1 км выводит к дому пастухов (2 часа ходу от перевала). Еще час потребуется, чтобы спуститься по лесной тропе к Бзыби. От дома пастухов есть также тропа на минеральные источники Шхабзца (3 км).

В верхнем цирке ледника Буша

Перевал Псыш виден из долины — снежная седловина между скальными вершинами (главной и восточной) горы Псыш. На прохождение перевала “от травы до травы” нужно отвести 3 дня. Ночевку можно устроить против языка ледника на левом берегу Псыша. С места ночевки конец ледового языка не виден, его скрывает высокий вал морены (получасовой подъем). Нижняя часть ледника иссечена трещинами. Под стенами Токмака трещин меньше, их забивают зимние лавины. Крутизна подъема 20—30°, открытый лед, участки плотного фирна. На пути глубокие трещины и широкие (до 10 м) разрывы пластов фирна. Через 4 часа ледовой работы, преодолев третью ступень ледосброса, выходим на пологий участок ледника (есть скрытые трещины) И на снегу ставим палатки.

Перевальную точку (до нее 550 м по вертикали) скрывает наслоение фирновых пластов, нависающих в верхнем цирке над поясом скал. Путь к верхнему цирку перекрывают каскад фирновых сбросов и обвалы спрессованного снега. Обход цирка просматривается слева: вначале подъем под восточную вершину Псыша (до высоты перевала), затем траверс на перевал. Это наиболее сложная часть маршрута (крючьевая страховка!).

Перевальный гребень скальный. С северной стороны — снежная площадка, с южной стороны — каменистая терраса. Глубоко внизу распластался ледник Скеу. На южном его краю у самого гребня (разделяющего ледники Скеу и Южно-Псышский) лежат озера. От них начинается река Скеу. Интересно, что язык ледника стекает вбок через щель в скалах—к реке Чамагвара.

Спуск проще проделанного подъема. До ледника Скеу 300 м разрушенных скал, технически несложных, но камнепадоопасных. Скалы заканчиваются отвесной полосой сглаженного ледником каменного “фундамента” (около 10 м). Весь спуск на ледник длится 1,5—2 часа.

Дальше можно идти двумя путями: либо от озер через гребешок на Южно-Псышский ледник и к перевалу Наур, либо в долину Чамагвары через окошко в скалах у самого Главного хребта.

Кизгыч. К минеральным источникам Шхабзца и на Келасури

Маршрут по Кизгычу на Бзыбь известен туристам с начала века и неизменно пользуется популярностью. Переход из Архыза в урочище Шхабзца занимает 3 дня, 2 дня требуется, чтобы выйти в ущелье Кизгыч-баш (стр. 20). Ущелье Кизгыч-баш замыкается стеной бараньих лбов. Над ними снежный цирк с ледником Джал. Западнее возвышается заснеженная пирамида горы Кизгыч-баш. Отсюда есть два перевала на юг: давно известный Кизгыч (на Шхабзцу) и Сатхаро, открытый туристами сравнительно недавно. Его седловина находится восточнее и выводит в долину соседнего притока Бзыби — речки Сатхаро.

Перевал Кизгыч. От водопада Чучхур до бараньих лбов около часа ходьбы. Идем по дну долины, заваленной камнями, левым берегом реки. Перед крутым подъемом путь преграждает многоводный поток Мыстысу, вырывающийся из узкой щели справа по ходу. Свое начало он берет под ледником горы Кизгыч-баш (под перевалом Ложный Кизгыч). Через поток можно перепрыгнуть, но делать это нужно со страховкой (при “большой” воде приходится искать брод ниже по реке Кизгыч-баш).

Переправившись, поднимаемся по осыпи вдоль ручейка, текущего справа по ходу, и примерно через 300м пересекаем его, направляясь влево к скалистому склону бараньих лбов. “Лбы” более пологи в западной части, склон местами зеленеет кустиками рододендрона. Скалы разрушены, подниматься удобно как по каменным ступеням. Наверху в часе ходьбы обширное каменистое плато, все в буграх и впадинах, выработанных ледником, отступившим сейчас к югу.

Ледник Джал почти полностью закрыт снегом. Его обрамляет подкова крутостенных скал. Левобережной мореной ледника и по краю снежного поля огибаем выступ горы Кизгыч-баш — некрутой подъем. За большой мореной сворачиваем вправо к открывающейся седловине перевала Кизгыч (2850, IБ). До нее еще около 1 км.

Снег к гребню становится круче (последние 100 м — до 30°). Подъем на перевал от реки Чучхурки — около 5 часов. Здесь на каменистом гребне установлен обелиск воинам, которые не пропустили гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. С седловины на юго-восток идет пологий гребень к “Скале Молчания”. С нее во время боевой операции сорвались два бойца, они разбились, но не выдали криком товарищей (Об этом эпизоде рассказано в книге В. Гнеушева и А. Попутько “Тайна Марухского ледника”. Там перевал Кизгыч называется так, как его именовали защитники, —  “Нарзан”). На гребне сохранились стрелковые ячейки и несколько могил.

Спуск на юг начинается крутой подвижной осыпью. Ниже снег и короткий ледник, кончающийся над осыпью. Здесь намечается тропка. Дальнейший спуск идет террасами. Нижняя терраса — небольшое плато, покрытое густой травой. По лугу между гранитными глыбами два ручья. Слившись, они водопадом сбрасываются со скал террасы.

Спускаться нужно по тропе, которая начинается у края террасы правее водопада. Ее легко отыскать, если пойти от ручья на запад вдоль обрыва. С его высоты видны шалаши у минеральных источников, а ближе к лесу — домики геологов.

Ниже водопада тропа разветвляется: левая — через речку и дальше вверх по левому склону уходит в параллельную долину реки Сатхаро; правая — по речке скоро приведет к минеральному источнику Шхабзца (от перевала 2,5 часа). Нарзан живыми родничками выбивается из земли. Камни и почва вокруг рыже-бурые от солей железа. Источник пользуется большой популярностью у абхазцев. “Курортники” живут в хижинах из камней, дранки и веток. От нарзана к Бзыби тропа хорошо протоптана (геологи пробивают и дорогу). Вначале идем вправо над лесом, затем входим в него и частым серпантином спускаемся к реке (около 1,5 часа).

Перевал Сатхаро связывает Кизгыч-баш с притоком Бзыби — речкой Сатхаро. На ледник под перевалом можно выйти по пути, предложенному выше для перевала Кизгыч. Однако лучше воспользоваться другим путем. более логичным для Сатхаро и более интересным по рельефу. До переправы через бурный левый исток Кизгыч-баша маршруты совпадают.

Стена бараньих лбов под ледником Джал кажется неприступной. Однако в восточной части, левее водопада, есть проход. Туда (направление под острый скальный пик массива Алан) ведут три морены. Предпочтение стоит отдать средней.

Не доходя до крутых скал бараньих лбов, нужно сойти с морены на снег и взять примерно 100 м влево. В этом месте подъем по скалам не так крут, есть пологие снежники. Слева над подъемом свисает язык ледника. Изредка от него отваливаются глыбы и падают с обрыва. Куски льда на камнях и снегу укажут границу опасной зоны.

Выше бараньих лбов склон становится круче. Осыпи чередуются со снежниками. Идти удобнее, прижимаясь к левым скалам. Примерно через час пути (от бараньих лбов) выходим на ледник Джал, закрытый плотным снегом. С севера на юг он разделяется на две приблизительно равные части высоким и острым снежным гребнем. Отсюда и название ледника — Джал, т. е. “грива”. Восточная половина выше западной и не имеет открытого льда.

Расположение снежного гребня таково, что, поднимаясь западнее его, попадаешь к перевалу Кизгыч, а восточнее — к Сатхаро. По плотному снегу идти хорошо, открытых трещин в этой части ледника нет, крутизна не более 20°. Пройдя по леднику 2 км, слева в скалистом хребте видим три седловины. Южная и средняя не имеют спуска на юг. К нужному перевальному окну ведет короткий, но крутой (до 45°) осыпной склон с редкими альпийскими цветами. С перевала Сатхаро (2850 м, IБ) на западе видна седловина перевала Кизгыч, на севере — черные громады Чучхур-баши и Софии, на юге зеленеет Бзыбский хребет, а на востоке под пиком Алан — простая снежная седловина перевала к следующему притоку Бзыби — Пардгали.

Спуск к реке Сатхаро вначале по крутому каменистому склону до снега, затем гребнем длинной правобережной морены через весь снежный цирк на дно долины.

Морена приводит на правый берег речушки. Идем вдоль нее среди крупных камней. Около большого зеленого холма слева от реки нужно переправиться на левый берег. Сатхаро мелководна, ее легко перейти вброд. По берегам сочные альпийские луга. Не доходя 500 м до леса, переправляемся на правый берег. В камнях отыскиваем тропку, которая приводит к хижинам у леса. У самой реки между камнями источник минеральной воды типа нарзан, как и в соседней долине на Шхабзце.

Спуск с перевала к минеральному источнику занимает около 2,5 часа. К. Бзыби идет хорошая лесная тропа (около часа). По ней до речки Шхабзцы 3 км.

По реке Псыкве на Келасури. В 1 км ниже Шхабзцы в Бзыбь (слева) впадает река Псыква. По ней идет тропа к простому травянистому перевалу (около 2600 м), который выводит на Келасури. После перевала Кизгыч им можно выйти на Келасурскую тропу и к селению Азанта (от Бзыби 2—3 дня). Маршрут особенно хорош для майских походов (схема 6).

У устья Псыквы находим бревно через Бзыбь, положенное пастухами (переправа вброд очень сложна). На слиянии стоит пастуший кош (1600 м).

Главный Кавказский хребет. Ледники Магана и Псыш

Тропа поднимается правым берегом прозрачной Псыквы. Через 1,5 км кончается лес. Открытая зеленая долина поворачивает на юго-восток. В периоды древнего оледенения ее вырезал крупный ледник. Сохранилось 5 каровых ледничков, которые прячутся на горе Капышистра, в левом притоке Псыквы.

Подъем идет террасами, по альпийским лугам, мимо кошей. В скалах, замыкающих долину, угадывается проход на Аданге. Пройдя 3 км от поворота ущелья, оказываемся у слияния трех ручьев. Переходим правый (по ходу) ручей и поднимаемся вдоль него: первые 200 м круто. Придерживаясь ручья и одолев несколько зеленых холмов, выходим на широкую седловину перевала Келасури. Внизу лесистая теснина левого истока Келасури. Справа великолепный вид на ледосброс и водопад с ледника Химса,

До границы леса около 3 км, 750 м по вертикали. Пастухи покажут тропу на вершину хребта и тропу с пастбищ Аданге на Схапач и Келасури (стр. 85).

Перевал Конгур. Бзыбская тропа

Из Долины Водопадов три перевала ведут через Главный хребет: на юг — Салыннган, на восток — Чвахра и на запад — Конгур.

Перевал Конгур (2950 м, IБ) выводит в самое верховье долины Бзыби. Ночевка перед подъемом на перевал — под пихтами в урочище Кизгыч-баш или на каменистой равнине заключительного цирка Долины Водопадов (стр. 23). Со дна цирка Конгур имеет хороший ориентир: над перевальной седловиной, невидимой снизу, со стороны Долины Водопадов возвышается бурая скала (отсюда и название перевала Конгур — “бурый”).

Подниматься можно двумя путями. В снежные годы, когда спускающиеся с перевала осыпи покрыты снегом, удобно идти лощиной и ручьем, начинающимся под перевалом. Дно лощины забито снегом, кругом голые скалы, нагромождение камней. Пейзаж оживляют лишь ручейки, скользящие по камням. Последний участок подъема (примерно 200 м) — снежник крутизной до 30°.

Случаются годы, когда снег к лету стаивает, обнажая крутые подвижные осыпи под седловиной. Взбираться по ним утомительно, и лучше избрать другой путь на перевал. Со дна цирка поднимаемся по гребню морены (правее лощины) под отвес бурой скалы, на широкую каменистую полку. Свежие обломки показывают, что со стены может быть камнепад. Опасное место проходим, наблюдая за стеной. Полка выводит на перевальную седловину. Подъем занимает 2—3 часа.

Видимость с перевала ограничена подступившими скалами. Спуск — на запад к плоскому закрытому леднику. Глубоко внизу протянулась широкая, кажущаяся сверху ровной долина Пардгали и за нею — Бзыбь. Ледник заканчивается крутой ступенью бараньих лбов. У левого борта долины они больше разрушены, здесь спуск к скалистому ребру отрога. За выступом ребра обнаружим щель с широким потоком осыпи, по которой сбегаем ниже бараньих лбов (от начала спуска — час). Стена пройденных бараньих лбов выглядит грозной и неприступной, со стометровой высоты низвергается водопад.

Дальнейший путь — вдоль реки. Дно ущелья усыпано камнями и не так ровно, как казалось сверху. В 500 м от Бзыби начинается лес. На правом берегу Пардгали нетрудно разыскать тропу. Спуск с перевала к Бзыби продолжается 2—3 ходовых часа. На берегу удобное место для лагеря, тут же хижина из жердей — пристанище охотников и пастухов.

Бзыбская тропа начинается на перевале Аданге и, продолжая тропу с Чхалты, идет вдоль Бзыби. В зоне лугов перевала Аданге тропы есть по обоим берегам ручья — истока Бзыби. С Главного и Бзыбского хребтов к реке спускаются отроги, поросшие хвойными лесами.

Верховье долины Бзыби. Май

Там, где сходятся зеленый хребет Ашимхур и высокий скальный массив Германту, Бзыбь уходит в каньон. До каньона вьючная тропа идет правым берегом Бзыби (около 20 км). К ней спускаются тропки с горных пастбищ и перевалов.

Через 2,5 км от перевала Аданге тропа приводит к минеральному источнику Башхацара. Вода в нем на вкус вяжущая и отличается от источников на Шхабзце, Сатхаро и Южном Псыше. Почерневшие от минеральной воды камни летом окружены шалашами курортников. Тропа спускается к Бзыби, переходит на левый берег, но скоро возвращается на правый и идет им, пересекая притоки Бзыби: Сатхаро (5-й км от Аданге), Шхабзца (6-й), Чамагвара (8-й), Скеу (9-й), Южный Псыш (16-й). Камни в устьях Сатхаро и Шхабзцы покрыты красным налетом солей “нарзанов”, находящихся выше на этих речках.

На 12-м км скотопрогонный мост через Бзыбь и начало тропы на перевал Химса. Ниже Бзыбь подмывает крутой осыпающийся склон массива Ашимхур. Тропка лепится по камням у самой воды и даже входит в воду. Есть и верхняя тропка, которая поднимается метров на сто и по лесу обходит обрывы. Обе тропы соединяются у моста через Южный Псыш. Дальше берегом Бзыби не пройти — каньон. Тропа пойдет далеко от реки, забираясь выше границы леса на боковые отроги Главного хребта — Гваштхва и Цибишха.

За мостом через Южный Псыш на сыром берегу под вековыми буками, в зарослях папоротника вытоптано много троп. Нужная нам идет вдоль Бзыби, поднимаясь над рекой, все глубже зарывающейся в теснину. Однообразный и довольно крутой подъем по лесу продолжается 2 часа. Выше леса тропа идет горными лугами, а потом и поверху хребта Гваштхва (еще 1 час). Впереди (на западе) виден следующий хребет — Цибишха с перевалом Чамашха.

Спуск с хребта Гваштхва приводит к реке Грибзе (1,5—2 часа). В 3 км от Грибзы, на правом берегу Западной Грибзы, у опушки букового леса отыскиваем начало подъема на перевал Чамашха. Бзыбская тропа ведет дальше в Псху (стр. 59).

Из Долины Водопадов на озеро Амткел

Маршрут продолжительностью 7—8 дней ведет из Архыза в верховье Чхалты, затем пересекает горные пастбища Аданге, идет по ущелью реки Келасури и заканчивается на озере Амткел — втором по величине на Западном Кавказе.

Перевал Салыннган. Путь в Долину Водопадов описан на стр. 23. Из трех ее перевалов через Главный хребет только средний — Салыннган (2850 м, 1Б) виден из долины (правее вершины Чиганак). Им пользуются для перехода в верховье Чхалты, точнее, к ее истоку — реке Аданге. Ночевку перед перевалом целесообразно устроить на каменистой равнине под языком ледника Салыннган.

Предстоит подняться справа от языка ледника по разрушенной гранитной стенке (высота 200 м). Снизу стена почти до половины подпирается некрутым снежником. Перейдя с него на скалы, отыскиваем путь по кулуарам и полочкам. Выше—осыпь и крутой снежник под отвесом верхнего пояса скал. Снежник траверсируем в восточном направлении (400 м) и за грядой камней оказываемся в снежном цирке. Обширное фирновое поле поднимается к югу. В конце его видна седловина перевала Салыннган (полчаса легкого подъема). Весь путь от ночевки занимает 3 ходовых часа. На седловине снега нет, нет его и сразу на южном склоне. На юге видны зеленые пастбищные просторы Аданге и низкая перемычка перевала Амткел на стыке Абхазского и Бзыбского хребтов.

Спуск на юг вначале по крутой осыпи гранитных обломков, дальше — небольшое снежное поле и крутой травянистый склон, переходящий по всей ширине долины в 20—30-метровый обрыв, источенный протоками воды. Ближе к левому борту долины находим узкий каменный желоб, по которому можно спуститься с обрыва на осыпь.

Спуск с седловины к подножию каменной стены занимает почти 2 часа. Дальнейший путь по долине ручья просматривается до реки Аданге. Первый пастуший балаган через 1,5 часа хода по осыпям и небольшим снежникам. От балагана вниз есть тропа, которая через полчаса приводит к реке Аданге. Под старыми пихтами хорошо устроить лагерь. Заманчивое место для дневки; вокруг много грибов и ягод.

Далее идем в верховье правого истока Аданге, туда, где глубокий провал разделяет Бзыбский и Абхазский хребты. По мостику переходим на правый берег Аданге и по тропе поднимаемся вверх по долине.

Амткел и Ачадара. На горных пастбищах в верховье Аданге на лето располагается целая группа пастушьих кошей. У пастухов можно уточнить дорогу на Келасури. За день можно пройти два простых перевала — Амткел и Ачадара. Амткел (1860 м) ведет на юг к одноименной реке. Подъем по пастушьей тропе занимает 20 минут. С перевальной седловины, которая представляет собой сырую луговину, открывается долина реки Амткел. Река вытекает (с юго-востока) из скалистого цирка в направлении к перевалу, но, не доходя до него, резко поворачивает на юг и скоро исчезает в узком ущелье. Тропа переходит на южные склоны Бзыбского хребта и, понемногу набирая высоту, уходит на юго-запад. Идем над лесами, пересекая овраги ручьев, падающих в долину Амткела. Через 2—3 часа от перевала тропа выводит на водораздел рек Амткел и Схапач к перевалу Ачадара (2300 м).

С каменистой седловины спуск к ручью. Ручей (правый исток Схапача) через 1,5 км поворачивает на юг и спадает в узкую теснину. По каньону не пройти. Справа Схапач сопровождает высокий ровный хребет. Тропа переходит (перед водопадом) на правую сторону ручья и поднимается наискосок на вершину этого хребта. Там в лощине скрывается пастуший кош (2100 м).

По другую сторону — провал глубокого ущелья левого истока Келасури, виден каньон, начинающийся от границы леса (также непроходимый). На верхних пастбищах по Келасури пасут скот. С нашего хребта к ним спускается тропка.

Путь продолжается волнистым верхом хребта, едва выступающего над зоной леса, по разработанной тропе. Во все стороны разворачиваются обширные панорамы гор Абхазии. На севере скалистый массив гор Капышистра и Химса, на западе — зеленый конус горы Дзыхва (2710 м). На юге над зеленью лесов поднята гора Большой Схапач (2240 м).

Через 2,5 км гребень начинает снижаться и двумя ветвями входит в лес. Одна ветвь, продолжая прежнее направление, понижается к слиянию Схапача и Келасури (этот отрог протяженностью 5 км покрыт труднопроходимым лесом). Ответвившийся влево отрог круто падает в долину Схапача — по нему серпантином идет разработанная тропа.

Двигаться без тропы не рекомендуется: крутой овражистый склон к Схапачу (и Келасури) густо зарос лесом и колючим кустарником, встречаются отвесные обрывы.

В 0,5 км ниже, на старой вырубке в пихтовом лесу разветвление тропы. Верная тропа — правая. Крутой спуск (еще 500 м) заканчивается на берегу ручья — правого притока Схапача, выбегающего из мрачного распадка (описанного выше разветвления хребта). За ручьем начинается великолепная тропа, выбитая в известковых скалах высоко над рекой Схапач. Через 4 км вступаем в ущелье Келасури. На высоком мысу отличное место для лагеря — поляна, окруженная густыми зарослями понтийского рододендрона и лавровишни (1000м). На левом берегу Схапача сразу за мостом есть чистый родник. Схапач бьется внизу, сжатый отвесными скалами.

Келасурская тропа пробита после войны взамен старой (проходившей по водоразделу рек Келасури и Амткела) для прогона скота на альпийские пастбища. От Схапача она идет левым берегом Келасури высоко над водой. Крутые склоны ущелья покрыты густыми зарослями, через которые проступают стены желтых, белых, голубоватых известняков. К тропе, выбитой в известняках, сбегают прозрачные ручьи, вплотную подступают огромные раскидистые буки и каштаны; местами идешь по коридору сплошных зарослей понтийского рододендрона, лавровишни и азалий.

В 20 км от Схапача тропа превращается в надежную дорогу, которая через 4 км выводит к первым домикам разбросанного по холмам абхазского селения Азанта. Еще через час центральное селение Аблухвара. Его дома окружены фруктовыми садами и табачными плантациями. Отсюда дважды в день ходит автобус в Сухуми. Жители покажут дорогу в соседнее ущелье к озеру Амткел (5 км). Оно образовалось в 1891 г. в результате горного обвала, преградившего путь реке Амткел. Длина его более 2 км, ширина 450 м, глубина непостоянная: весной при обильном таянии снега — почти 100 м, а в августе — 60 м. Вода из озера уходит через карстовые пещеры. Неподалеку сохранились захоронения эпохи бронзы — дольмены.

На Южный Марух и Чхалту

Бугойчат — ущелье восточного истока Кизгыча. Его заполненное ледником верховье видно из Кизгычской долины. Бугойчатом туристы называют и травянистый перевал из этого ущелья на Марух. Наиболее простой маршрут на Чхалту: Кизгыч — урочище Бугойчат — перевал Марухский (IА) — река Южный Марух (3—4 дня). Из Кизгыча в верховье Южного Маруха можно также пройти и более сложным (IБ) ледниковым перевалом, на южных скатах которого держал оборону 810-й стрелковый полк, защищавший Марухский перевал. Перевал назван именем этого полка. Третий, самый сложный, перевал из Бугойчата на Южный Марух — перевал Курелла.

От места слияния рек Кизгыч-баш и Бугойчат тропа забирает влево через заросли кустарника в хвойный лес и, поднимаясь по гребню древней морены, все больше удаляется от реки. Крутые склоны ущелья поросли дремучими пихтовыми лесами. Бугойчат шумит в глубокой лесистой теснине, заваленной камнями и стволами деревьев. Этот глухой уголок Архыза облюбовали олени, их следы часто встречаются даже на тропе; заходят сюда и зубры.

Поднявшись выше леса, вступаем на пологий зеленый холм с березками (час ходу от реки). У границы леса можно встать на ночлег, чтобы на следующий день пройти перевалы Бугойчат и Марухский.

Перевал Бугойчат. Выше границы леса взору открывается широкая, покрытая травой долина. В верховье четко выраженная седловина в скалистом зубчатом гребне. Но это не перевал. Удобная перевальная седловина находится левее, за острым пиком, и пока не видна. Альпийские луга на подъеме перемежаются редкими осыпями. По левому борту ущелья крутые скалы. Под ними в камнях небольшое озеро. Через 2 км (от леса) выходим к последней террасе под гребнем. Виден острый пик, левее — седловина перевала Бугойчат. К нему ведет покрытая травой гряда.

С седловины (2900 м) открывается вид на глубокую безлесную долину реки Марух. Напротив — перевал Халега, правее, под горой Каракая, — Марухский ледник.

Южнее перевала Бугойчат, в скалах хребта Ужум, в 1942 г. держали оборону советские бойцы. Сохранились оборонительные ячейки, сложенные из камней.

Спуск в долину Маруха потребует около часа (перепад высот 600 м). Спускаться нужно забирая чуть вправо, обходя выступы скал. Для спуска хорошо выбрать длинную мелкую осыпь.

Вдоль реки идет тропа на Марухский перевал, его седловина в 2 км к югу (стр. 117).

Перевал “810 с/п”. Направляясь от урочища Бугойчат на ледник Бугойчат и далее к перевалам “810 с/п” и Курелла, нужно идти вдоль склона на юг выше границы труднопроходимого криволесья, постепенно спускаясь на открытую каменистую пойму. У выхода тропы из березового криволесья прячется “Черное озеро”.

Дальнейший путь идет вдоль реки к “Тюбетейке”. Этот большой каменистый остров стоит посреди долины. Со всех сторон его отгладил древний ледник. Теперь льды отступили, северные склоны “Тюбетейки” покрыты зарослями березок, а с юга в нее упирается все еще крупный ледник Бугойчат. На вершине “Тюбетейки” есть озерко. Возле него удобно разбить лагерь (2500 м, 2 дня от Архыза).

На юго-востоке от “Тюбетейки”, сдерживая натиск ледника, стоит одинокая скала — остроконечная трехгранная пирамида. Ее обтекают языки льда. По леднику, обходя трещины, следует выйти южнее пирамиды и затем двигаться прямо на восток. Ледник имеет две разорванные трещинами ступени. Со второй ступени открывается седловина перевала “810 стрелкового полка” (IБ). К ней тянется снежное поле в коридоре скал. Есть скрытые трещины. Лучше подниматься не по снегу, а левее — по скалам. Седловина плоская, каменистая.

На востоке с противоположного склона ущелья спускается изорванная лента Южно-Марухского ледника. Правее — вершина Марух-баши, слева высится массив Каракая. Марухский перевал скрыт отрогом.

В долину Южного Маруха спуск идет вначале по снежнику до обрыва скал. Обрыв преодолеваем по руслу ручья. Затем, забирая вправо, выходим к зеленому хребтику и отыскиваем путь к реке и тропе с Марухского перевала.

Ниже короткой теснины переправляемся по снежному мосту на левый берег реки, где проходит торная тропа на Чхалту. Ниже водопада Азырт, одного из крупнейших на Западном Кавказе, тропа входит в лес и вскоре выводит в долину Чхалты. От Азырта до Чхалты 1,5 часа ходу, весь спуск с перевала “810 стрелкового полка” занимает около 4 часов.

Перевалы Курелла и Чвахра. По долине Чхалты

Перевал Курелла (II А) ведет с ледника Бугойчат к правому притоку Южного Маруха — речке Чвахре. Широкая седловина перевала видна с “Тюбетейки” в южной части скалистого цирка, левее горы Ак-Шатыр. Перевал назван именем известного деятеля международного рабочего движения, немецкого коммуниста, писателя Альфреда Курелла, первым прошедшего и описавшего этот перевал в 1953 г.

От “Тюбетейки” (стр. 88) идем по плотному снегу, покрывающему ледник. Через 1,5 км фирновое поле круто уходит к седловине. Сверху в снег врезается скалистый клин. Его удобнее обойти слева. Первые 200 м подъема крутизна не более 30°. Потом перегиб — неширокая терраса — и вновь подъем, но уже круче (до 50°). На этом участке в плотном фирне нужно рубить ступени. На стыке снега и скал имеется ранклюфт, его можно перепрыгнуть и выйти на скалы. Весь подъем от “Тюбетейки” на седловину занимает 2 часа. В случае вынужденной ночевки среди камней на перевале найдутся площадки для палаток и вода (на леднике).

На юг простирается пологое снежное поле, которое вскоре обрывается, за ним видны горы Абхазского хребта. Снежное поле нужно пересечь, придерживаясь его восточного края. Примерно через 1 км снег заканчивается среди красных скальных островков. Правее обнажается лед, из-под него вытекают три ручья. Пробежав несколько метров, они срываются каскадом водопадов в долину Чвахры.

Спускаться предстоит по разрушенной стене высотой более 500 м. Спуск затрудняется еще и тем, что путь вниз не просматривается из-за большой крутизны и выступов стены. Начинаем спуск левее водопада. Ниже его первой ступени обширная терраса. Поток, сверкнув брызгами и пеной, исчезает в теснине скал. От террасы спускаемся по травянистым полкам на некотором удалении от водопадов.

Скалы заканчиваются крутыми луговыми откосами Внизу по широкому безлесному дну долины извивается речка. Ниже она сливается с потоком, стекающим от ледника под перевалом Чвахра. У слияния — кош грузинских пастухов и начало тропы к реке Южный Марух и Аданге.

Перевал Чвахра (IБ). Переход к реке Южный Марух можно совершить и из Долины Водопадов через перевал Чвахра. В восточной части верхнего цирка Долины Водопадов, левее свисающего языка ледника Салыннган, круто поднимаются бараньи лбы со снежниками (стр. 83). По снегу между выступами скал и проходит путь на перевал Чвахра. Удобнее подниматься по средней снежной полосе, которая спускается ниже других. Снег плотный, вначале его крутизна 15°, потом возрастает почти вдвое. Поверх правых скал — широкая ровная площадка с озерком посредине. Озерко выше реки на 200 м, а перевал еще выше на 500 м.

Дальше поднимаемся по фирновому склону крутизной до 40°. Приходится рубить ступени. В конце крутого подъема под снегом обнажается растрескавшийся лед, который обходим, придерживаясь левого, самого большого, гранитного острова. Выше обширное снежное поле, ведущее к перевалу Чвахра. Слева и справа скалы, похожие на башни. Ледник покрыл гребень Главного хребта и стекает как на северную, так и на южную сторону перевала.

На юг от перевала видна доступная вершина в Главном хребте, на нее легко подняться по снежному гребню (около 0,5 часа). Оттуда в ясный день во все стороны открывается великолепный вид.

Южная часть перевала Чвахра проще. Спуск идет по снежным полям на восток левее группы трещин (с левых скал возможен камнепад). Длинный пологий снежник выводит на пологую моренную осыпь. Слева видны крутые изрезанные скалы южной стороны перевала Курелла.

Долина поворачивает на юг. Чем дальше от снега, тем больше травы и цветов. Через 1,5 часа спуска попадаем к слиянию двух речек. Тут же стоит кош грузинских пастухов. От коша идет тропа к реке Южный Марух и затем в долину Чхалты, до которой около 7 км.

По долине Чхалты. Чхалта (или Ацгара) образуется от слияния Южного Маруха и Аданге. Река течет в глубоком лесистом ущелье вдоль Главного хребта. Несколько перевалов в Главном хребте соединяют долину Чхалты с верховьями Аксаута и Теберды. Подъем на них с юга труден из-за большой крутизны склонов и буйной растительности.

По долине Чхалты проложена дорога. Впереди над лесистыми склонами Главного хребта проглядывают вершины Аксаута и Эрцога. Через 5 км дорога по мосту переходит на правый берег.

Примерно на полпути до селения Чхалта, в урочище Гварапш, минеральный источник. Рядом на поляне несколько летних балаганов. Остановиться на ночлег лучше не около источника — там сыро, а несколько не доходя до него. На противоположном склоне, высоко над поросшими лесом скалами, выглядывает Джесарский ледник. Расстояние до него по вертикали около 2 км, при горизонтальном удалении 3 км — так глубоко Чхалтинское ущелье.

На Чхалте ведутся лесоразработки, лесорубы продвинулись уже выше минерального источника. Из селения Чхалта можно уехать на автобусе по Военно-Сухумской дороге в Сухуми.

Из долины Чхалты выйти к морю можно также перевалив через Абхазский хребет. Таким путем пастухи каждое лето пригоняют скот на высокогорные пастбища. В 3 км западнее минерального источника в Чхалту впадает (справа) река Шоудиди. Вдоль ее левого берега поднимается тропа к расположенным над лесом балаганам. В 2 км к востоку от них в Абхазском хребте есть легкодоступный перевал. По другую сторону его в полдня пути от минерального источника урочище Уламба; обычно там стоят пастухи.

Пологие южные склоны Абхазского хребта прорезаны глубокими ущельями рек Джампал, Амткел. Их каньоны непроходимы. Тропы, связывающие горные пастбища с селениями, проходят по водораздельным хребтам. Из урочища Уламба идет тропа в селения Хеви и Цебельда.

Начало тропы видно на южном луговом склоне урочища. Она поднимается на травяной перевал. За ним тропа идет в лесу по хребту Лахта мимо одноименного озера. От Уламбы до Цебельды около 40 км — не менее 1,5 дня ходьбы.

МАРШРУТЫ ИЗ ТЕБЕРДЫ И ДОМБАЯ

Город Теберда расположен в долине реки Теберды, притока Кубани, в 105 км от Черкесска, на высоте 1300 м. Он связан автобусным сообщением с Черкесском и Минеральными Водами. Мягкий климат, обилие солнца, целебные свойства горного воздуха сделали Теберду климатическим курортом.

В ущелье Теберды остались следы многих эпох. Археологические раскопки показывают, что уже во II тысячелетии до н. э. здесь выплавляли из местных руд медь.;

В нескольких километрах от города найден клад бронзовых предметов (топоры, серпы) вместе с литейными формами. В 1964 г. во время раскопок на Хумаринском поселении (около Карачаевска) обнаружены следы древнего железоделательного производства. Освоение железа местными племенами началось в IX—VIII вв. до н. э. К середине I тысячелетия до н. э. относятся находки “кобанской” культуры. Захоронения “кобанцев” находят вплоть, до верховья долины. В 1954 г. при строительных работах на Домбайской поляне был обнаружен могильник, в котором среди прочих вещей нашли обломки греческого шлема (V—IV вв.) — свидетельство связей с греческими колониями на Черном море. Некоторые предметы из раскопок на Домбае выставлены в музее Тебердинского заповедника.

Ряд памятников относится к аланскому времени. Остатки средневекового городского поселения (Хумаринское городище) сохранились на горе Калеж, в 11 км севернее Карачаевска. Городище было окружено каменной стеной с 9 башнями (сейчас — курганоподобные возвышения). Жизнь тут началась в IX и окончилась в XIII в. Вероятно, город погиб в результате монгольского нашествия. В 5км южнее аула Нижняя Теберда, в труднодоступном месте на правобережье Теберды, находятся остатки цитадели “Аргы-Кала”, по-видимому, феодального замка. Феодальные отношения в Алании сложились в Х—XI вв. К этому времени относится укрепление здесь христианства и церковное строительство (более ранние попытки Византии приобщить алан к христианству не нашли классовой почвы). У аула Нижняя Теберда уцелел построенный по византийскому образцу Сентийский храм. По мнению специалистов, фрески этого храма сходны с фресками Св. Софии в Константинополе и выполнены византийскими, а возможно, и русскими мастерами. Другой храм Х—XI вв. стоит на Шоанинской скале над селением им. Коста Хетагурова около Карачаевска.

По ущелью Теберды проходил торговый путь из предкавказских степей в основанные греками города-колонии Черноморского побережья. Вслед за греками эту торговлю контролировали римляне, византийцы, генуэзцы. Главный хребет караваны пересекали в наиболее доступном месте — через Клухорский перевал. На север переправляли ткани, оружие, предметы роскоши. Вывозили шерсть, шкуры, мед, воск. Важнейшее место занимала торговля невольниками. Местные народы не знали рабовладельческого строя. Патриархальное рабство не играло заметной роли в хозяйственной жизни. Продавались главным образом пленники, захваченные во время набегов знати на земли соседей. Работорговля на Западном Кавказе существовала до середины XIX в.

В период позднего средневековья долину Теберды населяли черкесы и карачаевцы. Недалеко от нынешнего курорта, на реке Джамагат, находятся развалины карачаевского (по другим источникам — черкесского) аула. Он вымер от эпидемии чумы во втором десятилетии XIX в. Новое заселение заброшенных земель началось лишь в 1868 г. после крестьянской реформы, когда в долину Теберды были переселены из Большого Карачая (верховье Кубани) безземельные карачаевцы.

В конце XIX в. по ущелью Теберды проложили конную Военно-Сухумскую дорогу. В 80-х годах возникли планы строительства железной дороги из Невинномысской до Тифлиса с тоннелем в районе Клухорского перевала. Эти планы оживились перед первой мировой войной. Дорога должна была иметь стратегическое значение (быстрая переброска войск к турецкой границе). В 1912 г. был создан “временный комитет по устройству железной дороги”. Фактически дорога не дошла даже до станицы Баталпашинской (ныне город Черкесск).

Целебные климатические свойства Теберды открыты в 80-х годах прошлого столетия. В конце XIX — начале XX вв. ее природу изучали русские исследователи Н. Я. Динник, Н. А. Буш, И. В. Мушкетов, ряд зарубежных ученых. Массовое дачное строительство развернулось после 1910 г., когда была образована специальная комиссия для устройства курорта.

Исключительно ландшафтное богатство Теберды. Разветвленная сеть долин занята роскошными, большей частью хвойными, лесами. Выше по склонам нетронутые луга, а над ними, в скалистых цирках, заполненных осыпями и снежниками, скрываются десятки больших и малых озер. В чистом воздухе кажутся совсем близкими облаченные в лед вершины. Для охраны уникального природного комплекса в 1936 г. был создан Тебердинский государственный заповедник; в городе располагаются его центральная усадьба и музей.

У подножия Главного хребта, в 23 км от Теберды, находится известная всем альпинистам Домбайская поляна. Спортивное освоение Домбая началось в первые годы XX в., когда русские и иностранные любители горовосхождений поднялись на Белалакая, Джалаучат, Сунахет, Семенов-Баши. Первовосхождение на высшую точку района — Домбай-Ульген было совершено австрийскими альпинистами в 1914 г. Основная часть первовосхождений сделана в 30-е годы советскими альпинистами. В настоящее время на Домбайской поляне действует альплагерь “Домбай”, в 6 км от него, в долине реки Алибек, лагерь “Алибек”. Работает турбаза (зимой как горнолыжная). Поселок расширяется, ведется крупное строительство.

Первые туристские (без военных и специально научных целей) путешествия из Теберды проделаны по Военно-Сухумской дороге. Побывавшие в “Кавказских Альпах” отмечали, что из трех перевальных дорог через Главный хребет Военно-Сухумская — самая красивая. Описание пути через Клухор дал в Ежегоднике Русского горного общества (за 1901 г.) его председатель А. К. Мекк. Всесторонее туристское освоение Теберды началось лишь в советское время. С 1926 г. работает Тебердинская турбаза.

В первые годы основная масса туристов устремлялась по Военно-Сухумской дороге, через Клухорский перевал. К настоящему времени освоено много радиальных и кольцевых маршрутов разной продолжительности и трудности. За последние 20 лет в Теберде побывало больше миллиона туристов и экскурсантов.

Экскурсионные выходы из Теберды описаны в упомянутой в конце книги литературе.

Маршруты дальних путешествий из Теберды и Домбая можно разбить на несколько направлений (схема 7).

1. Маршруты к западу от Теберды — в ущелье Аксаута, в Архыз и далее к Черному морю. Яркое разноцветье лугов, широкие панорамы гор с перевалов, возможность ночевать в долинах—все это при наличии троп и доступности без специального снаряжения делает такие маршруты привлекательными для тех, кто впервые отправляется в горы. Однако по дороге в Архыз приходится пересечь три высоких, больше 2,5 км, хребта (причем высота перевалов относительно долин превышает 1000 м), преодолевать крутые затяжные подъемы, так что и это путешествие требует соответствующей физической подготовленности.

2. Маршруты с выходом в долины Чхалты и Южного Маруха (на юго-запад от Теберды) захватывают кроме субальпийской высокогорную зону снегов и скал. Даже самые простые из них предполагают наличие у туристов опыта горных путешествий. Наиболее популярен маршрут из Домбая на Чхалту через перевалы Алибек, Халега, Марухский. На пути к последнему лежит большой Марухский ледник. Сюда же примыкают перевальные маршруты через Главный хребет из долины Аксаута. В своей высокогорной части они проходят по крупным, имеющим ледопады ледникам под стенами таких вершин, как Аксаут, Марух-баши, Каракая, и требуют применения альпинистской техники.

По долине Чхалты обычно спускаются до селения Чхалта на Военно-Сухумской дороге; некоторые группы переваливают через перевал Аданге в долину Бзыби и идут в Псху и далее к озеру Рица.

3. Через перевалы в Главном хребте на юг. Наиболее популярен путь по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал. Обычно им уходят к морю группы, заканчивающие путешествие. Менее известен маршрут через перевал Птыш из долины Домбай-Ульгена. Мы даем также описания нескольких перевалов, интересных в спортивном отношении.

Схема 7. Маршруты из Теберды и Домбая (цифра в кружке):1 — в Архыз через перевалы Муху, Кызыл-ауш, Озерный; 2 — Бадук и Арючат; 3 — Азгекские и Хаджибейские озера. На Большую Марку; 4 — перевалы Алибек, Халега, Марухскнй; 5 — к Марухскому перевалу из Теберды; 6 — Военно-Сухумская дорога; 7 — в долину реки Клыч с ледника Хакель; 8 — Восточный Клухор и Чауллучат; 9 — Чотча — Ачапара; 10 — Чотча – Хецквара; 11 — в Квемо-Ажара по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары; 12 — перевал Птыш; 13 — перевал Домбай; 14 — на Чхалту с ледника Аманауз; 15 — Софруджу; 16 — Чхалта-Дзых; 17 — Эпчик; 18 — на Даут с Кышкаджерских озер; 19 — долинами рек Назлыкол, Рынджи, Махар: 20 — озера Муруджинские, Кичи-Муруджу; 21 — под вершинами Гаралыкол-баши и Рынджи-Аге; 22 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 23 — из Учкулана к озеру Уллу-Кёль. Вершины: 1 — Каракая; 2 — Белалакая; 3 — Софруджу; 4 — Джугутурлючат; 5 — Домбай-Ульген; 6 — Бу-Ульген; 7 — Хакель; 8 — Клухор-баши; 9 — Даут; 10 — пик МИФИ; 11 — Назлыкол-баши; 12 — Кышкаджер; 13 — Большая Марка; 14 — Хаджибей-баши; 15 — Семенов-Баши

4. К востоку от Теберды (междуречье Теберды и Учкулана). Целью не слишком продолжительного (4—5 дней) путешествия может стать посещение расположенного в верховье реки Даут Рынджинского урочища или высокогорного озера Уллу-Кёль. Район отличается обилием крупнокаменистых осыпей. Перевалы высоки и не всегда видны из долин, что затрудняет ориентирование. Хождение здесь требует опыта. Для спортивных групп привлекательны маршруты в узле Даута.

Хождение по территории Тебердинского заповедника только с разрешения его администрации.

В АРХЫЗ И НА МАРУХ

В Архыз через перевалы Муху, Кызыл-ауш, Озерный

Путешествие рассчитано на 4 ходовых дня. На всем пути тропы и приюты для плановых групп (совершающих переход в обратном направлении). В ущельях Аксаута и Маруха можно устроить дневку и сделать радиальные экскурсии к Аксаутским ледникам, к Марухскому перевалу.

Маршрут начинается у северной окраины Теберды, где шоссе пересекает речку Муху. Проселочная дорога ведет вверх по ее правому берегу в лиственный лес, скоро сменяющийся смешанным. Через 1,5 км, миновав кордон заповедника, она переходит на левый берег. Густой лес кончается. У дороги растут редкие березы, кусты орешника. Вверх по лугам, в складки горы Лысой (отличный панорамный пункт), ответвляются бесчисленные тропки.

На противоположной стороне долины лесная полоса тянется еще несколько километров. Такая же разница в растительности склонов северной и южной экспозиции характерна и для видимой напротив через ущелье Теберды долины Джамагата.

Через 4 км тягун выводит на относительно ровную луговину против впадения в Муху речки Азгек, долина которой замыкается на юге стеной Азгек-баши. Здесь, возле каменной фермы, можно встать на ночлег.

Примерно в 2 км от Азгека стоят постройки сырзавода. Лес кончился и на правом берегу. Верховье долины усеяно крупными камнями, покрытыми лишайником. Дорога продолжается еще 2 км, до последней фермы, куда протянута линия электропередачи. За сырзаводом дорога переходит на правый берег. От мостика впервые показывается на западе широкое седло Мухинского перевала. До него 2,5 часа подъема. К перевалу пробита лугами тропа. Перед последним подъемом она удаляется от речки Муху, исток которой остается на юге, в цирке Тогузкёль-баши. Высота перевала 2764 м (набор высоты от Теберды около 1,5 км).

На востоке развернулась панорама верховьев Джамагата с перевалом Эпчик и скальным зубом Кышкаджера. К северу от перевала выступают красноватые скалы Кынырчата. На юг, к трапеции Тогузкёль-баши, уходит изломанный гребень. Правее Тогузкёль-баши возвышается снежно-скальная вершина Малой Марки, а между ними выглядывает шатер Хаджибей-баши.

В нескольких сотнях метров внизу видна река Малая Марка. Начинаясь от снежников под одноименной вершиной, она течет сначала на север и против перевала поворачивает на запад (В верховьях Малой Марки в тундровой зоне лежит несколько холодных озер. Из-под перевала до первого озера около 3 км. Экскурсия туда займет (с возвращением) 3 часа). Просматриваемая сверху часть долины безлесна. Сосны видны лишь в 1—1,5 км ниже поворота. Они отмечают край уступа, с которого река круто падает в теснине (сверху невидимой) в долину Большой Марки. На правом берегу к теснине подступают скалы. С перевала виден плавный гребень, отделяющий Большую Марку от ущелья Аксаута, а еще дальше, за Аксаутом, хребет Мысты-баши, в котором выделяется скальный массив Кызыл-ауш-дуппур. Правее его различимо зеленое понижение перевала Кызыл-ауш, который предстоит преодолеть за следующий переход.

Тропа с перевала спускается к Малой Марке по осыпи. В долине пасут скот. У поворота под перевалом расположен верхний кош. Тропы идут по обоим берегам реки. Однако правобережная окончится возле упомянутых скал. Спуск по Малой Марке проходит левым берегом. Мостик есть у коша.

На левом берегу тропа бежит ровным лугом, а затем круто спускается в сосняке к Большой Марке. Возле впадения через Малую Марку есть кладь. Ниже по Большой Марке обширная плоская луговина с бревенчатым кошем, напротив мост через Большую Марку. Перейдя на левый берег, оказываемся на торной тропе, спускающейся лесом в ущелье Аксаута. На протяжении 7 км до селения Красный Карачай тропа несколько раз меняет берега (первый раз у прижима красных скал). Возле селения лесопилка. Всего от Азгека до Красного Карачая 17 км.

Следующий переход, через самый высокий на маршруте перевал Кызыл-ауш в долину реки Марух, составляет около 22 км. От Красного Карачая вверх по левому берегу Аксаута полянами, светлыми рощами мимо ферм;

идет дорога. Подъем к перевалу Кызыл-ауш на хребет Мысты-баши, отделяющий Аксаут от соседней долины, Маруха, начинается возле последней фермы, в 9—10 км от селения. До моста через Аксаут (стр. 125) остается еще около 3 км.

Долина Аксаута

Тропа уходит в березняк возле ручья, затем несколькими серпантинами забирается на поросшую сосновым лесом устьевую ступень. Через час крутой подъем кончается, лес редеет и открывает кош.

Тропа теряется, но путь ясен: сначала зеленой гривой на левом берегу ручья, затем луговыми склонами прямо к мягкому перевальному понижению. Исток ручья остается южнее, в скальном цирке горы Кызыл-ауш-дуппур. От коша до перевала 2 часа подъема.

Далекий вид на восток. Привлекает внимание тесная группа Большой Марки и Хаджибей-баши. Левее глубокое седло Мухинского перевала, а за ним размытый контур Эльбруса. На западе все загораживает ровный гребень хребта Ужум, лишь в северной части имеющий массивную пологую вершину Морг-Сырты и скальный пик Карабек. Южнее Карабека видна седловина перевала Озерного.

Спуск крутым травянистым склоном по тропе выводит к ручью, который начинается из озера, блеснувшего в каре в скалах Кызыл-ауш-дуппур. Через 1 км на правом берегу ручья кош, за которым тропа входит в лес. Долина сужается и по-прежнему крута. Наконец, оставив ручей, тропа выбегает из ущелья на открытую пойму Маруха. Среди рощ разбросаны фермы, загоны для скота.

Если идти в обратном направлении, то ориентиром для поиска ручья, ведущего к перевалу Кызыл-ауш, может служить край красных скал на правом склоне Марухской долины. Цепь скал тянется севернее ручья. Южнее их нет, склон покрыт лесом.

На берегу сравнительно спокойного Маруха под соснами удобное место для бивуака. Чуть ниже по реке мост. Еще ниже, километрах в двух, напротив горы Карабек, на правом берегу видна красная крыша сыроварни. Возле нее на реке большой водопад. Рядом палатки плановых групп.

В скалах горы Карабек найдена древняя (не позднее XIII в.) выработка медной руды — искусственная пещера с двумя ответвлениями. К ней в скале высечена дорога. В 18 км ниже по ущелью, на склоне горы Пастуховой, обнаружены железные шлаки — следы древней плавки железа. Эти находки относят ко времени, когда на Большом Зеленчуке был один из центров Алании.

В верховье Маруха находится Марухский перевал, один из наиболее доступных в Главном хребте. В 1942 г. через него пытались прорваться в Закавказье гитлеровцы. Горы до сих пор хранят следы боев. Радиальный выход на перевал (до него около 20 км) займет 2 дня.

До Архыза остается день пути. Тропа на перевал Озерный начинается от моста через Марух и петляет сначала в редком сосняке. У кромки леса стоит кош. Далее тропа идет по вытоптанным овцами лугам. Всего от реки Марух до перевала около 3 часов подъема.

По другую сторону перевала лежит многокилометровое холмистое зеленое плато, примыкающее к северным склонам горы Морг-Сырты. На западе за Архызской котловиной встает хребет Абишира-Ахуба с пиком Пионеров. Правее лесные дали Зеленчукского ущелья.

Непосредственно за перевалом ровное луговое поле. На краю луга ручей — исток ручья Линевого, долина которого уходит на северо-запад. Естественный спуск перевала был бы по реке. Однако кратчайший путь в Архыз не там, а на запад, через плато. Именно так пробита тропа. Она начинается на левом берегу ручья, около столба, указывающего границу Архызского участка Тебердинского заповедника.

Тропа пересекает невысокий луговой водораздел и косогором спускается в редком сосняке к речке Рапачай. И здесь дальнейший ход тропы отклоняется от “естественного”. Перейдя по клади на левый берег, она постепенно удаляется от речки, не обнаруживая стремления к спуску. Начинается утомительный участок — преодоление оврагов многочисленных ручьев (Эти ручьи, как и Рапачай, начинаются от озер, укрытых в складках Морг-Сырты, отчего перевал и получил свое название. В самом большом озере — Чабаклы (Рыбное) водится форель. Из ущелья Маруха к озерам можно пройти через перевал Чабаклы (слабо выраженное понижение южнее перевала Озерного)), мелких притоков Рапачая. Наконец, в 2 часах ходьбы от перевала тропа взбирается на ровное травянистое плечо отрога Морг-Сырты, так называемое Архызское седло. Отсюда, собственно, и начинается основной спуск в короткое ущелье речки Ревунок, правого притока Зеленчука. До этого был, по существу, траверс отрогов Морг-Сырты.

Напряжение крутого спуска облегчает прохлада густого хвойного леса. Крутизна уменьшается за широкой полосой бурелома (след зимней лавины). Наконец, в часе ходьбы от седла тропа выводит на лесную дорогу, проложенную правым берегом реки Зеленчук. Дорога (идти на юго-запад) меньше чем через 3 км приводит к Архызской турбазе.

Бадук и Арючат

Трехдневный переход из Теберды в ущелье Аксаута через Бадукский перевал (3004 м) сложнее, чем через Мухинский, и разнообразнее: он позволяет увидеть и лесные богатства Тебердинской долины, и альпийский пояс скал и снега.

Первые 13 км путь совпадает с маршрутом однодневной экскурсии из Теберды к Бадукским озерам. Три моренных озера находятся на высоте от 1930 до 1980 м у входа в долину реки Бадук, правого притока Хаджибея. К устью Хаджибея левым берегом Теберды от центральной усадьбы заповедника идет лесопожарная дорога. На поляне перед Хаджибеем (9 км от курорта) кордон заповедника и рядом палаточный лагерь для плановых групп. Тут же висячий мостик через Теберду, так что сюда можно доехать по правобережному шоссе.

Тропа к озерам начинается за домом и идет в хвойном лесу с примесью бука. Через 1 км с небольшим она выходит к реке и в 40 минутах ходьбы от кордона подводит к мосту через Хаджибей у слияния с Бадуком. На левом берегу Хаджибея остается тропа к Хаджибейскому озеру. Маркированная тропа на Бадукские озера переходит через мост и круто взбирается в пихтарнике в висячую долину Бадука. Через час подъема пихтарник сменяется криволесьем. Остатки снежных лавин, угнетающих кустарник, лежат здесь до середины лета. В июле у бука и черемухи возле снега только распускаются почки. В нескольких метрах выше по тропе снова безраздельная власть лета.

Близость первого, самого маленького, озера угадывается по изменению шума реки. Она проложила себе русло под гранитными глыбами подпруживающей озеро морены.

Тропа от первого озера ко второму и самому большому (2,5 га) третьему бежит сначала правым берегом реки, а затем по естественному каменному мосту перебирается на левый. На недоступном лавинам возвышенном северо-восточном берегу третьего озера растет пихтовый лес. Здесь удобное место для отдыха (костры жечь запрещено). От Теберды 5—6 часов ходьбы.

Третье озеро мутнее других. Оно является отстойником для наносов реки Бадук и постепенно мелеет. Еще одно озеро выше по реке уже превратилось в болото.

Тропа к перевалу Бадук, до которого еще около 9 км с километровым набором высоты (5—7 часов), продолжается на левом берегу реки, несколько сот метров в кустарнике, а потом в высокой траве. Затем поднимаемся по крутому склону, поросшему можжевельником, на следующий уровень троговой долины — плоскую, усыпанную большими камнями террасу с озерком. Здесь ночлег.

На западе виден Бадукский ледник — все, что осталось от некогда мощного глетчера, заполнявшего долину. От него к террасе спускаются длинные морены и поток. Кажется, что именно там тупик долины и должен быть перевал. Однако правильный путь к Бадукскому перевалу на северо-запад, вверх через двухъярусный левый склон трога (нижний ярус травянистый, верхний со скальными выходами), за которым скрывается еще одна терраса, дно широкого кара, оставленного менее мощным ледником (С Бадукского ледника есть перевал (IБ) в верховьях северного истока реки Больийй Хутый). На этой каменистой террасе, где тропа легко теряется, лежит Верхнее Бадукское озеро, откуда и вытекает река Бадук. Только отсюда открывается Бадукский перевал (азимут 300°), до которого несколько сот метров подъема по траве, коротким осыпям и легким скалам. В начале лета озерная терраса и частично предперевальный взлет еще под снегом. Вслед за отступающим снежником движется цветение примулы.

Перевал представляет собой “трубу” — вытянутую каменистую площадку в коридоре скал. Далекая панорама на восток, где за ущельем Теберды встает группа Даута. В ней выделяется косым снежным полем пик МИФИ. Правее черные силуэты Чотчи и Бу-Ульгена. На западе мягкие очертания гребня, отделяющего долину Большой Марки от ущелья Аксаута. На юго-западе все заслоняет отрог горы Большая Марка, а ближе, на уровне перевала, над бараньими лбами виден конец ледника, откуда иногда обрушиваются глыбы льда. Внизу плоская долина Большой Марки.

Спуск с перевала по осыпи (в июле со снегом) приводит к Маркинскому озеру, по берегам которого растет стелющаяся березка. Долина Большой Марки (точнее, ее восточного истока) на протяжении 2 км сильно заболочена. Такие болота в верховьях рек на Западном Кавказе не редкость. Обычно плоские днища возникают на месте мелких моренных озер. Здесь долина перегорожена выходами плотных скальных пород. Река шумно падает с 200-метровой ступени и, приняв слева западный исток, резко поворачивает на север. До впадения Малой Марки, где тропа в Красный Карачай по Большой Марке соединяется с идущей из-под Мухинского перевала, около 10 км.

Тропа на скалах пробита на левом берегу, у основания ступени по близко сдвинутым камням переходит на правый и продолжается там до коша у границы леса. В 5 км от поворота на склонах начинается сосновый лес, прерываемый кулуарами — лавиносборниками.

Те, кто дальше намерен пройти в верховье Аксаута, могут перевалить в Аксаутское ущелье из цирка западного истока Большой Марки и выйти к Аксауту в 16 км выше Красного Карачая.

От слияния двух истоков у поворота долины путь вверх по западному истоку идет по легким пологим скалам, прикрытым травой. Менее чем через час подъем выводит на зеленую террасу (удобное место для ночлега) (На пути с Бадукского перевала спускаться к слиянию двух истоков и терять высоту, которую затем надо будет набирать, нет нужды. С края заболоченной равнины можно, не спускаясь с уступа, траверсировать склон отрога горы Большая Марка, разделяющего истоки, и выйти сразу на зеленую террасу), которая замыкается полосой бараньих лбов, присыпанных мореной. Над ними видна снежно-скальная вершина с острым пичком (на некоторых схемах названа Джигит-баши). От западного плеча этой вершины на север отходит хребет, разделяющий ущелья Большой Марки и Аксаута. Гребень хребта неоднороден: вблизи вершины его ломаная имеет “альпийские” формы, а дальше линия плавная, спокойная (хотя есть выходы скал). Понижение на стыке этих разнородных участков, как раз против упомянутой полосы бараньих лбов, и есть перевал (I А) в ущелье Аксаута. Чтобы попасть на него, нужно с зеленой террасы подняться (меньше часа) на морену поверх бараньих лбов. С этого уровня до перевала остается 200-метровый крутой взлет, на котором заметна тропа.

Перевал представляет собой узкую щель в скалах. Внизу видно верховье реки Арючат: просторный луг и граница леса. У леса стоит кош. Спуск туда проходит правым склоном, по крутым снежникам и осыпям. От коша начинается сырая тропа. Правым берегом реки Арючат в лесу она спускается на дорогу, идущую вдоль реки Аксаут.

Азгекские и Хаджибейское озера. На Большую Марку из Хаджибейского цирка

На запад от Теберды, в верховьях рек Азгек и Хаджибей, лежат высокогорные озера — цель 2—3-дневных радиальных путешествий. Долины Азгека и Хаджибея соединяются несложным перевалом Азгек (IА), пересечение которого позволяет осмотреть Хаджибейское и Азгекские озера за 4-дневный кольцевой маршрут. От Хаджибейского озера есть перевалы (порядка IБ) в долину Большой Марки. Подготовленная группа, совершающая длительный поход, сможет, побывав на озерах, пройти этими перевалами в ущелье Аксаута.

Меридиональная долина Азгека открывается от фермы в ущелье реки Муху. Низовье Азгека с дорогой на левом берегу видно, как на плане. За лесом долина перегорожена крутой ступенью (против солнца кажется темной, отвесной), а дальше замкнута стеной Азгек-баши (3322 м).

В 2,5 км от устья лес у реки кончается. Дорога переходит на правый берег, к балагану. На левом остается тропа. Она бежит каменистым лугом, взлезает на террасы, разграниченные длинными лавинными конусами с обоих склонов. Еще через 2 км тропа выводит на заболоченную луговину к кошу. Сюда от фермы на Муху 1,5 часа подъема.

Река Азгек имеет два истока. Развилка под крутым уступом долины. По руслу короткого восточного истока, который зарождается в цирке горы Большая Хатипара, можно пройти к Восточному Азгекскому озеру. В верховье западного истока есть целая цепочка озер.

Лагерь удобно поставить выше уступа, на травянистой террасе с редкими кустами можжевельника, где речка петляет среди валунов. За террасой сливаются два ручья. С юго-запада из длинной лощины вытекает один поток, вдоль него проходит подъем к перевалу на Хаджибей (см. ниже). Вход в лощину отделен острой скалой (окончание отрога Хаджибей-башн) от широкой полосы старых осыпей и бараньих лбов на западе. За этой полосой скрыта лестница каров с озерами, откуда стекает второй ручей. Еще правее, севернее, — пологие осыпные склоны Тогузкёль-баши.

Тропы к озерам нет. До круглого нижнего озера от лагеря подъем по травянистому склону (сюда заходят овцы), придерживаясь ручья. Новый уступ, опять трава и камни, но камней стало больше. За уступом второе озеро. Оно больше первого и вытянуто с запада на восток. Из-за крутизны окружающих склонов кажется, что цирк этого озера глухой. Однако по осыпи северного берега можно подняться на следующую террасу, где лежит наполовину затянутое льдом третье озеро. Только теперь открывается скальный гребень, замыкающий озерную долину с запада. Под ним за моренной грядой приютилось еще одно озеро, почти всегда замерзшее.

От восточного края третьего озера по осыпям и разрушенным скалам нетрудно взойти на гребень Тогузкёль-баши. Обзор оттуда охватывает, кроме Азгекских, озера в верховье Малой Марки. Еще лучше многоплановая (до гор Архыза) панорама с вершины Тогузкёль-баши, с видом еще и на Мухинские озера. Спуститься с вершины можно прямо к лагерю.

Продолжим маршрут в ущелье Хаджибея. Перевал находится в гребне, соединяющем вершины Азгек-баши на востоке и Хаджибей-баши (3737 м), и от лагеря на террасе над уступом долины виден на юго-западе. Перед перевалом ледник, снизу невидимый, от которого в длинной лощине под скалами Азгек-баши спускается узкий снежник — сплошной мост над ручьем. Однообразного часового движения по снежнику можно избежать, если подняться на травянистый бугор левого склона. Площадка наверху — на одном уровне с ледником. Хорошо просматривается и заключительный подъем с ледника по крутому (30°) стометровому снежнику. Перевальная точка находится справа от М-образной скалы, которая была видна уже от места ночевки и служит ориентиром. На весь подъем от ночевок нужно 3 часа.

На подъеме обзор закрыт ближними вершинами. Только на востоке, в понижении между Хатипарами, как в окно, видна долина реки Эпчик. Своеобразна картина по другую сторону перевала. Перевал находится в боковом гребне долины, и с него можно рассматривать все верховье. Внизу, правее линии быстрейшего спуска, большое Хаджибейское озеро, до середины лета со льдом. Над противоположным заснеженным склоном, в гребне, отделяющем долину Хаджибея от соседней Бадукской, стена, увенчанная отвесными жандармами, — Бадукские “пальцы”. Крайняя западная вершина в этом гребне, массивнее “пальцев”, — Бадук-баши. От нее к Хаджнбей-баши идет более спокойный водораздел Хаджибея и Большой Марки. Короткий отрог безымянной скальной вершины в этом водоразделе (ближе к Бадук-баши) разделяют два открытых к озеру цирка. Южный просматривается весь, северный — глубже, частично закрыт скалами Хаджибей-баши.

Спуск к озеру по легким разрушенным скалам и осыпям занимает меньше часа. До Теберды около 20 км (6—7 часов ходьбы). Хорошая тропа появляется только в лесу (6—7 км от озера). Заметим, что всегда интереснее двигаться по долинам вверх.

Окружение Хаджибейского озера

Из перевальных маршрутов от Хаджибейского озера в долину Большой Марки, кратчайший, но не самый простой (IБ—IIА) — из южного цирка, через седловину под вершиной Бадук-баши. Подъем к ней по крутому (до 45°) снежному склону. Уже в начале лета наверху проступает лед. Под перевалом подвижная мелкая осыпь. Спуск снежным полем, а затем по крутым осыпям и траве среди выходов скал приводит к Маркинскому озеру (стр. 107).

Два перевала на Большую Марку есть из северного цирка. Один (IБ) находится в юго-западном углу. Короткий снежный подъем не труден. По другую сторону 150-метровый кулуар разрушенных скал (в начале лета снежник с камнями), а далее пологий спуск по 1,5-километровой узкой (и поэтому до августа со снежником) долине первого правого притока Большой Марки с продольной грядой морены посредине. Долинка висячая и оканчивается обрывом, в котором ручей сделал глубокую прорезь. Спуск к Большой Марке (еще 300 м по высоте) следует искать в 200 м севернее, в распадке (трава и осыпь).

Другой перевал — ближайшее к Хаджибей-баши окно в северо-западном углу цирка — метров на сто ниже первого. Подъем по короткой осыпи выводит в висячую долину следующего притока Большой Марки. Устьевая ступень этой долины находится против самого верхнего острова сосняка на левом берегу Большой Марки. Общий характер спуска такой же, как и с первого перевала. На начальном участке, в крутом (45°) заснеженном кулуаре, требуется попеременная страховка.

Чтобы попасть в северный Хаджибейский цирк с перевала Азгек, не обязательно спускаться к Хаджибейскому озеру. Можно траверсировать осыпи и легкие скалы на склоне Хаджибей-баши поверх обрывов, которые опоясывают озеро.

Через Марухский перевал

Перевалы Алибек, Халега, Марухский. Рассчитанный на 5—6 дней маршрут знакомит с Домбаем, проходит возле ледников Главного хребта, по местам боев за Марухский перевал, лесистыми ущельями Абхазии. Как вариант окончания можно рекомендовать (вместо пути по Чхалте) Келасурскую тропу (стр.85).

Маршрут начинается от альплагеря “Алибек” (6 км от Домбайской поляны). Первый день занимает переход через перевал Алибек в долину реки Аксаут. Перевал находится правее видимой из лагеря на западе вершины Сулахат (3409 м). Различают два рядом расположенных, близких по трудности перевала: Сулахатский (возле Сулахат) и собственно Алибек. Последним туристы пользуются чаще.

Примерно в 1,5 км за лагерем, на краю большой поляны, тропа раздваивается: налево — к горной хижине и Турьему озеру, направо—к перевалу. Алибекская тропа обходит низкорослый лес и размашистыми серпантинами набирает высоту по крутому травянистому склону, затем поворачивает влево к речке Сулахат, текущей из-под перевалов. В долине ее тропа взбирается на две террасы. С каменистой верхней террасы (на ней есть площадки для бивуака), куда от лагеря 3—4 часа ходьбы, хорошо видна широкая седловина перевала Алибек, который находится справа от одинокой скалы - “рога”. До перевала еще 1,5 часа подъема по старой морене, осыпям и снежнику.

На востоке разворачивается панорама вершин Домбайской поляны с Домбай-Ульгеном во главе. Вид в другую сторону ограничен. К северу от черной бесснежной пирамиды Каракая тянется хребет Мысты-баши, отделяющий долину Аксаута (она далеко внизу) от соседней долины Маруха. Под горой Каракая в хребте заметное понижение перевала на Северо-Марухский ледник (стр. 123). Правее за зеленым склоном угадывается ущелье, ведущее к перевалу Халега, на него предстоит подниматься на следующий день.

С перевала Алибек (3165 м, IА) спускаемся по пологому фирновому полю. Пройдя несколько сот метров, выходим вправо к старой морене, на которой заметна тропа. У окончания морены озерко, откуда вытекает один из истоков реки Джалаучат. Вдоль него крутым склоном по траве и камням спускаемся в длинную лощину, усеянную крупными камнями. Под их прикрытием несколько кострищ. Это место называется Зеленой гостиницей (1,5—2 часа от перевала). На берегу спокойной чистой реки удобно отдохнуть.

Далее тропа некоторое время бежит лугом. На юге, за отрогом горы Сулахат, открывается Джалаучатский ледник, самый длинный (около 5 км) на Западном Кавказе. За ним видны скальные вершины массива Аксаут. Слева-внизу под обрывом в каньоне ревет река Джалаучат.

Тропа круто спускается к криволесыо и, прежде чем углубиться в могучий высокоствольный лес, вырывается на короткое время к обрыву. Виден весь каньон. Скалы противоположного склона сглажены в сплошной бараний лоб.

В пихтовом лесу тропа по-прежнему идет очень круто. Это особенность туристских троп — пастушьи легче, с зигзагами. Спуск приводит на мыс у впадения реки Джалаучат в Аксаут (2 часа от Зеленой гостиницы), откуда в верховье Аксаута виден Аксаутский ледник. Хотя тропа в лесу хорошо пробита, иногда ее в кустах рододендрона теряют. Тогда следует держать правее, к северу, где можно безопасно сойти в лесу к Аксауту и без тропы. Ни в коем случае нельзя спускаться в каньон!

Ночевать можно уже на мысу, где под пихтами есть несколько площадок для палаток. Лучше, однако, особенно если группа многочисленная, пройти несколько километров вниз по Аксауту. Там и место удобнее, и выиграешь утреннее время для подъема на следующий перевал.

Тропа проложена правым берегом под самым склоном. Часты короткие подъемы, приходится перелезать через поваленные деревья. Аксаут разливается здесь на несколько рукавов, беспрестанно меняет русло. Если протоки отступили к левому берегу, удается пройти не по тропе, а прямо плоским галечным дном долины. Через 1,5 часа мостик через крупный правый приток Аксаута — реку Кичи-Теберда. Выше по реке большой водопад. За устьем Кичи-Теберды поселок Аксаут. На ночлег можно стать в лесу за поселком или на другом берегу Аксаута (В поселок можно сойти 11 другим путем. Выше границы кустарника тропа, идущая с Зеленой гостиницы, раздваивается. Левая спускается, как описано, в лес. Правая траверсирует склон горы Кичи-Теберда и выводит на дорогу, серпантины которой спускаются к поселку).

Левый приток Аксаута — река Халега, по ущелью которой идет тропа к перевалу Халега, впадает в Аксаут в 2,5 км ниже устья Кичи-Теберды. Если нет мостика, переправляемся через Аксаут вброд, не доходя примерно 1 км до впадения Халеги. Место для брода следует искать на перекатах. После сильных дождей или во время интенсивного таяния ледников вода в реке прибывает и переправа рискованна. В таком случае лучше потратить лишний день на то, чтобы пройти проселком 8 км вниз по Аксауту до моста и левобережной тропой вернуться к реке Халега.

Тропа к перевалу начинается в сосняке на левом берегу Халеги. Скоро лес кончается, выше вдоль реки он вырублен. Тропа мелкими зигзагами взбегает на ровную террасу с кошем. Позади остаются кусты березы и можжевельника. Кроме травы, растительности больше нет. Всего террас в долине три. На нижних пасут овец. На последней каменистой террасе, куда от Аксаута 3—5 часов ходу, большое озеро. Отсюда уже просматривается широкая седловина с незначительным возвышением посредине. До нее чуть больше часа подъема разработанной тропой.

С перевала на востоке виден пройденный перевал Алибек и за ним вершины Домбая. На западе, за рекой Марух, ровный зеленый хребет Ужум, а на юго-западе открывается глубокий провал Марухского перевала. Однако подкупы к нему скрыты гребнем склона.

Некрутой спуск прямо вниз приводит на широкий луг, в июле здесь еще может лежать снег. Отсюда правая тропа вдоль речки спускается к реке Марух, а левая огибает невысокий хребет Оборонный, ограничивающий долину речки слева, и выводит к Северо-Марухскому леднику (1—1,5 часа ходьбы от перевала Халега). Теперь хорошо виден не только Марухский перевал, но и путь подхода к нему.

Долина реки Марух замыкается поясом крутых бараньих лбов. Как раз над ними и находится перевальная седловина. Бараньи лбы обходятся с востока, там они разрушены и есть тропа. Начало тропы будет видно с примыкающего к бараньим лбам большого снежника, который спускается с гребня Главного хребта.

Через Марухский перевал проходил один из торговых путей между городами Черноморского побережья и средневековой Аланией. Полагают, что через Марух пролегал “шелковый путь” из Согда (Средняя Азия) в Византию.

Ночлег перед перевалом удобно устроить у Северо-Марухского ледника, в укрытой от ветра лощине за правобережной мореной. Стоит подняться несколько метров на бугор — и перед глазами встанет дышащее холодом поле ледника. В юго-восточном углу, пронизанная мелкими прожилками кулуаров, поднимается стена горы Каракая. Под стеной снега на леднике больше, он скапливается тут в зимние метели. Дрова надо приносить с собой.

Водопад Азырт

Утром пересекаем ледник на юг, возле упомянутого ранее снежника находим тропку и за 2 часа поднимаемся на площадку с обелиском. Белый шпиль обелиска был виден еще с места ночевки. На обелиске надпись: “Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810, 808-го полков 394-й стрелковой дивизии, 155-й отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг. От трудящихся Карачаево-Черкессии и участников восхождения в честь 60-летия II съезда РСДРП и памяти защитников Кавказа, август 1963 г.”. Рядом сложенные из камней огневые ячейки. Чуть ниже и восточнее, на перевальном плато (2746 м), еще обелиск. Он установлен в 1960 г. студентами Московского инженерно-строительного института. Редкий день не побывает на перевале туристская группа, и каждая оставляет у памятников цветы.

Крутой спуск 200 м по тропе приводит на Южно-Марухский ледник. Тропа прерывается. Надо идти на юго-запад вниз по леднику; он здесь ровный, трещины узкие. Слева, в коридоре скал Каракая и Марух-баши, остался ледопад. За ним находится трудный перевал, ведущий в верховье Аксаута (стр. 132).

Конец Южно-Марухского ледника одет каменным чехлом (Из долинных ледников на южном склоне Главного хребта Южно-Марухский спускается ниже всех — до отметки 2365 м). За мореной, на правом берегу Южного Маруха, тропа возобновляется. На протяжении 500 м реку сжимает теснина и дорога выбита в скалах. Затем она спускается на луг со спокойным ручьем. Здесь уже пасут коров. Примерно в 3 км от ледника, за грядкой огромных камней и немного не доходя до водопада Азырт, переходим по снежному мосту на левый берег Южного Маруха. Дальше тропа идет в высокой траве и хорошо пробита. Собственно, здесь не одна тропа, а несколько вытоптанных скотом. Все они приводят к кошу у границы леса в месте впадения в Южный Марух левого притока — реки Карач. Иногда от ледника с самого начала идут левым берегом, там тоже есть хорошая тропа, за исключением короткого участка теснины сразу за ледником.

Теснину обходят по склону высоко над рекой.

Возле водопада Азырт осенью 1942 г. короткое время проходила линия фронта. До сих пор в камнях находят гильзы, осколки. Бои были не только на перевале и в ущелье. Огневые ячейки обнаружены на гребнях Каракая и Марух-баши!

От реки Карач по левому берегу Южного Маруха лесом идет торная тропа до следующего коша, расположенного на поляне у слияния Южного Маруха с рекой Аданге. Это слияние дает начало Чхалте. До одноименного селения около 35 км по дороге (стр. 92).

Если группа имеет лишний день, можно сделать нетрудное восхождение на гору Шоудиди в Абхазском хребте, откуда видны Джалаучат, Эрцог, Софруджу, Белалакая и другие вершины Домбайской поляны. Для этого надо накануне вечером подняться по тропе левым берегом реки Шоудиди, впадающей в Чхалту в 3 км западнее нарзана, к кошам над лесом. Для восхождения нужны альпенштоки и обувь с твердой подошвой.

Возле селения Чхалта памятник раннего средневековья — развалины стен и угловых башен крепости Чиркс-Абаа (IX—Х вв.). Это одна из многочисленных крепостей, возведенных вдоль древнего пути через Клухор.

К Марухскому перевалу из Теберды самый простой путь пролегает через перевалы Муху или Бадукский в долину Аксаута, оттуда через перевал Халега на Северо-Марухский ледник. Такой маршрут требует 4 ходовых дня. Обычно на Аксауте устраивают дневку. Описываемый ниже маршрут короче (3 дня), хотя и сложней. Путь проходит вблизи одной из наиболее высоких вершин Западного Кавказа — Каракая (3892 м).

Первые 2 дня — переход в ущелье Аксаута через перевал Хутый (IА). Подход к перевалу — по долине реки Большой Хутый, до которой от курорта 16 км лесной дорогой: сначала левым берегом Теберды, а за ущельем Гоначхира — по реке Аманауз. На всем протяжении через ручьи и речки переброшены мосты, в заболоченных местах наведены гати.

В 9 км от поселка, у речки Хаджибей, палаточный лагерь. Здесь ответвляется тропа к Бадукским озерам.

Долина Большого Хутыя — висячая. Издалека слышен шум водопада. Тропа к перевалу Хутый идет левым берегом. Сначала она в обход водопада круто набирает высоту среди хвойного леса, затем, войдя в долину, тянется вдоль реки в березняке без резких подъемов. На ночлег можно остановиться у последней рощицы (4— 5 км от устья).

За границей леса тропа петляет в высокой траве. Через 3 км она приводит в “тупик” долины, к слиянию двух главных истоков. Один поток падает из скрытого за лестницей старых заросших травой и рододендроном бараньих лбов северо-западного цирка (Из этого цирка есть перевалы в ущелье реки Бадук (примерно IБ) и на западный исток Большой Марки (IIА)). Другой ручей течет от ледника, язык которого виден на юго-западе. Этот ледник лежит под склоном горы Семенов-Баши (3603 м), горб которой выглядывает левее, над близстоящей скалой. Длинная левобережная морена ледника спускается к самому слиянию. Бывшее ложе ледника более пологое, чем окружающие склоны, поросло кустарником. На западе виден “шлем” скальной вершины с черным пятном. Перевал Хутый находится левее этой вершины.

Перевальная точка не видна, она заслонена травянистым, с выходами скал, склоном, к которому прилегает левобережная морена. Тропа к перевалу поднимается по гребню морены. Примерно на уровне ледника к морене примыкает справа лощина (в начале лета со снежником). Здесь надо перейти в лощину и продолжать подъем до входа в каменистый предперевальный цирк. На западе, в скалах, обрамляющих цирк, отчетливо видны две щели, разделенные упомянутой вершинкой с черной меткой. Перевалом является левая щель. К ней ведет неустойчивая осыпь. Всего из долины Большого Хутыя до перевала около 4 часов подьема.

Перевальный гребень настолько острый, что едва хватает места для нескольких человек. На востоке, над переплетением даутских хребтов, — белая шапка Эльбруса. На северо-западе — скалы Большой Марки (3758 м). Внизу исток реки Кичи-Теберда, притока Аксаута. Видно только каменистое верховье, долина скрыта за поворотом.

Спуск с перевала в верхний цирк Кичи-Теберды — по осыпи со снежником. Через 2 км долина поворачивает направо и расширяется, оставаясь безлесной. На левом берегу появляются плоские луговины. Здесь уже пасут овец, есть и тропа. У коша на опушке леса (8 км от перевала) она переходит по мостику на правый берег и сменяется дорогой, круто спускающейся к реке Аксаут, в поселок того же названия. На ночлег можно встать в лесу ниже поселка. От перевала около 3 часов ходьбы.

Против устья Кичи-Теберды, на левом лесистом берегу Аксаута, выделяется старый, поросший травой конус выноса. В нем скопилась порода, принесенная со склонов лавинами и водой. Вверх по конусу уходит серпантинами тропа, ведущая к перевалу (IБ) на Северо-Марухский ледник; сам перевал пока не виден. Переход через перевал займет следующий день. Перейти через Аксаут можно по мостику возле поселка. Если его смыло, то нужно переправляться вброд (примерно в 1 км ниже поселка) или идти проселочной дорогой 8 км вниз до моста и возвращаться к началу подъема левобережной тропой.

Взобравшись по конусу выноса выше границы леса, тропа поворачивает на юг и идет 1,5 км над лесом почти без набора высоты до реки Каракайка, текущей из-под перевала. На берегу стоит кош. Отсюда продвигаемся вверх по речке (на запад) до питающего ее длинного (до 1 км, протяженность зависит от сезона) снежника. За снежником, в гребешке черных скал, хорошо просматриваются две перевальные седловины. Слева от перевала уходит ввысь иззубренный гребень горы Каракая. Снег доходит до самых седловин, на последних метрах крутизна больше 30°. Слева, на склоне горы Каракая, остается ледничок (Северо-Каракайский). Подъем на перевал из долины Аксаута занимает 5—6 часов. На востоке за рекой Аксаут виден перевал Алибек, левее его — гора Кичи-Теберда, справа — Сулахат, а из вершин Домбая—Белалакая и Домбай-Ульген.

С перевала по крутому снежному склону (80 м, до 35°, в конце лета возможен и лед) спуск на большой Северо-Марухский ледник, вытянутый к западу на несколько километров; он дает начало реке Марух. Сама река с перевала не видна. Ледник сильно изрезан, и следует идти в связках, потому что под снегом скрываются трещины. В долину реки Марух лучше спускаться по правой морене. В лощине за мореной (1,5 часа от перевала) можно заночевать. Здесь останавливаются группы, спустившиеся к Северо-Марухскому леднику с перевала Халега (стр. 117). Напротив за языком ледника скалы Марухского перевала. На западе в хребте Ужум видна широкая седловина перевала Бугойчат. Им можно попасть в долину Кизгыча и далее в Архыз.

АКСАУТ

Долина Аксаута по благоприятным климатическим условиям и ландшафтному многообразию мало уступает Тебердинской, но посещается реже. Причина в отсутствии регулярного сообщения. Пока на Аксауте бывают, главным образом, туристы, направляющиеся из Теберды и Домбая в Архыз и на Марухский перевал. Эти маршруты описаны в предыдущих разделах. Из ущелья Аксаута есть также несколько перевалов через Главный хребет в долины Чхалты и Южного Маруха (схема 8). Эти перевалы находятся в верховьях крупных ледников Аксаутского и Западно-Аксаутского, посещение которых не лишено самостоятельного интереса. Мы даем отдельно описание пути к ледникам. Им смогут воспользоваться не только спортивные группы, идущие одним из перевальных маршрутов, для которых этот участок служит лишь подходом, но и те, кто хочет совершить экскурсию на глетчер.

К Аксаутским ледникам. На Чхалту

Исходный пункт маршрута — селение Красный Карачай, расположенное у впадения в Аксаут реки Большая Марка. Из Черкесска туда добираются автобусом — до селения Хасаут-Греческий, затем на попутных машинах. В Красный Карачай можно также пройти из Теберды перевалами Муху или Бадукским и из соседней долины Маруха перевалами Кой-ауш или Кызыл-ауш. В селении есть сыроварня и лесопилка. Почты нет, ближайшая — в Хасауте-Греческом. Из Красного Карачая вверх по левому берегу Аксаута идет проселок.

По склонам ущелья растет сосновый лес. Широкая пойма занята лугами, рощами. Прямая долина доступна прохладным ветрам с вершин Главного хребта. Уже в нескольких километрах от Красного Карачая показывается острая пирамида Каракая.

Примерно в 12 км от селения дорога переходит по мосту на правый берег. К реке подступает смешанный лес. Много земляники, грибов. Впереди открывается замыкающий долину массив Аксаута. На полянах пасут лошадей.

В 8—9 км от моста дорога приводит к поселку Аксаут, расположенному в 500 м от впадения в Аксаут реки Кичи-Теберда, в сосняке. Сюда же приводит спуск с перевала Хутый со стороны Теберды; тропа с перевала Алибек спускается к Аксауту в 3 км выше по течению. В верховье Аксаута можно попасть также со стороны Архыза через перевалы Халега или Северный Каракая. В этом случае нужно переправиться на правый берег реки (стр.116).

Дорога сворачивает вверх по Кичи-Теберде. В верховье Аксаута продолжается тропа. Через Кичи-Теберду переброшен мостик. Выше по реке, в лесу, грохочет водопад. Тропа на правом берегу Аксаута трудная: часты короткие подъемы, приходится перелезать через упавшие стволы. Если позволит река (она здесь часто меняет русло), лучше идти плоским галечным дном долины по направлению к видимому в 3 км лесистому мысу правого берега.

В июле воздух над горячим галечником настоен запахом гвоздик. Все выше нагромождение скал Аксаута. Левее выглядывают треугольник Малого Аксаута и рябая снежная стена горы Джалаучат. Впереди уже голубеет Аксаутский ледник. Перед мысом в мелколесье удобное место для бивуака. На мысу могучий пихтарник. В тени старых, увешенных лишайниками деревьев всегда сумрачно.

За мысом Аксаут принимает бурный поток Джалаучат. В нескольких стах метрах выше по реке Джалаучат, там, где она вырывается из каньона, высоко над водой перекинуты жерди. Перед этим мостиком уходит вверх, в пихтарник, тропа к перевалу Алибек. До Аксаутского ледника остается около 4 км (2 часа ходьбы) правым берегом Аксаута. Лес мельчает. Реку сжимает теснина, а берег становится труднопроходимым из-за зарослей березника. Их лучше преодолевать дальше от реки. У выхода из кустарника лесоустроители установили столб. Это южная граница леса в ущелье Аксаута. До ледника еще около 2 км по камням вдоль реки. На юге хорошо просматривается его ледопад, скрывающий за собой перевал в долину Чхалты. Язык ледника усыпан камнями, но самый конец чист — гладкий ледяной откос. Время от времени камни соскальзывают с откоса, так откладывается конечная морена.

Перед языком Аксаутского ледника в Аксаут с запада, из тесного ущелья между массивами Каракая (справа) и Братцы, впадает поток, текущий с Западно-Аксаутского ледника, до которого около 1,5 км. Ранее этот ледник соединялся с Аксаутским, о чем свидетельствует высокий вал боковой морены, оставленный на левом берегу потока. К Западно-Аксаутскому леднику пробираемся правым берегом потока (туда переходим по языку Аксаутского ледника), под скалами у самой воды. В начале лета дно ущелья бывает забито снегом, что упрощает продвижение.

Через 1,5 часа ощутимого подъема выходим к крутому языку ледника. Взобравшись на ледник, идем по нему меньше часа до поворота на юг, за которым открывается перевал в долину левого притока Южного Маруха — реки Карач. Против поворота на морене справа есть альпинистские площадки, где можно устроить ночлег. Кругом безжизненные скалы вершин Каракая, Братцы, Марухкая. Шум реки сюда не долетает, тишину гор разрывает только грохот ледяных обвалов с Марухкая. Туристы этот “котел” посещают редко. Топливо надо приносить с собой.

Схема 8. Маршруты в районе Аксаута:
1 — перевалы Алибек, Халега, Марухскнй; 2 — к Марухскому перевалу из Теберды; 3 — по ледникам Джалаучат; 4 — под Малым Аксаутом; 5 — на Чхалту у вершины Аксаут; 6 — с. Западно-Аксаутского ледника на Карач; 7 — на Южно-Марухский ледник; 8 — на Чхалту с ледника Алибек

На Чхалту у вершины Аксаут. За Аксаутским ледником находится перевал (IIА), через который пролегает кратчайший путь из долины Аксаута в ущелье Чхалты. Ночлег перед перевалом можно устроить перед языком ледника, на песчаных площадках у реки. Перевал отсюда не виден, он скрыт большим ледопадом. Чтобы обойти ледопад, надо, взобравшись на ледник и пройдя по нему несколько сот метров, подняться по осыпи налево, на сглаженный в бараньи лбы берег. Бараньи лбы оставлены Северо-Аксаутским ледником, он виден выше по склону. По бараньим лбам траверсируем с небольшим подъемом склон, пока не окажемся на снежном верхнем плато ледника, уже выше ледопада. Поверх скал — осыпушки, много камней; в непогоду, когда все это может поползти, здесь идти опасно (Иногда ледопад обходят справа, под склоном горы Братцы. Па скалах нужна крючьевая страховка).

Теперь на юге, в скалистом гребне, хорошо видно перевальное понижение, к нему ведет крутой снежный склон (около 300 м, до 40е) с бергшрундом. Слева от перевала прорезанная ледяным кулуаром стена Аксаута (3910 м). Подниматься по снежному склону следует не в направлении самой низкой (перевальной) точки, а чуть западнее. Там можно перейти бергшрунд по снежному мосту. Далее по “турьей” троне — узкой полочке в скалах (страховка) — пройти примерно 50 м налево-вверх на перевал. От ночевки перед языком Аксаутского ледника до перевала 3—4 часа подъема.

Спуск на юг проще проделанного подъема, нужно только найти верный путь. Сначала спускаемся по легким разрушенным скалам, осыпям и снежникам до широкой каменистой террасы (около 1 км от перевала, меньше часа ходу), над которой на северо-востоке высится массивная скальная башня. Трудно поверить, что это Аксаут, так скрадывается высота. Со склонов, лежащих к западу от террасы, стекает к Чхалте несколько ручьев. Ниже они сливаются в один большой ручей, который входит в каньон.

Спускаться дальше надо не по ручью, а левее (на юг), туда, где на зеленом бугре над лесом виден балаган. К нему ведет крутой травянистый склон. Не следует спускаться вслепую в непогоду — можно попасть в каньон. Лучше, стоя на террасе (в крайнем случае там можно заночевать), дождаться, когда в разрывах облаков будет виден балаган, и просмотреть путь. От балагана вниз к Чхалте сбегает в лесу пастушья тропа. Она выводит на полянку под пихтами с загоном для скота (3 часа от перевала). Отсюда еще около 1,5 км вверх по Чхалте до моста на дороге, (стр. 92). На пути брод через крупный ручей.

В долину Южного Маруха

С Западно-Аксаутского ледника на Карач. Сравнительно несложный (IБ—IIА) путь из долины Аксаута по Западно-Аксаутскому леднику в ущелье Южного Маруха занимает 2 дня. Лагерь на Аксауте устраивают обычно возле поселка или у мыса перед впадением реки Джалаучат. В первый день нужно дойти до ночевок у поворота Западно-Аксаутского ледника (стр. 126). Отсюда хорошо видны на юге широкая снежная седловина перевала и путь к ней. Идти надо и дальше по леднику. Выше крутизна его возрастает, он изорван трещинами. Проход следует искать справа, не подходя слишком близко к берегу, потому что с висячего ледничка на склоне Марухкая часто обрушиваются глыбы льда. Кроме того, склон камнепадоопасен. Подъем до перевала от места ночевки занимает 2—3 часа. На перевале во время Великой Отечественной войны шли бои, о них напоминают огневые ячейки и могилы.

Каменистый перевальный гребень очень широк, при необходимости на нем можно заночевать, вода тут же, в лужице-озерке. Из камней нетрудно сложить ветрозащитную стенку. Ночлег на гребне оправдан в случае внезапного ненастья, при плохой видимости: спуск с перевала требует особого внимания.

Ледник Карач, который лежит за перевалом, разбит трещинами и нависает над бараньими лбами (с перевала невидимыми). Трещины обходим так: ровным перевальным гребнем идем к востоку до начала отрога от Главного хребта на юг. На дальнейшем своем протяжении отрог разделяет долины рек Карач и Чхалта. По снежному гребешку этого отрога двигаемся несколько сот метров к югу и затем по крутому снежному склону (200 м, 35°) с обнажениями скал спускаемся (охранение) направо, на запад. Ледник с трещинами остается справа. Снежный склон также кончается бараньими лбами, но здесь среди них можно отыскать проход и спуститься на дно цирка, окруженного с трех сторон осыпями. В цирке слиянием нескольких ручьев образуется река Карач (2— 3 часа от перевала).

Котел Аксаутского ледника в глубине Марухкая

При выходе из цирка река пробила короткий каньон с водопадом, его можно обойти правым берегом. Ниже водопада на этом берегу есть пастушья тропка. Из-за узости долины река бывает вплоть до середины лета перекрыта снегом. Через 1,5—2 км тропа выбегает к кошу у впадения Карача в Марух. Сюда же спускается тропа из-под Марухского перевала.

На Южно-Марухский ледник. Этот спортивный переход доступен только опытным группам. Первая часть пути — до ночевок у поворота Западно-Аксаутского ледника — совпадает с маршрутом через перевал в долину реки Карач (стр. 129), который просматривается с места ночевки на юге.

Перевал на Южно-Марухский ледник пока не виден. К нему надо идти на запад. От площадок по морене и снежникам поднимаемся па несколько сот метров к Южно-Каракайскому леднику, по которому проходит дальнейший подъем. В нижнем течении ледника небольшой ледопад, его можно обойти справа, под скалами Каракая. Слева между вершинами Марухкая и Марух-баши открывается седловина со снежным карнизом. К ней ведет узкий, крутой (45°) снежник с лавинным желобом, внизу бергшрунд.

Эта седловина (сложностью IIБ) также выводит на Южный Марух, но почти километровый участок крутых скал с травой, на которых сложно организовать страховку, делает спуск опасным.

Нужный перевал (IIБ) — выше по леднику. Он находится между Марух-баши (слева) и массивом Каракая и имеет две седловины, разделенные небольшой скалой. Правое окно — к нему несколько десятков метров подъема по узкому, крутому (45°) снежнику — предпочтительней; левое опасно камнепадом со скал Марух-баши, борозды от камней видны на снегу. От ночевок у поворота Западно-Аксаутского ледника до перевала около 3 часов ходу. Обзор ограничен, лишь на западе виден глубокий проем Марухского перевала.

С перевала снежным склоном (200 м, до 30°) с трещинами спускаемся на Южно-Марухский ледник. Пологий спуск по леднику примерно через 1 км приводит к трещинам, рассекающим ледник от берега до берега. Это начало очень трудного (по крайней мере с июля) ледопада. Обход ледопада (около 200 м по высоте) — самое важное место на всем пути через перевал (На случай, если группа откажется от трудного спуска, есть запасной вариант: не доходя до ледопада, подняться метров сто по осыпи и простым скалам вправо, на седловину в гребне Главного хребта. Это перевал (IБ) на Северо-Марухский ледник). Его нужно проделывать по скалам правого склона, на которых есть травянистые полки. Полки узкие, трава едва держится. Требуется крючьевая страховка. После нескольких часов скалолазания выходим на ровную поверхность нижнего течения ледника. Сюда же спускаются и с Марухского перевала. От языка вниз по Южному Маруху идет тропа (стр.118).

По ледникам Джалаучат

Этот маршрут с пересечением двух перевалов захватывает район, где сосредоточено одно из наиболее мощных оледенений на Западном Кавказе. Контрастом безжизненным ледяным полям северной стороны являются лесистые труднодоступные склоны ущелья Чхалты. Маршрут посилен только опытной группе, так как включает перевал IIБ категории сложности. От альплагеря “Алибек” до Чхалты 3 дня пути. Первый день занимает переход через перевал Джалаучат (IБ) на одноименный ледник.

Из лагеря видно огромное растрескавшееся поле Алибекского ледника, справа от него на склонах Сунахета и Сулахат лежит ледник Двуязычный, над которым стоит скальная вершинка характерной формы — пик Квадратный. Седловина слева от пика — перевал Джалаучат.

От развилки на поляне за лагерем идем левой тропой, пересекаем речку, текущую с Двуязычного ледника, и через 1,5 часа выходим к озерку зеленоватого цвета — Турьему, приютившемуся в углу между моренами Алибекского и Двуязычного ледников. Туров, правда, тут вряд ли увидишь: озеро слишком часто посещают на пути к Алибекскому леднику экскурсанты из Домбая. Неподалеку от озера за речкой островерхий домик — “хижина”.

От озера до перевала 3 часа подъема. По морене Двуязычного ледника проложена крутая альпинистская тропа, затем выходим на ледник. Выше он сильно разорван, свободна от трещин только узкая полоса у левого берега. Пересекаем ледник направо и дальше продвигаемся под скалами пика Квадратного. На перевал вылезаем по расщелине между скалами и льдом. Видны Белалакая, Домбай-Ульген, а далеко на востоке можно различить снежную шапку Гвандры и зуб Далара. На западе внушительные крепости Аксаута и Каракая.

Спуск проходит ровным пологим полем ледника Сунахет. Раньше этот ледник впадал в Джалаучатский, а теперь отступил, оставив бараньи лбы. Поверх “лбов” есть готовые площадки для ночлега (меньше часа ходьбы до перевала).

На противоположной стороне ледника Джалаучат — массив Аксаута. Его стенные маршруты привлекают альпинистов. На площадках, где мы стоим, обычно располагаются наблюдатели. Левее Аксаута возвышается бесснежный треугольный пик Малого Аксаута. Еще левее скальный массив с тремя вершинками — Малый Джалаучат. Верхний цирк ледника с нужным перевалом на Чхалту не виден, он заслонен отрогом Сунахета. Благодаря тому, что ледник долинный, а ущелье Аксаута далеко внизу, картина напоминает Центральный Кавказ.

На Джалаучатский ледник легко попасть и из долины Аксаута. Для этого надо по тропе, ведущей к перевалу Алибек, подняться до Зеленой гостиницы (стр. 115). Ледник отделен от Зеленой гостиницы коротким отрогом горы Сулахат. На гребень (на 70—80 м) поднимается малозаметная тропка. Отсюда спуск на ледник с одновременным траверсом проходит по крупной неустойчивой осыпи. К леднику можно также пройти, обойдя отрог низом. Для этого нужно от Зеленой гостиницы левым берегом ручья, постепенно удаляясь от него, спуститься на 200 м (трава с выходами легких скал) и выйти к реке Джалаучат, на галечные площадки.

На следующий день выходим затемно: предстоит долгий переход через трудный перевал. От ночевок поверх бараньих лбов сходим по старой крепкой осыпи на Джалаучатский ледник и идем по нему (уклона почти нет) около 2 км на юг, под склоны массива Малый Джалаучат. Слева, на юго-востоке, открылся цирк, в глубине его просматривается снежно-скальная стена горы Джалаучат, или Джаловчат (3884 м). Из цирка вытекает одноименный ледник, он спадает круто и сильно изорван. Снежная седловина в гребне Главного хребта между вершинами Джалаучат и Малый Джалаучат и есть перевал на Чхалту (IIБ). Подъем под него по леднику с поисками проходов среди трещин занимает 3—4 часа. Нужно избегать пересечения язычков из ледяных глыб, обрушившихся со сбросов справа. Левая по движению сторона ледника рассечена длинными трещинами. Скрытые под снегом трещины есть и в верхнем цирке, в котором приходится еще преодолеть несколько крутых снежных участков, прежде чем выйти под бергшрунд — одно из главных препятствий на всем пути.

Верховья Джалаучатского ледника

Снежный мостик обычно удается найти не под самой низкой перевальной точкой, а в 100—200 м западнее. Перебравшись там через бергшрунд, поднимаемся с одновременным траверсом к востоку по крутому (50°) снежному склону под скалами на перевальный гребень (3— 4 веревки). Подъем от ночевок перед ледником Сунахет занимает 5—7 часов. С перевала прекрасная панорама Абхазского хребта. Далеко внизу блестит лента Чхалты, до нее около 2 км по высоте.

За перевалом, в 150 м ниже, расстилается ледник Южный Джалаучат. Сначала спускаемся с траверсом влево по 200-метровому снежному полю крутизной 40°, лежащему на очень крутых скалах. Левый край поля простреливается камнями. Далее по скалам средней крутизны 30—40° с пятнами снега, спускаемся около 100 м на ледник. Весь этот путь требует попеременной страховки и отнимает не менее 2 часов.

С ледника к Чхалте стекают два крупных ручья. Они разделены зеленым гребнем, начало которого видно с ледника (сами ручьи не видны). Спускаться надо к восточному ручью. Однако с этой стороны ледник образует ледопад. Чтобы обойти его, продвигаемся сначала посередине ледника на юг, к зеленому гребню. Выйдя к гребню, не спускаемся по нему дальше (ниже гребень обрывается к границе кустов скалами), а поворачиваем влево, на бараньи лбы. По ним сходим к длинному снежнику и далее до легкопроходимых скал с многочисленными зелеными полочками, оттуда — к кромке кустарника. Здесь на зеленом бугре рядом с ручьем можно заночевать (от верхней части ледника, из-под перевала, около 3 часов ходьбы).

До Чхалты еще 2—3 часа спуска. За границей кустарника ручей входит в каньон, и спускаться дальше вдоль него нельзя. Поэтому, не углубляясь в кустарник, выбираемся по травянистому склону на правый гребень, теперь уже нижеупомянутого скального обрыва, и продолжаем спуск по гребню. Трудно продираться сквозь кусты, к тому же здесь нередки выходы скал. Ниже, в высокоствольном лесу, идти легко. На полянах у реки попадаются перевернутые камни, кое-где примята трава — тут есть медведи.

Вниз по Чхалтинскому ущелью правым берегом реки пробита дорога до селения Чхалта. На левом берегу тропы нет, а переправа вброд через бешеную Чхалту невозможна. Чтобы попасть на дорогу, надо пройти около 7 км вверх по течению до моста. На это требуется полдня. Путь осложнен многочисленными бродами через притоки Чхалты и заросшими малиной полосами бурелома (лес сметен снежными лавинами). Заметим, что в сильный дождь ручьи вздуваются и превращаются в опасные препятствия. От мостика до селения Чхалта около 30 км (стр.92).

Несколько лет назад группа ленинградских туристов проделала переход на Южно-Джалаучатский ледник непосредственно из ущелья Алибека, с Алибекского ледника (через седловину между вершинами Эрцог и Джалаучат). Она оценила этот перевал IIIА категорией сложности.

Под Малым Аксаутом. Перевал между вершинами Джалаучат и Малый Джалаучат не единственный с Джалаучатского ледника на Чхалту. Седловины по обе стороны от возвышающейся над ледником скальной пирамиды Малого Аксаута также являются перевалами. Дадим их описание начиная с восточного как более простого (IIА).

Перевал находится между Малым Аксаутом и трехглавой вершиной Малый Джалаучат н хорошо виден с Джалаучатского ледника и с места ночевки на бараньих лбах правого берега (стр. 133). Почти весь подъем предстоит проделать по крутому леднику Хамурза, который начинается в каре под перевалом. Этот ледник, по существу, висячий, так как отделен от ровного поля Джалаучатского бараньими лбами (под которыми всегда валяются обвалившиеся ледяные глыбы) и соединяется с ним только узкой полосой крутого (30°) льда под скалами массива Малый Джалаучат.

На 300-метровом подъеме на уровень бараньих лбов в конце лета требуются кошки и рубка ступеней. Выше сбросов над “лбами” ледник Хамурза становится положе, но он разорван поперечными трещинами, обход которых надо искать ближе к склону Малого Аксаута (камнепад). Снежный (в конце августа выступают камни) взлет на перевальную точку очень крут (60°) и имеет внизу бергшрунд. Преодолевать этот взлет не надо. Не доходя 50—70 м до его подножия, выбираемся через рантклюфт (первый перелезает без рюкзака) на скалы Малого Аксаута, где выбита тропа на перевал. Весь подъем от ночевок перед ледником Сунахет занимает 4—5 часов.

На перевале несколько площадок под палатки. Отсюда совершаются восхождения на Малый Аксаут и Малый Джалаучат. Склоны этих вершин стесняют обзор. На юге встает заснеженный Абхазский хребет с пиком Шоудиди. На 1,5-километровой глубине нить Чхалты.

Спуск начинаем в кулуаре. Его надо быстро (камнепад со скал Малого Аксаута) пересечь и выйти на правый борт.

Постепенно удаляясь от кулуара, по ступенькам скал южного контрфорса Малого Аксаута, на которых скоро появляется трава, легко сойти на осыпи. Они сменяются узкой полосой каменистого альпийского луга, подводящего к обрывам.

Линия обрывов пересекает склон от скал Малого Джалаучата до спадающего к Чхалте южного гребня Аксаута. Округлая башня этой вершины возвышается на юго-западе. Ручьи, питаемые висячим ледником под вершиной Малого Джалаучата и ледником, занимающим юго-восточный цирк Аксаута, соединяются ниже обрывов в один поток. Он пробил себе каньон на пути к Чхалте. Хотя спуск с обрывов и возможен с предварительной разведкой, идти так вряд ли целесообразно. Чтобы обойти каньон, придется вылезать вдоль границы кустарника на лесистый гребень.

Есть другой вариант спуска к Чхалте — с преодолением несложного (IБ) перевала, который ведет через южный гребень Аксаута с Юго-восточного Аксаутского ледника в юго-западный цирк (схема 8). Там пасут скот, и оттуда есть тропа к Чхалте. Набор высоты невелик. Подъем проходит по осыпям и снежникам в лощине между скалами южного гребня Аксаута и ледником. На ледник ступать не нужно. Чтобы выйти к лощине, надо, пересекая многочисленные ручьи, траверсировать над обрывами пологие бараньи лбы, оставленные ледником.

Спуск с перевала — по снежнику (вверху, над трещиной, две веревки с попеременной страховкой), выводящему на небольшой Юго-западный Аксаутский ледник. За его правой мореной лежит каменистая терраса, с которой по крутому луговому склону нужно сойти к границе леса. От загона под пихтами начинается тропа. От перевальной площадки на Главном хребте 6—7 часов.

Обратимся теперь к перевалу западнее Малого Аксаута (IIБ). Общий характер подъема на него с Джалаучатского ледника такой же, как и на более низкое седло Хамурза: сначала крутым разорванным ледником, в конце 80-метровый скальный взлет. В начале лета скалы под перевалом прикрыты снегом (45—50°). Однако уже в июле он слишком тонок для надежного охранения. Позже снежные пятна создают дополнительную опасность камнепада. Подниматься следует по скалам в нескольких десятках метров правее самой низкой точки. Над рантклюфтом скалы гладкие, а выше ступенчатые. Страховка крючьевая.

На перевале альпинистами выложена пара площадок для палаток. Поражает дикостью, безжизненностью вид южных стен Аксаута. Трудно и восхождение с перевала: в гребне глубокие провалы. По южную сторону перевала, в 150 м ниже, лежит край Юго-восточного Аксаутского ледника. Склоны ледникового цирка почти отвесны. Направление спуска — не на ледник, а левее. В нескольких десятках метров к востоку от перевальной точки в скалах Малого Аксаута начинается 300-метровый кулуар, забитый снегом. Он отделен от упомянутых отвесов слабовыраженным скальным контрфорсом. Вдоль этого гребешка и проходит спуск (крючьевая страховка). Кулуар и контрфорс оканчиваются у короткой левой морены ледника, на том же склоне, куда приводит спуск с седла Хамурза.

РАЙОН КЛУХОРА. В АБХАЗИЮ ИЗ ДОМБАЯ

В этом разделе приведены маршруты из Тебердинского ущелья с пересечением Главного хребта.

Простейший путь в Абхазию пролегает через перевал Клухор (2782 м, IА) по Военно-Сухумской дороге. Он доступен начинающим туристам. Пешеходная часть маршрута начинается от Северного Приюта (2040 м), в 34 км от Теберды по шоссе, и заканчивается в Южном Приюте, в долине реки Клыч. Переход занимает 7—10 часов.

Остальные маршруты посильны только подготовленным группам. Особенность многих сложных перевалов через Главный хребет — их комбинированный характер: снежно-ледовый с севера и скальный (подчас “стенной”) на южной стороне.

Хакель. Восточный Клухор и Чауллучат

Спортивный маршрут через перевал IIБ категории сложности с ледника Хакель в долину реки Клыч начинается от Северного Приюта. От Приюта до ледника Хакель 1,5 часа ходьбы. Примерно 1 км идем по Клухорской тропе, правым берегом реки Клухор. В том месте, где тропа резко уходит от реки, переправляемся по камням через Клухор и березовым криволесьем вдоль потока, текущего с ледника Хакель, выходим к конечной морене ледника. Здесь у последних кустов березки ночуем.

С морены легко перейти на заваленный камнями ледник. Через километр пологого подъема фирновое плато. Ледник постепенно поворачивает на запад вдоль подножия скального гребня с висячими ледничками, над которым возвышается рябая от полос снега голова Клухоркая (3614 м). В гребне несколько седловин, которые на юг обрываются скальными стенами. Впереди, между ледяной шапкой Клыч-Каракая (3631 м) и усеченной скальной пирамидой Хакеля (3645 м), снежное понижение (возле Хакеля переход порядка IIА на Ачапару). Перевал в долину реки Клыч пока не виден за контрфорсом Клухоркая.

Еще через час достигаем верхнего цирка ледника. С трех сторон его окружают стены Чотчи, уступы Хакеля и снежники Клыч-Каракая. В южном углу цирка, между пологой ледяной подушкой, лежащей на скалистом основании Клыч-Каракая, и скалами Клухоркая видна снежная седловина. Это и есть перевал. К нему ведет крутой (до 45°) 300-метровый снежник, разорванный бергшрундом. Ближе к Клыч-Каракая из снега выступает длинная (от бергшрунда почти доверху) полоска скал.

Преодоление бергшрунда особенно сложно, если нет снежных мостов. Тогда необходимо выбираться на упомянутую гряду скал, внизу мокрых (крючьевая страховка). Перейдя бергшрунд, поднимаемся по крутому снежнику слева от скальной гряды. Нужны кошки. От верхней кромки скал траверсируем влево 150-метровый снежный склон и выходим на перевал. Последние метры — мелкая сыпучая плитка (ведущий — без рюкзака). Весь подъем с ледника Хакель занимает около 4 часов. Важно закончить его, пока не начал рушиться лед с Клыч-Каракая.

За перевалом лежит неожиданно большой для южных склонов ледник. Он спадает ледопадом к видимой внизу широкой горбатой скале, которая отклоняет его резко влево, в долину Клыча. Дно долины скрыто за этой скалой, виден лишь левый склон ущелья с перевалом Нахар. На заднем плане Эльбрус, Гвандра, снежный массив Могуаширха.

Ледопад труднопроходим. Его можно обойти справа, сначала по склону Клыч-Каракая, а затем гребнем, соединяющим эту вершину с упомянутой скалой. Спуск протекает следующим образом. С перевала пологим снежным полем подходим к началу ледопада. Между разломами траверсируем снежный склон Клыч-Каракая до разрушенного скального гребешка, по которому спускаемся до обрыва над ледопадом (В снежные годы сюда, вероятно, можно спуститься и по ледопаду). Далее траверсируем широкий снежно-ледовый склон до пологого каменистого гребня, ломаной линией идущего к горбатой скале. Появляются пучки травы. Ледопад мы уже обошли, но сойти на ледник нельзя: гребень обрывается к нему отвесами. Нужно идти до седловины перед скалой.

На седловине и гребне огневые ячейки, гильзы. В сентябре 1942 г., когда гитлеровцы удерживали верховье Клыча, этот рубеж занял, угрожая их тылу, отряд альпинистов 121-го горно-стрелкового полка (См. книгу А. М. Гусева “От Эльбруса до Антарктиды” (“Советская Россия”, 1972)). Комсомольцы 2-го Московского часового завода установили над седловиной обелиск. Он виден на спуске с Клухорского перевала.

С седловины спуск по узкому снежнику в кулуаре на язык ледника. С языка легко сойти пологими осыпями к реке Клыч.

Перейдя реку по снежному мосту, выходим на Клухорскую тропу. На весь спуск требуется 5—7 часов.

Упомянем еще одну возможность перевалить с ледника Хакель в верховье Клыча.

С места ночевки перед языком ледника Хакель на юге, над правой мореной ледника, в Главном хребте видно понижение. Справа от него круто вздымается монолит крайней восточной вершины в массиве Клухоркая. Перед седловиной пологий ледничок. Подъем на нее через морену, а затем по ледничку несложен и занимает около 2 часов.

Спускаться труднее. С перевала круто вниз уходит кулуар. Спуск надо начинать в нескольких десятках метров левее, на ступенчатых скалах, и постепенно удаляться от кулуара. Появляются зеленые полочки. Спуск по скалам (страховка) приводит к вершине крутого снежника. По нему легко сойти в верхний цирк Клычской долины, куда левее сбегает по осыпи тропа с Клухорского перевала. Общая трудность седловины — IIА.

Восточный Клухор и Чауллучат. Седловина в Главном хребте, которую уместно назвать Восточный Клухор, находится к востоку от Клухор-баши и, как и перевал Клухор, ведет от Клухорского озера в долину реки Клыч. С берега озера эта высокая седловина, наполовину прикрытая отрогом Клухор-баши, видна над Большим Клухорским ледником. Поток с него, падающий с бараньих лбов, и наполняет озерную чашу.

Подъем к Восточному Клухору с севера не сложен: слева от бараньих лбов несколько сот метров по травянистым склонам и осыпи до ледника, затем пологим ледником (всего 3—4 часа). Напротив, южная сторона перевала трудна, так что общая сложность равна IIБ. Проходить перевал лучше с юга па север, чтобы спуск в конце ходового дня был безопасен. Такой переход вместе с описанным перевалом с ледника Хакель может составить ядро многодневного спортивного маршрута.

Ночлег — на луговой террасе под южным контрфорсом Клухор-баши, у заброшенного полотна Военно-Сухумской дороги. Перевальная точка не видна (она заслонена скалами Клухор-баши), но просматривается большая часть подъема. Перевал находится в западном углу висячего ледничка, вытянутого вдоль гребня Главного хребта. Под ледником бараньи лбы, в которых ручей проделал заметное углубление. Подъем проходит по бараньим лбам. На правом (по движению—левом) берегу ручья полоса скал короче, так как внизу почти на треть высоты поднимается осыпь. Однако выход с этой стороны к леднику опасен из-за угрозы обвала. Безопасный путь—левым берегом, хотя протяженность скального участка больше. С луговой террасы до ледника около 5 часов напряженной работы. Страховка крючьевая.

Под ледником небольшая осыпь. Крутизна льда около 30°. Нужно подниматься “в лоб” 100—150 м до глубокого снега и затем траверсировать ледник на запад, к перевалу (попеременная страховка, слева-внизу сбросы). Последние 100 м удобно идти по снежно-ледовому гребню между скатом ледника и оврагом, который образовался под теплыми скалами Главного хребта. Подъем по леднику длится около 2 часов.

Не доходя 50 м до широкого снежного седла Восточного Клухора, в скальном гребне Главного хребта есть еще одно окно. К нему подводит короткий (несколько десятков метров) снежник на осыпи. Это перевал (II Б) из ущелья Клыча в долину реки Чауллучат, левого притока Махара. От жандарма между понижениями отходит, таким образом, водораздел Теберды и Учкулана. Спуск на Махар прост. К самой седловине примыкает снежное поле ледника Чауллучат. Держась левее под упомянутым водораздельным гребнем, нужно сойти в направлении видимой в 150 м ниже двойной седловины перевала (IA) из ущелья Кичи-Муруджу. Дальнейший спуск к Махару совпадает с маршрутом через этот перевал (стр. 182).

По ущелью Чотчи

Чотча—Ачапара. Перевал (IIА—IIБ) из ущелья Чотчи в долину реки Ачапара, к Южному Приюту, впервые пройден всего несколько лет назад. И в зрелищном и в спортивном отношениях он не уступает давно известным маршрутам в Аксаутском и Домбайском районах. Однако подход к нему короче. Тропа есть и на южной стороне.

От Северного Приюта до Чотчинского ледника 2 часа ходьбы: лесной тропой вниз по правому берегу реки Клухор над каньоном; переправа через Клухор в том месте, где он вытекает на плоскую долину, далее вверх по безлесному ущелью Чотчи. С места ночевки перед пологим языком перевал хорошо виден на юго-юго-востоке. Ледник доходит почти до перевальной точки. Просматривается и первый трудный участок — ледопад в средней части ледника.

Подниматься по ледопаду удобнее ближе к левому (по движению) склону, под скалами Хакеля; там трещины сужаются. На 300-метровом взлете крутизной до 40° нужны кошки. С подъема виден висячий ледник на скалах другого берега и над ним широкая снежная седловина (она была видна уже из Приюта). Это — перевал в ущелье Хецквары (см. ниже).

Много хлопот доставляет заключительный скальный участок (50 м). В рантклюфте скалы гладкие (крючьевая страховка), а выше разрушены, надо опасаться камнепада. Весь подъем занимает 4—5 часов.

На севере во всей красе встает Бу-Ульген. Нагромождение скал превратилось в остро очерченный гребень. Чтобы охватить панораму южного цирка, надо пройти на середину примыкающего к перевалу снежного поля. На востоке возвышается доминирующая над всем пирамида Клыч-Каракая, слева от нее — башня Хакеля. На юго-западе, на одном уровне с перевалом, ледники Хутиа. Оттуда в долину реки Ачапара, которая видна далеко внизу, спадает множество ручьев. Стоя у кромки снежного поля, над скалами, удается разглядеть, что эти ручьи, как и более мелкие, стекающие от “нашего” поля, срываются в долину с отвесной стены. Обход есть левее, под склоном Клыч-Каракая, по длинному крутому снежнику. К нему спускаемся по сглаженным скалам, снежникам и травянистым полкам. Стена оказывается нижней ступенью колоссального амфитеатра водопадов. На весь спуск до Ачапары уходит 4—6 часов.

Неподалеку балаганы пастухов. По узкой долине Ачапары левым берегом идет в буковом криволесье тропа. Через 2 км у следующего коша она переходит по мостику на правый берег и вступает в густой лес. Здесь важно не ошибиться. Четкая тропа поднимается на склон. Ею идти не надо, она ведет на пастбища. Нужная тропа — у реки. Несколько сот метров она заметна слабо. До Южного Приюта еще 3 км. Дорогой встречаются шалаши заготовителей драни.

Перевал с Чотчи на Хецквару (IIIА) пройден пока лишь несколькими группами, хотя из двух перевалов с Чотчинского ледника именно он виден уже от Приюта. Маршрут требует разносторонней технической подготовки.

С Чотчинского ледника перевал виден над висячим ледничком, который отделен от главного бараньими лбами. Подняться к ледничку можно у северного (правого по движению) края. Здесь полоса лбов прерывается осыпью со снежником. Наиболее сложный участок на подъеме на перевал — преодоление сбросов в нижней части ледничка. Часть трещин можно обойти по скалам справа. На перевал ведет крутой (до 45°) снежный склон. Глубокий снег раскисает уже с утра (восточная экспозиция). Весь подъём с Чотчинского ледника занимает 4—5 часов.

Главная трудность—на спуске. До Хецквары около 1 км по высоте и очень круто. Большей части спуска не видно. От южного окна перевального гребня круто уходит длинный кулуар. Дальше видны ступени скал, полоса травянистого склона и, наконец, в самом низу ледник и тонкая нить Хецквары.

На скальном участке (несколько сот метров) нужна крючьевая страховка. В ряде мест спуск дюльфером. Крутые (до 30°) травянистые склоны обрываются к леднику отвесами. Нужно траверсировать их вправо до снежного кулуара, начинающегося в скалах Южного Бу-Ульгена. Снежник соединяется с ледником (с перевала 6—8 часов). На этот же снежник выводит спуск с перевала из ущелья Бу-Ульгена (стр. 149). Из долины Хецквары проделанный путь выглядит скальной стеной (Возможно, ближе к Южному Бу-Ульгену есть более простой спуск).

В Квемо-Ажара по ущельям Бу-Ульгена и Хецквары

На 26-м км дороги Теберда—Северный Приют, за Гоначхирской тесниной, открывается вид на ущелье реки Бу-Ульген с вершиной Домбай-Ульген в глубине. В этом ущелье туристы бывают часто, проходя туда из Домбая через перевал Чучхурский. Из него есть также перевал на юг (IIБ) в редко посещаемую долину реки Хецквары.

Маршрут через этот перевал от Теберды до селения Квемо-Ажара на Военно-Сухумской дороге займет 3 дня. В первый день утром доезжаем до Бу-Ульгенского ущелья. Чуть выше слияния рек Бу-Ульген и Северный Клухор, образующих Гоначхир, от шоссе направо в лес ныряет проселочная дорога. Вскоре она переходит по мостикам через Клухор, затем — Бу-Ульген и выходит на левый берег Бу-Ульгена. Тенистый лес кончается, дорога идет дальше пологим склоном долины среди сенокосов. Постепенно она становится менее наезженной и через 3 км переходит в тропу. Еще через 1,5 км за последним гребешком склона, поросшим кустарником, тропа уходит вправо-вверх по небольшому ручью.

Здесь начало подъема к перевалу Чучхурскому. Вверх по долине Бу-Ульгена тропы нет. Но собственно по долине осталось идти немного. Впереди она замыкается стеной Домбай-Ульгена, слева над склоном проглядывают вершины Бу-Ульген и Доттахкая. Днище долины, как правило, даже во второй половине лета забито остатками зимних лавин.

На юге открывается Бу-Ульгенский ледник, верхняя часть которого, имеющая вид купола, скрывает за собой гребень Главного хребта с перевалом. Путь к языку ледника преграждают бараньи лбы, с них стекает водопад. Бараньи лбы легкопреодолимы правее (по ходу) водопада. Поднявшись выше бараньих лбов, оказываемся перед довольно крутым языком ледника. Тут на моренных отложениях может устроиться на ночевку группа, которая не намеревается проходить перевал, а хочет лишь подняться на ледник для обзора. Если же цель группы — прохождение перевала, следует подняться к самому куполу.

Купол отделен от языка ледопадом, который обходится справа по осыпи под скалами Главного хребта. Подъем по осыпи приводит к альпинистским площадкам, расположенным в нескольких десятках метров от ледника (теперь уже выше ледопада) и поэтому холодным. Здесь следует заночевать (5—6 часов от шоссе). Если есть время, можно от места ночевки пройти в лощину между гребнем Главного хребта и краем ледника. Ледник когда-то наползал тут на гребень, а теперь стаял, обнажив гладкое ложе. Край ледника крут, зато выход на гребень Главного хребта прост — несколько метров разрушенных скал. Видна зеленая долина Южного Птыша.

На следующий день выходим до восхода солнца. Чтобы попасть к перевалу, надо от места ночевки, не заходя в лощину, подняться по ледяному склону (30—20°) на купол и идти по нему на юго-восток; там различима невысокая скальная вершина Южного Бу-Ульгена. Слева от нее высится черная громада Бу-Ульгена (3918 м), тень от него покрывает весь ледник. За спиной, уже освещенный солнцем, другой гигант — Домбай-Ульген (4047 м). Перевал находится в 100—200 м к западу от Южного Бу-Ульгена, причем скальный гребень Главного хребта здесь ниже купола ледника. Явно выраженной седловины нет. От ночевки до перевала час ходу.

Далеко внизу видна лепешка безымянного ледника, спуск к которому — наиболее ответственный участок на пути через перевал. Он проходит в основном вдоль постепенно расширяющегося кулуара, который начинается под вершиной Южного Бу-Ульгена. Необходимо тщательное охранение. С перевала в кулуар спускаемся по крутым, сильно разрушенным скалам (около 100 м). Кулуар камнепадоопасен, надо быстро его пересечь и выйти на скалы левого борта. Появляются первые зеленые полочки. Достигнув большого прорезанного лавинными желобами снежника (он виден еще с перевала), спускаемся по нему, избегая желобов, к легким скалам с множеством травянистых полок.

Ранний выход требуется для того, чтобы уменьшить опасность камнепада на снежнике и вышележащем кулуаре. По скалам с полками сходим на крутой травянистый склон. Сверху кажется, что по нему можно спуститься до ледника. На самом деле склон обрывается к леднику отвесами. Их можно обойти по снежникам слева. Спуск с перевала до ледника занимает 6—8 часов.

С трех сторон ледник окружен луговыми склонами, откуда доносятся запахи цветов. Зимние лавины с этих склонов и питают ледник. Из грота вытекает река Хецквара. В 1 км от ледника на левом берегу, у границы леса, кош. Отсюда вниз по Хецкваре левым берегом идет тропа. Первые 3—4 км она придерживается реки. Вскоре после коша река принимает слева, с ледников Хутиа, многокаскадный водопад. Впечатление такое, что ступени гранитной лестницы сходят из-под самых вершин. Затем тропа забирается высоко на склон в лес, под двухобхватные буки, минует лесные озера и через несколько километров выводит на заросшую ежевикой поляну, на краю которой стоит жилой дом. Здесь развилка. По-прежнему верхом далеко от реки идет тропа в селение Квемо-Ажара, до него еще около 5 км. Вниз же ответвляется тропа к мостику через Хецквару. По ней можно пройти в соседнюю долину реки Южный Птыш, в верхнее селение Птыш.

В заключение упомянем о возможности спуска (IIБ — IIIА) с Бу-Ульгенского купола в долину Южного Птыша. Хребет, разделяющий эту долину и ущелье Хецквары, начинается от купола. От края пологого купола до ближайшей седловины в хребте около 400 м. Первые 150 м приходятся на снежно-ледовый склон (30—40°), далее надо двигаться скальным гребнем средней крутизны 45°. Страховка крючьевая. Не следует выходить на лавиноопасные снежники в сторону Хецквары. С седловины спуск по снежному склону (150—200 м, 30°) через серию трещин на ледник. Сойти с ледника прямо вниз в долину мешают несколько ярусов бараньих лбов. Чтобы обойти их, траверсируем с постепенным спуском травянистые, с моренными осыпями и редкими бараньими лбами, склоны Главного хребта. Направление — к видимой на западе террасе перед Южным Домбайским ледником. Нужно выйти к потоку, который течет из этого ледника. Дальнейший путь совпадает с маршрутом через перевал Домбай (стр. 154).

Перевалы Птыш и Домбай

После Клухора перевал Птыш (3007 м, IБ— IIА) — самый простой из перевалов через Главный хребет в районе Теберды и Домбая. Трехдневный маршрут через Птыш можно рекомендовать вместо известного пути по Военно-Сухумской дороге группам, которые заканчивают поход и хотят выйти к Черному морю. Перевал находится в верховье реки Домбай-Ульген.

В первый день надо дойти до ночевок перед Птышским ледником. Туда от Домбая 3—4 часа ходьбы, поэтому выступать можно во второй половине дня. Тропа начинается за усадьбой лесничества, возле станции канатной дороги, и идет в лесу правым берегом реки Домбай-Ульген, пересекая ряд полян. Домбай-Ульген образуется слиянием рек Чучхур и Северный Птыш. На поляне перед слиянием в высокой траве тропа раздваивается. В обход видимого снизу водопада поднимается серпантин в висячую долину Чучхура, к одноименному перевалу в ущелье Бу-Ульгена.

Путь к перевалу Птыш лежит по тропе вверх по Северному Птышу, через спокойный Чучхур перекинут мостик. Лес кончился. Тропа бежит лугами в стороне от реки. Впереди виден Птышский ледник. Перед поросшими травой и кустарником конечными моренами ледника тропа начинает взбираться на правый склон. В 1,5—2 часах ходьбы от Чучхура она выводит к Птышскому бивуаку — разработанным площадкам, расположенным в месте, где к склону примыкает правобережная морена. Язык ледника остается внизу.

На юге над ледником видна глубокая седловина — перевал Птыш в долину Южного Птыша. Справа от него — остроконечная вершина Птыша (3687 м), слева — длинный гребень Южного Домбай-Ульгена (3585 м), опоясанного узкой лентой Кружевного ледника. Этот гребень оканчивается V-образной седловиной, которая также ведет на Южный Птыш (его левый исток), но труднее (IIА). На востоке нагромождение скал Домбай-Ульгена.

Утром выходим на ледник и за 3 часа с лавированием между трещинами (часть их можно обойти по правой морене) поднимаемся на перевал. На северо-востоке возвышается огромная башня Домбай-Ульгена, особенно красивая после непогоды, когда на скалах не успевает стаять свежевыпавший снег. Далеко внизу ущелье реки Ойюзец, правого истока Южного Птыша. На одном уровне с перевалом и высоко над правым берегом реки лежит Южно-Птышский ледник, с которого стекает множество водопадов. Путь проходит левым берегом далеко от реки, бьющейся в теснине.

По узкой полке в отвесных скалах спускаемся до ледника и переходим на короткую левую морену. Наверху ее несколько альпинистских площадок, при необходимости здесь можно заночевать. С морены сходим влево, пересекаем, не теряя высоты, многочисленные ручьи среди осыпей и бараньих лбов и выходим на крутой луг (около 1,5 часа от перевала). В высокой траве траверсируем склон, мало-помалу снижаясь, но не спускаясь к обрывистому берегу реки. Цветов так много, что пыльца мешает дышать, забивается в глаза, уши. Преодолеваем заросли кустарника (среди них есть выходы скал — необходима страховка) и вступаем в лес. Он начинается над местом, где река вырывается из теснины. Лишь теперь можно спускаться к реке. Долина резко поворачивает на восток. На поляне у реки легко отыскать тропку, которая через 1 км (5 часов от перевала) приводит к кошу у слияния реки Ойюзец с потоком, начинающимся под южными стенами Домбай-Ульгена (См. следующий маршрут). После слияния река называется Южный Птыш. В коше живут пастухи из селения Птыш. Вниз по узкой долине в селение проложена тропа.

На третий день переходим по мостику реку Ойюзец и идем в криволесье по тропе правым берегом Южного Птыша. Через 2 км тропа выводит к реке. Когда-то дальнейший путь на протяжении нескольких километров шел по ровному днищу долины, среди зелени и цветов. Во время землетрясения в июле 1963 г. с противоположного склона сошли сотни тысяч кубометров породы и запрудили реку. Вода прорвала преграду, сметая все на своем пути, размывая берега. Сейчас долина завалена ниже камнями и стволами деревьев. Новая тропа жмется по левому берегу. Переправа — по мосткам или, если их нет, вброд против острова, где река разбивается на два рукава. В первой половине лета выше острова держится также снежный мост. За переправой тропа пересекает конус выноса, с 1963 г. он уже успел зарасти травой, малиной.

Трудная тропа, прорубленная в зарослях, часто в обход прижимов реки карабкается на обрывистый берег. Через 3 км она уходит высоко на склон в буковый лес. Еще через 3 км появляются дома верхнего селения Птыш. Остается четверть часа пологого спуска лесной дорогой до нижнего селения, у впадения Южного Птыша в Чхал-ту. Отсюда 6 км по дороге до селения Чхалта, из которого уже можно уехать на автомашине в Сухуми.

Опытной группе можно предложить более трудный (IIА) вариант пути в долину реки Южный Птыш, через перевал Домбай, выводящий в ее восточный исток. От Птышского бивуака V-образная седловина перевала видна на юго-востоке между вершинами Домбай-Ульген и Южный Домбай-Ульген. Хорошо просматривается и весь путь подъема. Он проходит сначала по старым бараньим лбам, а затем по снежнику в сужающемся кулуаре. Выше скальной горловины (150 м до перевала) крутизна снежника достигает 45°. Необходима попеременная страховка. Подъем требует 3—4 часа.

С перевала на западе, на противоположном склоне долины реки Северный Птыш, видны Джугутурлючатский. ледник и зубчатый скальный гребень Джугутурлючата. И скалы и ледник вместе со спадающими с него ручьями, которые издалека кажутся застывшими, выглядят чуть ли не отвесными. Сказывается эффект “лобового” наблюдения сверху в условиях большой прозрачности воздуха. В действительности склон много положе, в чем можно убедиться на подходе в долине. На перевальном гребне выложены площадки под палатки, тут обычно располагаются наблюдатели, которые следят за восхождением своих товарищей на Домбай-Ульген.

Спуск проходит по Южно-Домбайскому леднику, до него несколько десятков метров сильно разрушенных скал. Общее направление — на восток. Крутой, изорванный ледник ограничен слева склонами Домбай-Ульгена, а с другой стороны — отрогом Южного Домбай-Ульгена. Этот отрог закрывает долину Южного Птыша. Ледник нависает над бараньими лбами, прорезанными глубокими кулуарами. Стоя над бараньими лбами, видишь, что внизу ледник возрождается.

Спуститься на пологий нижний ледник можно в ближайшем к Домбай-Ульгену кулуаре (200 м порядка 30°, в конце лета лед). Однако этот путь опасен, так как в кулуар сходят лавины со склонов Домбай-Ульгена (лавины и составляют основное питание нижнего ледника). Более безопасный, хотя и более длинный путь — в обход бараньих лбов справа, вдоль упомянутого отрога Южного Домбан-Ульгена. Длинная дуга отрога спускается к ровной моренной террасе перед нижним ледником. С террасы (возможное место ночлега, от перевала 2—4 часа) эффектный вид на 1,5-километровую южную стену Домбай-Ульгена, восхождение по которой относится к числу труднейших.

Далее движемся по бараньим лбам и травянистым склонам левым берегом начинающегося с Южно-Домбайского ледника потока, который затем соединится с рекой Ойюзец. В среднем течении поток даже в августе бывает перекрыт снегом. По одному из снежных мостов переходим на правый берег, где начинается тропка, и спускаемся к кошу на реке Ойюзец (еще около 3 часов). Отсюда долиной Южного Птыша идет тропа в селение Птыш.

На Чхалту через Софруджу и с ледника Аманауз

Через перевал Софруджу пролегает самый короткий путь из Домбая на Чхалту. Он выводит в труднодоступный, дикий угол Чхалтинского ущелья, в стороне от троп. Лет десять назад Софруджинский перевал считался очень трудным. Недобрую славу снискал ему спуск по ледопаду с Джесарского ледника. В последние годы найден более простой спуск, так что в целом сложность перевала составит II А.

Перевал находится в западном плече вершины Софруджу (3781 м), снежный купол которой с выдвинутым зубом виден в ущелье реки Аманауз с Домбайской поляны. Из Домбая можно рассмотреть почти весь подъем. Высоко над долиной на склонах Софруджу и Белалакая (3861 м), под перевалом, висит Софруджинский ледник. На ледник к ночевкам, откуда совершаются простейшее восхождение на Софруджу и классическое на Белалакая, на крутом склоне последней пробита тропа.

Начало тропы — за многоэтажными домами на правом берегу реки Алибек. Она идет в смешанном лесу и галечной поймой Аманауза, его левым берегом. В 2 км от Домбая река сжимается тесниной. Обходя ее, тропа круто забирает вдоль ручья на склон, в пихтарник. Далее она, не спускаясь к реке, пересекает низкорослый буковник и выходит к широкому Софруджинскому кулуару, который зарождается высоко на склоне Белалакая.

Здесь развилка. На другом берегу возобновляется тропа к леднику Аманауз. Он открылся в тупике долины. Нужная тропа к Софруджинскому леднику уходит вверх по кулуару. Через 300 м, перед скальными воротами, она резко отклоняется влево, в меньший кулуар, оканчивающийся вверху скальным участком. Несколько десятков метров скалолазания элементарны налегке, но трудны с большим грузом (страховка). Далее тропа бежит в кустарнике и скальной лестницей взбирается на Медвежью поляну — площадку субальпийского луга на уступе склона. От основания Софруджинского кулуара 1,5 часа. За бугром проглядывают серакн Софруджинского ледника.

Тропа продолжается крутым альпийским лугом (благодаря близости ледника субальпийский пояс узкий) в направлении контрфорса Белалакая. На скалах под контрфорсом есть места для палаток. Лучше, однако, оставив скалы справа, идти дальше — по моренам и снежникам. На самой верхней и ближайшей к леднику морене— площадки (“Софруджинский бивуак”), где следует заночевать. От Медвежьей поляны 1,5 часа ходьбы. Внизу видны дома Домбая, ночью в ущелье мерцают огни Теберды.

На юге хорошо заметно широкое снежное седло Софруджинского перевала. Путь к нему — по леднику. Однако подойти прямо под перевал мешают мощные поперечные трещины. Обход этого “котла” справа (по движению), по снежным склонам (в связках) под скалами вершины Задняя Белалакая (3748 м). Еще правее, над ледовыми сбросами, остается седловина, которая ведет на соседний Белалакайский ледник (см. стр. 162). От ночевок до перевала 2 часа подъема.

Обзор с перевальной точки ограничен ближними вершинами. В окне справа от Зуба Софруджу проглядывает “петушиный гребень” Джугутурлючата, а левее — острая пирамида пика Инэ. Зато далеко, насколько позволяет дымка, видно долину Теберды и вершины Даутского района.

С перевала пологий снежный спуск (в связках) на горизонтальное поле Джесарского ледника. Здесь важно правильно сориентироваться.

Ледник течет вдоль южного гребня Софруджу. Вся масса льда вываливается ледопадом в теснину. Там рождается большой ручей, приток Чхалты. Именно по ледопаду, в каньоне, и проводили в свое время трудный и небезопасный спуск (с плато ледопад не виден, его приближение угадывается по расширяющейся сетке трещин).

Есть, однако, более простой спуск. Он начинается там, где короткий гребень Чхалта-Дзых-баши, сопровождающий ледник справа, понижается до уровня ледника. Здесь обнаруживается второй, меньший, ручей. Он стекает в другой цирк, на широкую луговую террасу, которая видна в 400 м ниже. Гладкие скалы около ручья показывают, что в этом месте через гребень когда-то сползал второй, узкий, поток льда.

На зеленую террасу спускаемся разрушенным скальным гребешком (вверху со страховкой) правее ручья и длинным снежником. От перевала до террасы 2—3 часа ходьбы.

Терраса оканчивается обрывами в сторону Чхалты. Ниже их ручьи с ледника и из-под снежника собираются в одном каньоне. Не следует пытаться сойти в каньон. Выбраться из него по зарослям труднее, чем спуститься. Обход обрывов — справа. Они упираются в гребень Чхалта-Дзых-баши, нисходящий до самой Чхалты. С террасы, на которой мы стоим, до леса на гребне всего около 400 м траверса по траве. Однако этот траверс отнимает 3—5 часов, так как первые 150 м — узкие полки над каньоном правого ручья. Это — самый “деликатный” участок на всем переходе через перевал. Необходимо навешивать перила на скальных крючьях. На остающемся двухчасовом пути к Чхалте удобных мест для ночлега не будет. Во второй половине дня траверс лучше не начинать. Разумно остановиться на террасе и обработать полку с вечера (На восточном краю террасы есть остатки загона. С нее должен быть более простой выход, пригодный для перегона скота. Возможно, им служил крутой травянистый кулуар в гребне Чхалта-Дзых-баши, в 300 м выше обрыва).

Лесистый гребень, к вершине которого выводит траверс, вначале крут и изобилует выходами скал. Учитывая, что мост через Чхалту находится много выше, лучше траверсировать травянистый склон еще 1 км (меньше часа) до следующего, более пологого гребня. Этим же гребнем заканчивается спуск с перевала Чхалта-Дзых (стр. 163).

С ледника Аманауз. Большой спортивный интерес представляет пересечение Главного хребта с ледника Аманауз. Имеются два перевала: один — с западной ветви, между вершинами Софруджу и Аманауз, другой — около пика Наука, между Аманаузом и Джугутурлючатом. Оба перевала относятся к III категории сложности. Мы даем маршрут через перевал возле пика Наука. Группа, которая предпримет переход через подобный перевал, должна обладать высокой туристской квалификацией.

Первые 3 км пути из Домбая к Аманаузскому леднику — до Софруджинского кулуара, где ответвляется тропа на Медвежью поляну, — совпадают с маршрутом через перевал Софруджу (стр. 155). Долинный Аманаузский ледник впервые показывается в тупике ущелья из низкорослого леса перед кулуаром. За кулуаром наша тропа приспускается в кустарнике, скрывающем россыпь гранитных глыб, и выводит к ручью, который падает с висячего Софруджинского ледника. Переправа по камням. Далее нужно идти у реки Аманауз левым берегом. Попадаются обрывки тропы. Переправа через второй ручей. Кустарник исчезает, впереди каменистое русло.

В часе ходьбы от Софруджинского кулуара долина упирается в ступень бараньих лбов. На реке водопад. Над ступенью конец Аманаузского ледника; он удалился от “лбов” на 200 м. На скалах у водопада тропка.

Перед пологим языком размытые кучи песка, щебня. Бивуак — выше по леднику, на гряде поверхностной морены против впадения Западной ветви.

С ночевок видно весь замыкающий ледник гребень Главного хребта от отвесов Аманауза (3757 м) до крутого взлета Джугутурлючата (3898 м). Самое низкое место в гребне возле Аманауза. К нему подводит крутой снежно-ледовый склон с разломами и сбросами. Однако это понижение (“перемычка Попова”) — не перевал, хотя на него и поднимаются при восхождении на Аманауз. Перевал находится левее, над коротким скальным контрфорсом хребта. Этот контрфорс отделяет от центрального поля ледника приподнятый юго-восточный цирк (На некоторых схемах — ледник Юго-западный Джугутурлючат). К востоку от перевала возвышается пик Правды — с длинным снежным гребнем и жандармом — “пальцем”. Между этой вершиной и перевальной точкой выделяют еще незначительную вершину — пик Наука (см. рисунок). Подъем к перевалу — из юго-восточного цирка, оставляя упомянутый отрог справа.

От ночевки нужно продвигаться под правым берегом Аманаузского ледника (сплошная полоса бараньих лбов). За мысом резкий поворот влево, по направлению к вершине Джугутурлючат, и крутой (до 30°) 500-метровый подъем (осыпь, снежники, открытый лед с трещинами) в юго-восточный цирк. Главная трудность на подъеме — преодоление бергшрунда при выходе на снежную подушку под пиком Правды. С подушки (возможное место ночевки) на перевал ведет 50-метровый кулуар в разрушенных скалах (в июле снег). От бивуака на морене Аманаузского ледника до перевала 6—7 часов работы.

Ледник Аманауз

Картина южных стен Аманауза поражает дикостью. Путь спуска к Чхалте просмотреть сверху не удается. Длинный, загибающийся к востоку гребень Южного Аманауза вместе с контрфорсом пика Наука закрывают не только долину Чхалты, но и Абхазский хребет. Внизу, на 500-метровой глубине, виден Восточно-Аманаузский ледник. Спуск к нему — вдоль крутого кулуара — отнимает 7—10 часов. Наверху в кулуаре есть полки, в средней части он сужается, и возрастает опасность камнепада. Нужно выходить на разрушенные скалы правого борта или на более прочные, но и более трудные — левого.

На широком леднике следует держаться левой стороны. У левых скал спуск с ледника по снежнику и осыпи на травянистую площадку между бараньими лбами. Ночлег.

Ручей, питаемый Восточно-Аманаузским ледником, — один из истоков реки Ацапш-Ацгара, которая впадает в Чхалту возле селения Левая Ацгара. Основной исток берет начало восточнее, под склонами Джугутурлючата, и течет в диком каньоне. С бараньих лбов виден на километровой глубине его противоположный склон. На этом перепаде поток с Восточно-Аманаузского ледника пропилил в почти отвесном правом склоне вторичный каньон. Выход из цирка ледника нe спуском к Ацапш-Ацгаре, а через гребень Южного Аманауза непосредственно на Чхалту. От ночевки на бараньих лбах подъем несколько сот метров на гребень занимает 4—6 часов. Отсюда спуск к Чхалте через кустарник с выходами скал, а затем в лесу. Следует держаться левее, чтобы выйти к реке не дальше 2—3 км от Левой Ангары. Здесь вдоль Чхалты еще есть тропа. Против селения через Чхалту перекинут мостик к правобережной дороге.

Седловина между пиками Правды и Наука также является перевалом (IIIА). Она ведет на ледник Южный Джугутурлючат, в верхний цирк Ацапш-Ацгары. Спуск на ледник по скалам пика Наука с небольшим траверсом вправо (5—6 веревок), затем несколько сот метров крутым (до 45°) снежником. Такой же характер спуска с седловины восточнее пика Правды (IIIА). Труднопроходимого каньона Ацапш-Ацгары можно избежать, пройдя из верхнего цирка перевалом Ацгара (не ниже IIА) на Южно-Птышский ледник, под перевал Птыш.

Чхалта-Дзых

Перевал Чхалта-Дзых (3235 м, IIА) посещается редко, хотя через него лежит кратчайший путь из долины Алибека в ущелье Чхалты. Среди туристов бытует представление, что южный склон труднопроходим. Действительно, троп там нет. Однако, зная правильный путь, можно спуститься к Чхалте за полдня.

Перевал находится между вершинами Чхалта-Дзых-баши и пик Австрийского комсомола над Балалакайским ледником. Ни перевал, ни вершины из ущелья Алибека не видны. Ледник поднят высоко над лесистым склоном долины и, скрытый отрогами Белалакая и пика Кап, едва виден. Поток с него впадает в Алибек примерно в 1,5 км ниже альплагеря “Алибек”.

К леднику есть альпинистская тропа. Напротив лагеря через реку Алибек перекинуто бревно с проволочным перилом. Тропа начинается на правом берегу сразу за переправой и идет в буковом лесу. Приближение Белалакайского ручья ощущается по гулу водопада. Ручей падает в скальных щеках. Тропа выходит к подножию водопада, а затем удаляется от него, начав в лесу подъем серпантином, за гребешок левобережной щеки.

Набор высоты тяжелый, иной раз с помощью рук. Мешают корни, упавшие стволы, гладкие плиты. Через 1,5 часа тропа выбирается из леса на упомянутый гребешок (на нем редкие сосны) и выходит к месту скальных занятий альпинистов. Два десятка метров спуска по скалам к площадке над ревущим потоком, а затем подъем по кулуару в кустарнике снова на гребешок. На старых, поросших березняком бараньих лбах альпинистские площадки. Здесь ночлег. От лагеря 3—4 часа подъема. Внизу домики альплагеря, дорога, постройки Домбая. Над лесом на противоположном склоне ущелья видна тропа к кругозору Семенов-Баши.

Белалакайский ледник отступил отсюда на 500 м и виден над стеной свежих бараньих лбов, откуда сыплются лед и камни. Лбы обходим по правой морене, на гребне которой продолжается тропа. Переправиться через ручей можно по снежному мосту.

Ледник пологий. Препятствуют продвижению лишь трещины против западного контрфорса Белалакая. Светлые полосы, характерные для вида этой вершины из Домбая, украшают и склон, обращенный к леднику. Скалы пика Кап на противоположном берегу ледника также в полосах.

За контрфорсом Белалакая открывается крутой снежно-ледовый склон перевала, ведущего на ледник Софруджу (стр. 156). Южнее его квадратная башня Задней Белалакая. Далее над полосой ледовых сбросов маковка Чхалта-Дзых-баши, за которой ровный гребень понижается к широкой седловине перевала Чхалта-Дзых (на юге).

Крутой (30—45°) 300-метровый снежный склон, выводящий на перевал, разорван бергшрундом. Мосты следует искать под скальной грядой, опускающейся почти на треть склона левее перевальной точки. Последний участок — две веревки от скал до перевала — очень крут (50°). Уже в июле над скалами выступает лед. Всего от ночевок до перевала 5—6 часов подъема.

На южной стороне широкого сильно разрушенного перевального гребня можно оборудовать площадки под палатки. Заметим, что на всем 5-часовом спуске к Чхалте удобных мест для ночлега не будет.

Южный скат перевала — осыпь. Через сотню метров она упирается в край ледника, сползающего с Чхалта-Дзых-баши. Ледник сильно разорван. Спускаемся правой кромкой вдоль короткого отрога пика Австрийского комсомола, пока слева не откроются бараньи лбы, над которыми нависает основная масса ледника. Спуск по моренам и осыпям возможен и дальше, но он приведет к обрыву. Нужно траверсировать лбы под ледником (лед рушится, опасные места проходить по одному) и выйти под склон гребня Чхалта-Дзых-баши.

Теперь стала видна многокилометровая дуга Главного хребта до массивной башни Эрцога (3863 м). Крутые бесснежные стены несут мелкие висячие ледники. Ручьи с этих ледников, соскочив с нескольких ярусов старых бараньих лбов, далеко внизу в каньоне собираются в один приток Чхалты.

Основное правило на дальнейшем спуске — держаться скалистого гребня Чхалта-Дзых-баши, обходя верхом кулуары, которые затягивают в каньон. За лестницей полок на бараньих лбах идет траверс (с небольшим спуском) травянистых склонов и осыпей. Скалы, мешавшие выйти на гребень, оканчиваются перед луговым плечом над границей пихтового леса. На лугу остатки загона. Последнее препятствие — скрывающий уступы скал кустарник при входе лес. В лесу (к пихте скоро подмешивается бук) спуск спокойный.

Дорога по Чхалте проложена правым берегом. Ближайший мост примерно в 3 км выше по реке. На пути переправа через поток, начинающийся в цирке перевала Чхалта-Дзых. Если этот мост смыло, нужно идти, переправляясь через многоводные ручьи, еще около 10 км до моста на дороге (стр. 136).

МЕЖДУРЕЧЬЕ ТЕБЕРДЫ И УЧКУЛАНА

Эпчик и Кышкаджер

Доступный начинающим туристам переход из Теберды через перевал Эпчик в ущелье Даута и далее в Учкулан занимает 2—3 дня. Первая часть пути, около 10 км, совпадает с маршрутом однодневной прогулки к Джамагатским нарзанам. Туда идет проселочная дорога долиной реки Джамагат, впадающей в Теберду в 4 км к северу от центра поселка.

Широкая пойма Джамагата занята лугами. Среди сенокосов разбросаны группы берез, диких яблонь. Левый (по движению — правый) склон ущелья порос лесом, противоположный выжжен солнцем, на нем растут редкие сосны. За кордоном заповедника дорога переходит по мосту на правый берег реки, к развалинам аула Джамагат, заброшенного в начале XIX в. после эпидемии чумы.

Долина сужается. Дорога идет в смешанном лесу, несколько раз меняет берега. Наконец, в 3 часах ходьбы от Теберды она выводит на луг у слияния рек Гаралыкол и Эпчиксу. Здесь стоит двухэтажный дом для туристов.

Рядом минеральный источник.

До перевала Эпчик остается около 7 км с перепадом. высот 1200 м. Чтобы быть на перевале рано утром и наблюдать восход солнца из-за Эльбруса, надо накануне пройти выше по реке Эпчиксу.

Тропа идет сначала в лесу далеко от реки, пересекает несколько полян, затем спускается к реке и переходит по мостику на правый берег. Вскоре она возвращается на левый берег и, миновав последнюю сосновую рощицу, забирается высоко на луговой склон. За рекой на склоне хребта Кенделляр видны обнажения известняков и мраморов. Примерно в 4 часах ходьбы от нарзана у небольшого озера на зеленой террасе удобное место для ночлега. До перевала остается чуть больше часа подъема.

Высота перевала 2998 м. На востоке встает слепяще-белый конус Эльбруса. Западная вершина со скальными краями потухшего кратера закрывает восточную.

На спуске в долину реки Даут тропа сначала делает зигзаги над остающейся слева лощиной, затем бежит вдоль реки Восточный Эпчик. На противоположном склоне долины Даута отлично видна тропа к перевалу через Даутский хребет, соединяющая аул Даут с Учкуланом. Она идет по луговым склонам. Если, не задерживаясь долго на перевале Эпчик, спуститься (на это уходит 2,5— 3 часа) в аул Даут еще утром, то попасть в Учкулан можно в тот же день. Подъем по хорошо разработанной тропе (ею пользуются местные жители) на перевал через Даутский хребет занимает 4 часа, на 1,5 часа меньше нужно для спуска до Учкулана, дома которого видны уже с перевала. Из Учкулана ходит автобус в Карачаевск.

В аул Даут из Теберды можно пройти также через перевал в гребне горы Кышкаджер, самой высокой (3827 м) на восточной границе Тебердинского заповедника. На пути к нему лежат несколько редкопосещаемых озер, окруженных скалистыми пиками. С перевального гребня, как и с Эпчика, превосходный вид на Эльбрус.

В 500 м от Джамагатского источника Гаралыкол принимает справа реку Кышкаджер, вытекающую из высокогорных озер. К ним поднимаемся по слабозаметной тропе, которая вьется крутым склоном правого берега реки в сосновом лесу. Часа через три подъема лес кончается. На левом берегу Кышкаджера заброшенный кош. Выше склоны становятся положе, берега заболочены. Подниматься удобней по левому берегу, реку легко перейти по камням. Примерно в часе ходьбы от коша — широкая травянистая терраса, на которой разбросаны огромные камни.

Река разбивается на несколько потоков. Впереди виден моренный вал, перегораживающий поперек долину. Обходя скалистый выступ, венчающий вал слева, по крупнокаменистой осыпи выходим на террасу с Большим Кышкаджерским озером. Река Кышкаджер начало своего пути проделывает под камнями.

Над юго-восточным берегом озера возвышается остроконечный пик Кышкаджер Полосы снега доходят до самой вершины. На север от нее явно выраженное понижение к осыпной седловине (IА), ведущей в долину Даута. У озера ночуем. Дрова надо захватить с собой снизу. Если позволит время, можно подняться к Верхним Кышкаджерским озерам, которые находятся на северной террасе цирка.

Это займет 2—3 часа.

При подъеме к седловине Большое Кышкаджерское озеро обходим по моренным увалам с юго-запада. Крутизна осыпного склона до 30°, следует опасаться камнепада. До седловины от озера около 2 часов.

Спуск с седловины начинается по некрутой осыпи и выводит на дно большого цирка, снежники которого дают начало реке Кичкенесу. Дальше идем террасами левого берега реки. В высокой траве попадаются лежки медведей. После 2 часов спуска — кош на границе леса. Здесь Кичкенесу падает среди скалистых, обрывистых берегов в долину Даута. От коша к Дауту спускается серпантинами в сосновом лесу тропа. До аула Даут 2 км по дороге. Весь переход от Верхнего Кышкаджерского озера требует около 6 часов.

На юг долинами рек Назлыкол, Даут, Махар

Этот маршрут продолжительностью 5—6 дней охватывает в основном междуречье Теберды и Учкулана и начинается па территории Тебердинского заповедника в долине реки Назлыкол. Через Назлыкольский ледник путь идет в урочище Рынджи, к Рынджинскому озеру, и далее в верховье реку Даут. Перевал через Даутский хребет над озером Искровцев связывает долину Даута с ущельем Махара. Оттуда простой выход через Нахарский перевал в Абхазию, на Военно-Сухумскую дорогу. На значительной части пути троп нет.

Первый день путешествия занимает подход к Назлыкольскому леднику по долине реки Назлыкол. Туда можно попасть по тропе, которая начинается в 500 м к северу от турбазы и огибает склон горы Кёль-баши (2844 м), возвышающейся над курортом. Вначале идет некрутой подъем вдоль арыка, отведенного от реки Назлыкол для орошения огородов и лугов в окрестностях поселка. Примерно через 1,5 часа тропа отклоняется от арыка вправо и приближается к реке, через которую переброшен мостик. Не переходя его, нужно свернуть на левобережную лесную тропу. Она круто забирает вверх, река шумит далеко внизу. Через 2 часа с лишним непрерывного подъема тропа выводит на поляну с остатками кошей (отсюда ответвляется тропа к перевалу Тала-баши. ведущему в Теберду). Здесь она переходит на правый берег, к туристской хижине, преодолевает небольшой подъем в лесу и выходит на поляну над рекой. Еще через час граница леса; видны следы ночевок. Этот лагерь туристы называют “Рваный башмак”. От Теберды до него 6—7 часов неторопливого хода.

Отсюда хорошо просматриваются верховья долины. Она замыкается двумя ярусами черных скал. Верхний ярус — гребень северо-западного ребра вершины Назлыкол-баши (3627 м); ее восточный гребень резко обрывается к широкой седловине, ведущей в долину Рынджи. Сама седловина и лежащий перед ней ледник Назлыкольский скрыты нижним ярусом — скалистым выступом, обрывающимся стеной в сторону долины. Конец ледника спускается справа от выступа, но путь к нему загроможден моренами и хаосом каменных обломков, нередко величиной с дом. Поэтому удобнее обойти выступ слева, хотя там и встретится крутой снежный кулуар. Обилие крупнокаменистых осыпей в верховье Назлыкола, а также в соседних долинах Гаралыкола и Рынджи объясняется высоким (3200 м) положением снеговой линии. Над границей травяного покрова, защищающего склоны от разрушения, остается еще широкая полоса выветривающихся скал.

От места ночевки путь идет по правому берегу реки до болотистого луга, огибаемого по склону. Далее выходим к подножию древнего моренного уступа, где река скрывается под глыбами. По этому каменному мосту переходим на левый берег и поднимаемся на террасу, на которой река течет широким спокойным потоком. За поросшим травой старым моренным валом следующая терраса — с озером. Сюда от лагеря около часа ходьбы. Мы подошли к подножию скал нижнего яруса. Они закрывают теперь и вершину Назлыкол-баши. Правее выступа скал серый от каменных обломков язык Назлыкольского ледника. Еще правее крупноосыпной склон перевала Назлыкол, ведущего в долину Уллу-Муруджу. Слева от выступа в бараньих лбах снежный кулуар, по которому можно подняться сразу на верхнее плато Назлыкольского ледника. Туда можно также пройти по моренному гребню, часть которого видна еще левее. Нижний конец ее скрыт за скалистым пичком. Между мореной и пичком начинается подъем в цирк перевала под вершиной Гаралыкол-баши, отсюда невидимый, стр. 176. Снежный кулуар, по которому проходит кратчайший подъем на Назлыкольский ледник, имеет длину около 70 м и крутизну до 35°.

Утренний фирн позволяет выбивать надежные ступеньки. Впереди открываются просторные снежные поля. Еще через час спокойного подъема подходим к украшенной причудливыми скальными фигурами седловине под Назлыкол-баши. Тур находится левее скалы-“рога”. Весь путь от лагеря на границе леса занимает около 5 часов.

С седловины (IБ) открывается долина реки Рынджи, притока Даута. На юге виден снежный овал пика МИФИ. С запада долину ограничивает идущий на юг от Назлыкол-баши гребень, между двумя его вершинками просматриваются отвесы Муруджинской Иглы. Под гребнем узкая полоска угасающего Рынджинского ледника. Весь цирк завален оставленными им моренами.

Спуск по крутому осыпному склону приводит в снежную лощину. Из нее выходим вправо на закрытую поверхность Рынджинского ледника. Черее моренные завалы спускаемся к верхнему Рынджинскому озеру. Озеро небольшое, берега завалены крупными камнями. В зеркальной глади отражаются окружающие вершины, снежники и облака. Озеро лучше обойти слева. От края озерной террасы умеренной крутизны склон ведет к следующей террасе, где река спокойно течет в травянистых берегах. Следы туров. Здесь хорошее место для ночевки.

Даутский хребет. Вид из Рынджинского урочища

Весь переход от лагеря “Рваный башмак” занимает 7— 8 часов.

На востоке видны скалистые пики вершины Рынджи-Аге, а правее приток Даута, вытекающий из озера Искровцев. Вдоль этого ручья будет проходить подъем к широкому седлу в Даутском хребте, которое ведет в долину Махара.

Направляясь на Махар, следует перейти на правый берег Рынджи. Здесь это легко сделать; ниже по течению река круто срывается с террасы вниз, и до самого впадения в Даут (около 2 км) форсировать бурлящий поток непросто. Если же спускаться вниз по Дауту, то нужно двигаться по левому берегу, вдоль которого идет тропа. Чуть выше впадения Рынджи в Даут, на стрелке, в буграх, поросших кустами рододендронов, небольшое озеро. Рядом балаганы пастухов.

Переправиться через Даут в месте впадения в него Рынджи, если нет снежных мостов, трудно. Чтобы попасть на другой берег, нужно пройти 2,5 км вверх по течению к языку Даутского ледника. От ночевки у Рынджинского озера сюда около 3 часов ходьбы. По леднику переходим на правый берег и спускаемся по Дауту около 1 км до первого притока.

Вдоль ручья травянистым склоном правого берега начинается подъем к озеру Искровцев., Через час у входа в заваленный камнями трог лучше перейти на левый берег. Еще через 1,5 часа выходим к озеру. Ночлег.

Широкая седловина перевала на Махар прямо над озером. Ближе к Рынджи-Аге, над уступом бараньих лбов, видны две щели. Правая ведет к озеру Уллу-Кёль (стр. 175).

Утром по крутому (до 40°) снежному склону за час поднимаемся на перевал. Склон камнепадоопасен, особенно к концу лета, когда снег подтаивает, обнажая крупнокаменистую осыпь. Этот перевал (IБ) в долину Махара впервые прошли спортсмены общества “Искра”. Поэтому озеро под ним и называется озером Искровцев. На западе отлично виден Рынджинский цирк с Муруджинской Иглой и пиком МИФИ. На востоке группа скальных пиков — это Нахары.

С гребня сходим по скалам на пологий снежник и пересекаем его в северо-восточном направлении. Справа — свободная от снега поверхность небольшого ледника. Снег сменяется крупнокаменистой моренной осыпью. Под нею озеро зеленого цвета — одно из трех, давших название реке Трехозерной, по которой предстоит дальнейший спуск к Махару. Два других озера таких же размеров расположены немного выше и южнее. На северо-западе виден скалистый гребень с седловиной; за ним озеро Уллу-Кёль.

Обогнув озеро слева, продолжаем спускаться по крутым травянистым склонам и через час выходим на террасу с кошем. Вдоль реки Трехозерной к Махару идет в сосновом лесу неприметная тропа. Много земляники. Нельзя уклоняться далеко от реки, чтобы не попасть на крутые скалы. Спуск приводит на просторную поляну. На другом берегу Махара, за мостом кош. Широкая сухая долина Махара заполнена сосновыми и березовыми рощами. В ущелье хорошо устроить дневку. Вода в Махаре чистая, удивительной голубизны. Ниже по реке есть нарзанный источник.

До Южного Приюта на Военно-Сухумской дороге остается день пути и последний перевал — Нахар (IА). К нему по правому берегу Махара пробита тропа. Несколько километров можно идти и левым берегом, так как у границы леса через Махар есть бревно. На юге, в тупике долины, уже виден Главный хребет и снежная седловина в нем. Однако эта седловина ложная, Нахарский перевал находится левее и пока заслонен отрогом горы Нахар.

Примерно в 2 км от границы леса, за водопадом в теснине на левом берегу, долина резко сужается. Тропа взбирается на старые, заросшие травой и рододендроном конусы выноса, которые сплошной полосой тянутся вдоль реки. Впереди ущелье перегорожено скалистым выступом левого склона. Махар круто падает через завал крупных камней. Над уступом лежит плоская, слегка заболоченная терраса, где Махар принимает левый приток, ручей Чауллучат. Отсюда тропа поднимается через ступень старых заросших бараньих лбов на вторую травянистую террасу со следами костров.

За нею следующая ступень бараньих лбов, над которой просматриваются два снежных цирка, разделенных округлой скалой. Западный — цирк ложной седловины, он был виден еще из долины. Перевал Нахар находится в восточном цирке. Он откроется только после подъема на ступень, за которой лежит в полукольце осыпей Нахарское озеро. Перед перевалом небольшой ледник. Когда снег стаивает и обнажается лед, местами крутой (до 30°), идти следует по легким скалам, ограничивающим ледник с запада. От озера до перевала около часа подъема, всего от границы леса в долине Махара 5—6 часов.

С перевала (2885 м) на юге на много километров видно лесистое ущелье реки Клыч. Внизу у поворота долины четкая ломаная серпантинов Военно-Сухумской дороги. На юго-западе ледяной конус с черной макушкой Клыч-Каракая, правее, ближе к Клухорскому перевалу, скальная гребенка Клухоркая. На юго-востоке несколько висячих ледников, над ними острозубый гребень Клычской пилы.

Начинающаяся на осыпи тропа крутыми зигзагами спускается по травянистому склону, пересекая ручьи с ледника, который остается слева, в цирке под плоской вершиной Южного Нахара.

Осенью 1942 г. южные склоны Нахарского перевала были заняты гитлеровцами. На морене перед ледничком следы боев: гильзы, пулеметные ленты, зарядные ящики.

Тропа сходит в долину восточного истока реки Клыч, к переправе на левый берег. Скальные щеки тесно сдвинуты, так что через “каньон” легко перепрыгнуть. Не рискуя, можно перейти речку в сотне метров выше по течению, где она широко разливается на галечной террасе. Общее направление спуска меняется с южного на западное.

Левобережная тропа сбегает по старым, поросшим травой и мелким кустарником бараньим лбам на луг устьевой ступени долины, где стоит кош. Поток срывается со ступени в ущелье К.лыча 200-метровым водопадом. Тропа резко отклоняется влево п в стороне от водопада спускается в кустарнике на Военно-Сухумскую дорогу (2 часа от перевала). До Южного Приюта 7 км, 2 часа.

К озеру Уллу-Кёль. В Учкулан

Озера Муруджинские, Рындяси. Уллу-Кёль. Маршрут продолжительностью 5—6 дней начинается в долине реки Уллу-Муруджу, известной своими каровыми озерами. Перевал под Муруджинской Иглой выводит в урочище Рынджи, к моренному Рынджинскому озеру. Далее путь идет в верховье Даута, к озеру Искровцев, а оттуда через перевал в Даутском хребте к одному из самых больших озер Западного Кавказа — Уллу-Кёль. Оканчивается маршрут в ауле Учкулан.

В 8 км от Теберды асфальт дороги, ведущей к Домбаю, пересекает правый приток Теберды — Уллу-Муруджу. Перед мостом, у небольшой скалы, начинается тропа. После 1,5-часового крутого подъема по хвойному лесу она выводит в долину. В глубине ее видна остроконечная треугольная вершина — Муруджинская Игла. Тем же правым берегом, местами заболоченным, тропа приводит к березовой роще.

Здесь ночуют туристы, идущие на экскурсию к озерам; сюда от Теберды 7—8 часов ходьбы. Обычно они поднимаются разработанной тропой к Голубому озеру. Есть и другой путь к озерам, воспользовавшись которым можно увидеть их в необычном ракурсе. Северо-западнее березовой рощи надо лугом обойти скалы справа и по осыпи выйти к Черному озеру. Обогнув его слева по глинистому склону, можно попасть на перемычку между озерами и оттуда полюбоваться лежащим внизу Голубым. Спуск к месту ночевки по тропе. Экскурсия займет день.

В верховья долины путь лежит левым берегом. По травянистому склону мимо водопада выходим к заболоченному лугу, на котором река разбивается на несколько рукавов. Тропа теряется в густой траве (В конце луговой террасы по руслу высохшего ручья на левом склоне подъем к озеру “Павлиний глаз”. Озеро синее, с фиолетовым отливом, обрамленное белой каймой снежников. Подъем к нему занимает около 1,5 часа).

В углу скального верхнего цирка возвышается башня Муруджинской Иглы. Эта вершина узловая. На запад от нее широкой дугой отходит гребень, отделяющий долину от соседних ущелий Кичи-Муруджу и Гоначхира. К северо-востоку тянется гребень, за которым лежат верховья Даута. Крутыми уступами он падает к седловине перевала (IБ), через который и лежит путь в долину Даута. Далее, за треугольной скалой, видно еще одно седло, от него гребень постепенно повышается к Северо-Муруджинскому пику.

К перевалу под Муруджинской Иглой легче подниматься по травянистым террасам правым берегом восточного истока реки по направлению к скальному бугру, выделяющемуся на снежном поле под склонами Муруджинской Иглы. Переход через реку прост. Снежное поле питает небольшое озеро, откуда и вытекает река. От озера надо выходить к левому краю бугра и дальше по некрутому снежному склону на седловину.

Нетруден подъем и к седлу под Северо-Муруджинским пиком. Только в самом верху короткий участок крутых разрушенных скал. От места ночевки до перевала 4—5 часов ходьбы.

Видны пройденная долина реки Уллу-Муруджу и хребет, в складках которого запрятаны озера. На востоке вершина с волнистым снежным полем — пик МИФИ. К ней от Муруджинской Иглы тянется гребень — водораздел рек Даут и Кичи-Муруджу. Снежная седловина в гребне около пика МИФИ — перевал (IБ—IIА), ведущий в долину Кичи-Муруджу (стр. 183).

Внизу видны фирновые поля ледника. К нему спускаемся по забитому снегом 50-метровому кулуару крутизной до 45°. Перед выходом на ледник крутые разрушенные скалы. В кулуаре страховка. Склон вскоре выполаживается и без трещин подходит к ледниковой террасе. На пути участки открытого льда.

По осыпям легко спуститься к реке Рынджи, туда, где она спокойно течет среди травянистых берегов. Здесь удобно заночевать; можно найти и топливо — высохший можжевельник. Спуск занимает 1—1,5 часа. Сюда же приводит спуск с перевала из долины Назлыкола (стр. 168). Если подняться, придерживаясь реки, по склону альпийского луга, выйдешь к Верхнему Рынджинскому озеру. К воде спадают скалы Северо-Муруджинского пика. Берега завалены крупными камнями.

Следующая ночевка — у озера Искровцев (путь туда описан на стр. 169). На юго-восток от озера, над снежным склоном, широкая седловина перевала на Махар. На северо-востоке, над стенкой сглаженных скал с черными натеками, в гребне Даутского хребта видно два пропила. Правая щель — перевал к озеру Уллу-Кёль (IБ—IIА) (Подъем со стороны озера Искровцев к северной щели не труднее, чем к южной, хотя она и выше, однако на востоке спуск по крутым разрушенным скалам сложнее. Так же обстоит дело и с широкой седловиной в гребне, расположенной южнее щелей. Отвесные скалы на востоке делают ее труднодоступной).

Скалы обходим слева по осыпи. Подъем к перевальной точке по кулуару, заваленному неустойчивыми камнями. Сама седловина очень узкая, на ней едва умещается несколько рюкзаков. Весь подъем от озера Искровцев длится 1,5 часа. Внизу виден снежник, до него около 100 м скал. Озеро Уллу-Кёль скрыто за жандармом, и, лишь спустившись метров на десять, можно увидеть его темно-голубой неправильной формы овал.

Спуск на снежник по узким полочкам влево (страховка). Это наиболее сложный участок перехода. По снежнику сходим до конусообразной морены и, минуя два небольших озера, через 2 часа спуска по глыбам моренных бугров приходим к северному берегу озера Уллу-Кёль.

Самый простой спуск от Уллу-Кёль в долину реки Учкулан проходит по вытекающей из него речке Кичкенекол. Он выводит на дорогу примерно в 10 км от аула Учкулан и занимает 2—3 часа (см. стр. 179). Можно также перевалить (IА) через гребень, ограничивающий озерный цирк с юга, в долину реки Трехозерной, и спуститься по ней на Махар.

Под вершинами Гаралыкол-баши и Рынджи-Аге. Своеобразие этого спортивного маршрута из Теберды к озеру Уллу-Кёль состоит в том, что, хотя он пролегает в нескольких десятках километров от Главного хребта, перевалы на пути весьма высоки. Они находятся вблизи вершин, сравнимых по высоте с вершинами Главного хребта. Несмотря на это, на маршруте всего один небольшой ледник — основную массу влаги перехватывают глетчеры в районе Домбая..

От Теберды до озера Уллу-Кёль 3—4 ходовых дня. Первый день занимает путь в верховье реки Назлыкол, второй — переход через перевал (IIА) под Гаралыкол-баши в долину Даута. Третий день — через открытый туристами “Локомотива” перевал севернее Рынджи-Аге к нижним Уллукёльским озерам (стр. 179). На следующее утро можно подняться налегке к озеру Уллу-Кёль и в тот же день спуститься в аул Учкулан или на поляну Кёртмели. Нужно еще предусмотреть запасной день на случай, если мост через Даут окажется далеко.

Путь по ущелью Назлыкол описан на стр. 166. Поскольку предстоит преодолеть высокий перевал, на ночлег лучше становиться не у традиционного лагеря на границе леса (“Рваный башмак”), а дальше — на озерной террасе перед выступом скал, замыкающих долину. Справа от выступа — язык Назлыкольского ледника, слева — полоса бараньих лбов. Еще левее видна морена, частью загороженная ближним скальным пичком. Вершина Гаралыкол-баши и перевал не видны. Проход к перевалу — между мореной и пичком (На пути еще одно небольшое озеро). Там подножие крутой крупнокаменистой осыпи, по которой проходит подъем в предперевальный цирк. Цирк находится на уровне Назлыкольского ледника, который остается справа.

Дно цирка — фирновое плато. С него впервые открываются вершинный гребень Гаралыкол-баши, южнее его скальный зуб и дальше глубокая выемка перевала. Перед перевалом крутая осыпь, в начале лета с пятнами снега и льда. Подниматься лучше правым (по движению) краем. Левый чуть положе, но есть опасность камнепада со скал Гаралыкол-баши. Весь подъем из долины занимает около 5 часов.

Скальные ворота Гаралыкол-баши

Перевал представляет собой острый гребень, где с трудом размещаются несколько человек. Перевальные ворота — 100-метровые скальные “столбы”. На юге, ниже нас, простирается ровное поле Назлыкольского ледника. На заднем плане, правее Назлыкол-баши, силуэт Домбай-Ульгена. На востоке, за глубоким ущельем Даута, иглы Рынджи-Аге. Седловина в скальном гребне левее вершины — наш следующий перевал. Дно долины не видно.

Две веревки спуска по крутому снежнику приводят на небольшой ледник. К середине лета здесь раскрываются трещины. В любом случае нужно идти в связках. Ледничок упирается в морену. Внизу видны зеленые террасы с озерами. Сойти туда возможно практически в любом месте. Дальнейший спуск к реке Даут проходит справа от текущего с ледничка потока. Внизу крутые опасные скалы (борт трога), где ручей сбрасывается водопадом. Необходима страховка.

Начало подъема к перевалу под Рынджи-Аге на противоположном берегу чуть ниже по реке. Мосты ниже по течению наводятся пастухами. Возможно, чтобы пройти до ближайшего моста и вернуться к началу подъема, придется потратить лишний день. Долина Даута здесь безлесна. Топливом может служить лишь сухой можжевельник. Ровные места для ночлега есть по обоим берегам.

Перевал под Рынджи-Аге от реки не виден. Подъем в подводящий к перевалу цирк, занятый когда-то висячим ледничком, начинается по травянистому склону в редком кустарнике березняка (хорошо приметить это место со спуска с противоположного склона, когда весь путь к перевалу как на ладони). На дне цирка в каменном хаосе озеро. Отсюда открывается перевальный гребень. Чаще поднимаются не к самой низкой точке, а в левый по движению угол, потому что оттуда будет проще спуск. Подъем проходит по осыпям. Справа в тени Рынджи-Аге остаются снежники и ледничок. Весь подъем от реки требует около 5 часов. На западе видны корона Гаралыкол-баши и пройденный перевал рядом с нею.

Спуск по моренным осыпям со снежными лощинами через 1,5—2 часа приводит к нижней озерной террасе Уллу-Кёль (стр. 179).

К озеру Уллу-Кёль из Учкулана. Экскурсия занимает 2 дня. Из аула вверх по левому берегу реки Учкулан, широкой долиной, среди лугов и перелесков, идет проселочная дорога. Через 10 км, перед впадением реки Карасу она переходит на правый берег. На левом остается малоезженая дорога, которой и надо идти. Через 2 км она пересекает речку Кичкенекол. Озеро находится в ее верховье. Долина Кичкенекола висячая. Тесный вход в ущелье порос густым лесом.

Тропу к озеру отыскать нелегко. Она начинается за зеленым холмом на левом берегу речки. После 1,5-часового крутого подъема по лесу переходим по камням левый приток реки. Чуть выше на террасе удобно устроить ночлег. Дрова есть. Еще через час за кошем выходим к большому левому притоку, выше по течению которого за травянистым отрогом минеральный источник. Лес кончается. Перед последним на пути кошем участок неустойчивых ломких камней. Крутизна подъема постепенно возрастает, и вскоре тропа приводит к двумя небольшим озерам. Вода в них прогревается солнцем, можно даже купаться. На другой стороне реки видны еще два озера.

За видимым впереди уступом, с которого река Кичкенекол срывается водопадом, скрыто озеро Уллу-Кёль. Тропа оставляет изломы каньона слева и травянистыми террасами выводит к озеру. Западный и юго-восточный берега озерной чаши — крутые и каменистые, северный и восточный — пологие и покрыты травой. Сквозь прозрачную воду видны темные тени больших рыб. Это форель. Неожиданно видеть ее по соседству со снежниками, белизна которых контрастирует с темно-голубой водой. Над озером в глубине цирка возвышаются скалистые трезубцы Рынджи-Аге. В ее юго-восточном гребне видны две щели. Южная — доступный проход в долину Даута (стр. 175). Снежно-осыпной склон юго-восточного берега ведет в долину Махара. В эту же долину можно попасть от нижних Уллукёльских озер.

Подъем к озеру Уллу-Кёль из долины Учкулана вдоль реки Кичкенекол занимает около 5 часов, спуск — 2 часа.

Кичи-Муруджу. Вокруг пика Даут

В долину Махара по Кичи-Муруджу. Приведенные выше маршруты из Теберды в ущелья Учкулана и Махара включали по два перевала. Есть более короткий маршрут с пересечением одного перевала (IА). Он проходит ближе к Главному хребту по долине Кичи-Муруджу и выводит в верховье Махара. В светлой лесистой долине Махара отличные места для отдыха, дневки.

Река Кичи-Муруджу, правый приток Клухора, пересекает шоссе Теберда — Северный Приют в 3 км от Приюта. Тропа по Кичи-Муруджу проложена правым берегом, она отходит от шоссе в чистый хвойный лес метрах в ста от моста. Долина Кичи-Муруджу висячая, тропа быстро набирает высоту. За границей леса (40—50 минут) крутой подъем кончается и трона бежит лугами открытой ровной долиной. Только в 2 км впереди, на бугре у поворота ущелья, есть кучка деревцев. По дороге неожиданно попадаешь в крапиву, она растет всегда на месте, где был кош. На северо-востоке возвышается скальная с длинным снежным полем на западном гребне вершина пика МИФИ. Па севере над луговым склоном выглядывает Муруджинская Игла.

За бугром длинная пологая лестница болотистых террас, опирающихся на древние моренные валы. Со второго уже видны две снежные седловины перевала на Махар, разделенные двугорбой скалой. Контуры замыкающего долину гребня по обе стороны от скалы очень схожи, так что весь гребень выглядит симметричным. Перед перевалом — ледник Кичи-Муруджу, который пока едва виден. От него начинается река Кичи-Муруджу. Ночевать лучше на последних, каменистых, террасах. Так ближе к перевалу, и, кроме того, утром не вымочишь ноги в росе.

Конец долины в 4 км от бугра с последними деревьями. Подняться прямо на ледник мешают бараньи лбы. Их обходим слева, поднимаясь по осыпи в направлении открывшегося на северо-востоке висячего ледника. За осыпью песчаная площадка, на которую с висячего ледника рушится лед. На площадке обелиск командиру авиазвена 975-го полка В. Корпухину, погибшему в боях за Кавказ. Рядом сложены обломки самолета. Отсюда, пройдя несколько сот метров поверх бараньих лбов, выбираемся на пологий ледник Кичи-Муруджу. Из седловин по разные стороны двугорбой скалы предпочтительней левая: с нее легче спуск на восток. На седловину поднимаемся по пологому снежнику. Весь подъем из долины Кичи-Муруджу занимает 1,5—2 часа.

Схема 9. Маршруты в узле Даута:
1 — на юг долинами рек Назлыкол, Даут, Махар; 2 — озера Муруджинские, Рынджи, Уллу-Кель; 3 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 4 — на Махар у Северного Приюта; 5 — из долины Кичи-Муруджу в урочище Рынджн; 6 — из ущелья Даута на Кичи-Муруджу; 7 — с Большого Даутского ледника на Махар; 8 — из долины Кичи-Муруджу на Махар; 9 — Восточный Клухор; 10 — Чауллучат

С перевала замечательная панорама на восток, где за рекой Махар встают три вершины Нахара во главе с острым скальным пиком Большого Нахара. За ними снежный гребень Гвандры. Видны также Нахарское озеро и даже тропа, идущая в обход его к Нахарскому перевалу. На западе над широкой снежной седловиной (IА), ведущей к Клухорскому озеру (см. ниже), проглядывает гора Бу-Ульген.

Спускаемся с перевала сначала осыпью (иногда она под снегом), а затем по изрытому ручьями леднику Чауллучат, придерживаясь его левого края: правее рискуешь попасть на бараньи лбы. У окончания ледника—озерко, откуда вытекает ручей. Левым берегом ручья по осыпи среди скал сходим на террасу с большими камнями, где в результате слияния нескольких ручьев образуется первый, считая сверху, левый приток Махара — река Чауллучат.

Спуск к Махару, до которого от перевала 3—4 часа ходьбы, продолжается левым берегом реки. Заросли рододендрона среди камней скрывают ямы.

На правом берегу Махара, куда легко перейти вброд, — торная тропа с Нахарского перевала. Этой тропой идем вниз по реке. Примерно в часе ходьбы тропа вступает в редкий лес и по бревнам перебегает на левый берег, к дороге.

В 5 км от границы леса на правый берег Махара к нарзанному источнику перекинут мост. Дорога остается на левом берегу и круто спускается к дому лесника на поляне Кёртмели (у слияния Махара и Гондарая, которым начинается река Учкулан). Вниз по Учкулану идет проселочная дорога в аул Учкулан (около 20 км).

Более подготовленная группа может избежать длинного подхода по долине Кичи-Муруджу и пройти на одноименный ледник от Клухорского озера, через перевал IA категории сложности (схема 9). От озера перевал виден над Большим Клухорским ледником. Подъем к леднику по травянистому склону слева от бараньих лбов с водопадом, с ледника на седловину — по осыпи.

Из долины Кичи-Муруджу в урочище Рынджи. Этот маршрут может быть связующим звеном в многодневном походе по сложным перевалам в районе Северного Приюта и узле Даута. Благодаря исключительной панораме с пика МИФИ он представляет и самостоятельный интерес.

Перевал IБ—IIА в долину реки Рынджи, левого притока Даута, находится к западу от пика МИФИ — скальной вершины с длинным снежным полем по западному гребню, видимой над правым бортом долины Кичи-Муруджу от границы леса (стр. 180). Перевальная точка из долины не видна. Подъем проходит вдоль первого, считая снизу, крупного правого притока Кичи-Муруджу (схема 9). Ручей вытекает из озера, расположенного на террасе над крутым травянистым трогом долины. Предыдущие ручьи со снежников под скалами Муруджинской Иглы к середине лета пересыхают, оставляя полные камней “лотки”.

С озерной террасы с редкими альпийскими цветами (возможное место ночлега) перевал — это не ближайшее к пику МИФИ понижение, а V-образная щель западнее — виден над стеной бараньих лбов. Лбы обходятся с запада по осыпи и разрушенным скалам. Выше лежит пологое снежное поле, которое подводит к неустойчивой осыпи, заполняющей короткий (порядка 50 м) кулуар под перевалом. Всего из долины до перевала около 4 часов подъема (800 м по высоте).

Интересна картина Рынджинского урочища. От Муруджинской Иглы (при взгляде отсюда она оправдывает свое название) до дальнего треугольника Назлыкол-баши бугры и осыпи. Много шире панорама, включающая долину Даута и Даутский хребет с Рынджи-Аге, с ложной седловины (на север — отвесы), ближе к пику МИФИ. Весь Западный Кавказ, бесконечное сплетение хребтов от Эльбруса до вершин Архыза, разворачивается с вершины пика МИФИ (1—1,5 часа подъема по крутому, до 35° снежному полю). Из несложных восхождений в стороне от Главного хребта это одно из самых благодарных.

Спуск с перевала на север, в урочище Рынджи, круче и сложнее проделанного подъема. Он проходит по снежнику, несколько развернутому к западу, длиной около 300 м и крутизной до 45°. Сверху донизу снежник прорезан лавинным желобом. Самый серьезный участок метрах в ста от перевала. Это скальные ворота, где трудно избежать пребывания в желобе, Требуется попеременное охранение. В конце лета проступает лед, тогда нужны кошки и несколько ледовых крючьев. Страховку нельзя снимать и после сужения, потому что еще ниже, там, где снежник смыкается с Южным Рынджинским ледником, есть трещина. Трещина неширокая, имеются мосты, но срыв над нею опасен.

Только ниже трещины (1,5—2 часа движения от перевала) склон существенно выполаживается. На открытом леднике также полого, С ледника меньше 0,5 часа спуска по моренным осыпям к реке Рынджи. Она течет спокойно в травянистых берегах. До реки Даут по долине Рынджи около 3 км (стр.169).

В узле Даута. Интерес к возвышающемуся в верховье реки Даут одноименному пику объясняется не только красотой этой вершины, но и особенностью ее положения. Вершина находится в узле хребтов, разделяющих долины трех рек: Даут, Кичи-Муруджу и Махар. Перевалы возле пика Даут в спортивном отношении не уступают многим перевалам в Главном хребте.

Маршрут из ущелья Даута на Кичи-Муруджу проходит по Большому Даутскому леднику, далее через перевал (IIА) возле пика Даут. Исходный бивуак на ровном лугу правого берега реки Даут, примерно в 1,5 км от языка ледника, в месте впадения ручья от озера Искровцев (стр. 169). Сюда можно пройти снизу по ущелью Даута (тропы есть по обоим берегам, мосты наводят пастухи), а также перевалить из долины Махара и со стороны Теберды (см. предыдущие маршруты).

Ни перевал, ни пик Даут с языка ледника не видны. Они скрыты ледопадом, преграждающим путь в верхний цирк. Ледопад можно форсировать (ближе к левому склону) или обойти по кулуару правого берега.

За ледопадом ледник расширяется в почти километровое слабо изрезанное пологое поле, плавно переходящее в снежные склоны. Теперь видна вся замыкающая ледник подкова — сильно расчлененный скальный гребень. Пик Даут выделяется обледенелым зеркалом. Левее Даута в гребне глубокая щель, ведущая на Махар (см. ниже). Перевал на Кичи-Муруджу — справа от вершины. Он находится в юго-западном цирке ледника, приподнятом над центральным полем метров на триста. На подъеме (до 30°) трещины и сбросы. Склон, однако, достаточно широк для маневрирования.

На длинном скальном гребне нельзя указать перевальной точки. Вылезать на него (несколько десятков метров несложного скалолазания) следует у западного края, где выше всего подходит снег. Однако скалы противоположной стороны в этом месте слишком круты. Поэтому, поднявшись на гребень, надо траверсировать его около 150 м на восток, под самый пик Даут. Здесь есть осыпь, по которой можно спуститься 80—100 м на Юго-западный Даутский ледник. Здесь же установлен тур. Весь подъем на перевал от реки Даут занимает 5—6 часов.

На спуске с пологого ледника важно не угодить на крутые бараньи лбы. Они обходятся под скалами правого склона, по осыпи. Спуск приводит на горизонтальную песчаную площадку, где ручей разливается в мелкое озеро (около часа от перевала). Следы ночевок. До реки Кичи-Муруджу остается полчаса спуска крутым травянистым склоном. У реки тропа, которая через 4 км доведет до леса.

Верховье Большого Даутского ледника

Маршрут с Большого Даутского ледника на Махар до плато над ледопадом совпадает с предыдущим. С плато видно два окна, где можно перевалить через отходящий от пика Даут к востоку Даутский хребет (см. рисунок).

Первый перевал, ближе к пику Даут, — это глубокая щель, к которой подводит снежный склон, рассеченный бергшрундом. Под скалами широкий рантклюфт. Подъем на перевал от плато отнимает 2—3 часа.

На южной стороне наиболее сложный участок (благодаря которому перевал можно оценить как IIА) — около 80 м крутых (до 50°) скал, где требуется крючьевая страховка. Далее по осыпи до каменистой площадки, а затем по крутому травянистому склону на галечную, с пятнами травы и мха, моренную террасу. Она оставлена Юго-восточным Даутским ледником, который открылся справа, над бараньими лбами.

В нескольких сотнях метров ниже видна следующая, зеленая, терраса, куда нетрудно спуститься травянистым склоном с выходами скал. На ней ручей, стекающий с Юго-восточного Даутского ледника, сливается с потоками, которые берут начало южнее, с безымянных ледничков. Из крайнего южного цирка есть перевал (IА) к озеру перед ледником Чауллучат (стр. 182). Зеленую террасу отделяет от долины Махара полоса скал, ручей падает в каньоне. К Махару спускается заброшенная тропка (на террасе сохранился загон для скота). Она начинается на луговом плече левого берега над входом в каньон и придерживается гребешка рядом с тесниной. Весь спуск с перевала к Махару занимает 5—6 часов. Вниз по левому берегу реки, пастбищами с редкими рощами, идет тропа. До начала дороги возле переправы (бревна) через Махар около 3 км.

Второй перевал находится в юго-восточном углу Большого Даутского ледника, над широким снежным склоном со скальным пятном, где гребень Даутского хребта приобретает более спокойные очертания. В месте, куда выводит подъем (1—1,5 часа от плато), Даутский хребет выбрасывает отрог в сторону Махара. Траверсируя несколько десятков метров скал узлового жандарма и тем самым пересекая в самом основании отрог, оказываемся в вершине осыпи (в июле со снегом), нисходящей до той же каменистой террасы, куда спускаются и со “щели”. Сложность этого перевала с учетом ледопада на Большом Даутском леднике — IБ.

Юго-западный цирк Даута. Вид с песчаной террасы с мелким озером

Пересечение водораздела Кичи-Муруджу и Махара — 4-километрового гребня, которым пик Даут соединяется с Главным хребтом (около Клухор-баши), — возможно в нескольких местах. Простой путь с Кичи-Муруджу на первый левый приток Махара — Чауллучат описан в начале статьи. Ниже дан спортивный маршрут через перевал (IIА), который находится севернее, под самым пиком Даут, и выводит на следующий приток Махара. Участники первопрохождения назвали этот перевал именем Е.Миронова, московского туриста, который много сделал для исследования Даутского узла.

Ни перевал, ни вершина Даут из ущелья Кичи-Муруджу не видны. Из нужного цирка стекает третий, если считать снизу, правый приток. Первый берет начало из озера западнее пика МИФИ, под перевалом на Рынджи (стр. 183), второй возникает в глухом ледниковом цирке. Он впадает в Кичи-Муруджу за поворотом долины, примерно в 4 км от границы леса, на сырой луговине. Часовой подъем крутым травянистым трогом вдоль ручья приводит к песчаной площадке с мелким озером. Здесь удобное, укрытое место для лагеря.

За озером стена бараньих лбов, выше Юго-западный Даутский ледник, а над ним равнобедренный скальный треугольник пика Даут и правее безымянная двурогая вершина — скальные пички, разделенные снежником (она была видна из долины). Перевал на Махар также теперь виден. Он находится между двурогой вершиной и пиком Даут (см. рисунок). Седловина к западу от пика Даут ведет на Большой Даутский ледник (см. выше). Подъем к перевалу требует около 3 часов: сначала осыпью, оставляя бараньи лбы справа, затем по леднику и, наконец, двигаясь крутым снежным склоном (200 м, до 45°).

На восточную сторону может свисать карниз. Под ним мокрые сыпучие скалы (1—2 веревки), а дальше узкий крутой снежник. Он выполаживается к верхнему полю короткого Юго-восточного Даутского ледника. Обходя трещины и бараньи лбы по осыпи, прикрывающей скалы пика Даут, надо выбраться па левую морену и по ней спуститься на галечную моренную террасу ниже бараньих лбов (удобное место для ночлега, 3—4 часа от перевала).

Сюда же приводит спуск с перевалов с Большого Даутского ледника (см. предыдущий маршрут).

Заметим, что южнее двурогой вершины легко перейти с Юго-западного Даутского ледника на соседний. С него также можно перевалить на Юго-восточный ледник. Однако этот перевал (Пройти к этому перевалу можно и непосредственно из верховья Кичи-Муруджу, с террасы с обелиском перед висячим ледником (стр. 181). Для этого нужно подняться по травянистому склону слева от стены бараньих лбов (с которой на террасу валится лед). На уровне ледопада открывается верхняя терраса, откуда виден над моренными осыпями еще один ледничок. С него на перевал ведет 70-метровый снежный склон крутизной до 30° (в конце лета вверху разрушенные скалы). Весь подъем занимает 3 часа) труднее (IIА—IIБ), так как на спуске на восток около 100 м крутых скал. Спускаться лучше с северного края перевального гребня. Хотя скалы с этой стороны и круче (несколько 20—30-метровых отвесов, перемежающихся узкими “турьими” полками), но крепче. Однако и здесь нелегко находить трещины для крючьев (не доверять крючьям, оставленным предыдущими группами).

ПО ГВАНДРЕ

Занимающий верховья Кубани обширный район, включающий 40-километровый участок Главного хребта от перевала Нахар до Чипер-Карачая с господствующей вершиной Гвандрой, известен среди туристов под названием района Гваидры. Он лежит на стыке Западного Кавказа с Центральным. Исток Кубани, река Уллу-Кам, отделен от верховья Баксана гребнем Хотютау, которым Главный хребет соединяется с Эльбрусом. В этой перемычке есть несколько перевалов, которые, имея самостоятельный интерес (путь проходит вблизи вершин Эльбруса), нередко включаются, обычно как начальный, акклиматизационный, участок, в многодневные походы по Центральному Кавказу.

Веерообразная сеть долин позволяет строить по Гвандре разнообразные радиальные и кольцевые маршруты. Этот пока еще немноголюдный район с широким набором перевалов I—II категорий сложности, пожалуй, более всего на Западном Кавказе подходит для туристских сборов, школ. В последние годы здесь стали устраивать летние стационарные туристские лагеря.

Для путешествий с пересечением Главного хребта характерен более резкий, чем в Теберде или Архызе, контраст в ландшафтах между северными склонами, с преобладанием привычного жителю средней полосы соснового леса, и южными, с труднопреодолимыми зарослями, пышными елово-пихтовыми и буковыми лесами.

Если начинать маршрут с севера, то исходными пунктами могут служить аулы Хурзук и Учкулан, связанные автобусной линией с Карачаевском. В Учкулан легко также пройти из Теберды перевалом Эпчик. Двигаясь же с юга, удобно начинать пешую часть в селениях Генцвиш на Военно-Сухумской дороге или Хаиши на Ингурском шоссе (схема 10).

Учкулан и Хурзук. Расположенные в верховье Кубани аулы Учкулан и Хурзук насчитывают не одну сотню лет. Вместе с аулом Карт-Джурт они составляли Большой Карачай. Здесь была основная территория, занятая карачаевцами. Считают, что в Большом Карачае, отгороженном от остального мира труднопроходимым ущельем Кубани, и сложилась карачаевская народность. Археологические данные показывают, что в отличие от других районов Кавказа здесь не было драматических смен населения. В 0,5 км от современного аула Учкулан найдено поселение, существовавшее с кобанского (середина I тысячелетия до н. э.) до аланского времени. В материальной культуре этого более чем 1,5-тысячелетнего периода прослеживается преемственность.

От Карачаевска до Учкулана около 45 км. Сразу за городом, у входа в ущелье Кубани, автобус едет узкой улицей поселка Каменномостский. В начале XIX в. на этом месте русские войска возвели укрепление, которое должно было запереть выход из карачаевских аулов.

Покрытые лиственными лесами склоны ущелья сдвинуты столь близко, что на протяжении многих километров нет места для селений. Долина несколько расширяется лишь через 30 км, за впадением реки Худее. Вода в Худесе мутная. Видно, как несколько сот метров коричневая струя не смешивается с прозрачной водой Кубани.

Здесь 20 октября 1828 г. произошло сражение русских войск под командованием генерала Г. Эммануэля (пришедших из Кисловодской крепости по реке Худес) с карачаевцами. Результатом этого сражения было окончательное присоединение Карачая к России. В дальнейшем Карачай оставался в стороне от опустошительной Кавказской войны. Несмотря на колониальные методы царизма, большинство населения сочло присоединение к России выгодным. В укреплениях Кавказской линии наладилась регулярная меновая торговля. Прекратилась дань кабардинским феодалам, которые владели пастбищами в предгорьях.

За Худесом тянутся постройки Эльбрусского рудника. Добыча серебросвинцовой руды началась в 1891 г. Продукция вывозилась во Францию и Англию. В 1891—1892 гг. на руднике работал счетоводом выдающийся осетинский поэт К. Л. Хетагуров.

Характер долины меняется. Склоны — сначала левый, а затем и правый — оголяются. Дорога спускается к садам широко раскинувшегося поселка Поляна. Впереди уже видны пирамидальные тополя аула Карт-Джурт. В ауле еще уцелели сакли с земляной крышей.

Оставшиеся несколько километров до Учкулана дорога бежит широкой поймой мимо ферм. Учкулан находится на правом берегу одноименной реки, у впадения ее в Кубань. Последняя выше слияния называется Уллу-Кам. В ауле есть почта, магазин, столовая. У въезда в аул памятник Герою Советского Союза О. М. Касаеву.

В 4 км от Учкулана, в широкой долине Уллу-Кама, расположился Хурзук. Над ним возвышается четырехугольная каменная башня Гошаях-Кала, ее постройку относят к XII в. Эта башня видела нашествие Тимура (1396 г.), который дошел по ущелью Кубани до Эльбруса. В ауле имеются почта и магазин.

ПО УЩЕЛЬЮ УЧКУЛАНА

К подножию Гвандры

3—4-дневный маршрут по долинам Учкулана, Гондарая и Индрюкоя к Гвандре — второй по высоте вершине Западного Кавказа (3984 м) — можно рекомендовать для первого знакомства с горами. Почти весь путь проходит по лесистым ущельям, захватывает луговую и альпийскую зоны, вплоть до ледников.

Автобус довозит до последних домов аула Учкулан. Далее вверх по ущелью Учкулана, левым берегом, идет лугами проселочная дорога. Река спокойно течет в сплошной полосе ольшаника. В широкой долине между березовыми рощами тянутся сенокосы. Камни с лугов собраны в кучи. У дороги кусты барбариса и орешника.

Примерно в 10 км от аула дорога переходит по мосту на правый берег. Подъем мало заметен, разве что по смене растительности. На полянах вместе с березой и ивой стало больше сосны. На противоположном склоне к реке спускаются темные полосы пихтарника. Характер реки изменился, она бьется в скалистых берегах. Впереди стал виден скальный массив Гондарай в Главном хребте.

Еще через 6—7 км дорога возвращается на левый берег, ощутимо поднимается и через 2,5 км выводит на поляну Кёртмели перед слиянием рек Гондарай и Махар, образующих Учкулан. Дом лесника и кош. Раньше здесь была лесопилка, ныне заготовка древесины прекращена. В получасе ходьбы по Махару есть источник нарзана. На поляне туристская стоянка. Отсюда расходятся пути к перевалу Нахар и по ущелью Гондарая, пересекаются маршруты в Абхазию и из Теберды в Узункол.

Схема 10. Маршруты по Гвандре:
1 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 2 — Чауллучат; 3 — перевал Гондарай; 4 — Гондарай — Клыч; 5 — в Узункол с высокогорных пастбищ Джалпаккола; 6 — в долину Мырды через Ак-Тебе; 7 — на Сакен; 8 — перевал Мырды; 9 — ледниковое озеро Далар; 10 — по ущелью Кичкенекола на Ненскру; 11 — перемычка “Буревестник”; 12 — Доломиты; 13— через Малый Кичкенекол; 14 — Талдычат; 15 — Чипер-Карачай; 16 — по Чирикколу; 17 — Талычхан — Манчхап; 18 — с Талычхава на ледник Замка; 19 — в ущелье Баксана через Хотютау; 20 — Хасан-кой-сюрюльген-ауш; 21 — в долины Ненскры а Кубани из Приэльбрусья

Наш путь — в ущелье Гондарая. Дорога (на левом берегу) идет редким лесом. Много земляники, грибов. Километра через два лес у реки прерывается из-за лавин со скальных уступов склона. С поляны мостик (два бревна) к кошу. Здесь нужно переходить, если направляешься в висячую долину Джалпаккол (стр. 201). Тесное лесистое ущелье Джалпаккола с каскадом водопадов видно за рекой.

Дорога в верховье Гондарая продолжается на левом берегу. В 4 км от Кёртмели красная от метелок конского щавеля поляна, за ней дорога круто взбирается на каменную гряду, образованную встречными конусами выноса, в которой Гондарай прорвал узкое русло. Над тесниной мост. На правом берегу большой луг, к нему с отвеса падает ручей. Дорогу заливает водой. Уже близки вершины Главного хребта. Справа от массива Гондарая стала видна усеченная пирамида пика Испанской компартии. Еще правее показался первый ледник.

В 3 км от моста, за лесистым мысом правого берега, в Гондарай впадает река Индрюкой. Под пихтами удобное место для стоянки небольшой группы. В нескольких стах метров выше по Индрюкою водопад. Реке тесно в едва приоткрытых “воротах”, и она пробила в одной из створок дыру, сквозь которую выплескивается излишек воды.

В 200 м от слияния через обе реки переброшены мосты. На стрелке кош. Отсюда просматриваются оба ущелья. Долина Гондарая дальше сужается и безлесна. Долина Индрюкоя — шире, покрыта лесом. На крутом левом склоне — березняк (может противостоять лавинам), более пологий правый населяют пихта, а выше — сосна. Над лесом уже блестит отрог Гвандры, снежная вершина Ак-Кыштык. Чтобы попасть в ущелье Индрюкоя, надо вернуться от коша на несколько сот метров. Там на Индрюкой сворачивает дорога. Срезая угол, она поднимается в лес на склон.

Старый пихтарник изрядно прорежен. Везде пни, заросшие малиной кучи неубранных веток. Через 1,5 км дорога выходит на поляну и кончается. Дальше — тропа.

Гвандра

За гривой сосняка большой луг. Лес, если можно назвать так редкие просвечивающие острова, отступил далеко на склон. Зимой здесь часты лавины. Деревья заброшены даже на другой берег.

За просторным лугом, у подножия Ак-Кыштыка, развилка: направо—ущелье Западного Кичкенекола, налево — Ак-Тёбе. Долина Западного Кичкенекола лежит на уровне Индрюкоя, Ак-Тёбе — висячая. Над лесистым уступом, преграждающим вход в долину, уже виден ледник Ак-Тёбе — конечная цель похода. Возле слияния (4 км от Гондарая) через Ак-Тёбе перекинут мост. На левом берегу в сосновой роще уютное место для бивуака. Рядом кош. От поляны Кёртмели 4 часа ходьбы.

Экскурсию к леднику Ак-Тёбе можно сделать налегке. В ущелье Ак-Тёбе есть две тропы; они соединяются за границей леса, у верхнего коша. Правобережная взбирается на лесистый уступ с луга перед развилкой. Другая, начинаясь от коша за мостом, поднимается левым берегом и, лишь выйдя из лесу, переходит по мостику, на правый, к верхнему кошу.

С луга за кошем впервые открывается Гвандра — снежно-ледовая стена, ниспадающая к подножному леднику. Рано утром вершинный гребень горит, когда все кругом еще сливается в темноте. Самая выгодная позиция для осмотра — морена перед ледником Ак-Тёбе. Из долины он виден выше и левее подножного глетчера. Туда каменистыми террасами проложена тропа (от Индрюкоя 4 км).

Гондарай

Перевал Гондарай. Из верховья Гондарая есть одноименный перевал через Главный хребет в долину реки Гвандры. Им издавна пользуются наряду с Нахарским перевалом для сообщения Карачая с Абхазией. Перевал хорошо знают охотники.

От Учкулана до селения Омаришара на абхазской стороне, откуда можно уехать автобусом в Сухуми, 3—4 дня ходьбы. Путь до коша у развилки Гондарая и Индрюкоя описан на стр. 195. За развилкой долина Гондарая сужается и практически безлесна. На луговых склонах пасут скот. Тропы есть по обоим берегам, торная — на левом. Через 3 км подъем по долине приводит на плоскую галечную террасу, где река разливается на несколько проток.

Правый склон долины здесь образуют скалы Гондарая и пика Испанской компартии, левый — заросшие травой осыпи массива Нахара. Естественный путь дальше был бы вверх по долине (на юго-запад). Там за моренами виден ледник. С него есть перевал, но не на Гвандру, а в ущелье Клыча (см. следующий маршрут). Гондарайский перевал находится между Гондараем и пиком Испанской компартии. К нему нужно подниматься на правый склон (на юго-восток). Перевал и лежащий перед ним ледник пока скрыты за уступом старых, заросших внизу, бараньих лбов. Оттуда падает ручей.

Тропа поднимается правым берегом ручья, по старой осыпи у кромки рододендрона. Затем на травянистом склоне резко отклоняется к востоку, огибает бараньи лбы и выводит на следующую террасу. Перевал не виден и отсюда. В обрамлении осыпей встает новая стена бараньих лбов, над которыми выглядывает Гондарайский ледник. Последняя трава, редкие цветы. Здесь ночлег. От галечной равнины 1,5 часа подъема, до перевала остается еще 3 часа.

Бараньи лбы обходятся с востока по длинной осыпи под висячим ледничком на скалах Гондарая. По мере подъема за спиной вырастают вершины Нахаров. Эффектно выглядит острый двузубец Среднего Нахара.

Открывается, наконец, перевал. В длинном изрезанном гребне, соединяющем Гондарай с пиком Испанской компартии, много окон. Перевальное несколько ниже остальных. Ориентиром может быть скала с вертикальной расщелиной слева от перевала. К перевальной точке подводит снежный склон крутизной 20—30°. Направление движения по Гондарайскому леднику — на юг.

На перевале трава. Южная сторона бесснежна. Круто вниз к реке Гвандре уходит кулуар. Река начинается со снежников и ледничков Гондарайского массива и первые километры течет вдоль Главного хребта. На заднем плане, за хребтом Гогуа, который отделяет долину Гвандры от ущелья Сакена, снежная вершина Могуа-ширха (3848 м).

Частая ошибка туристов на спуске к Гвандре — попытка сойти с перевала прямо вниз. Травяной кулуар становится все круче и сменяется скальными сбросами. На узких зеленых полках страховка ненадежна. Правильно—на уровне перевала траверсировать к востоку, пересекая в самом верху многочисленные кулуары и скальные гребешки. Местами путь отмечен турами. Кое-где нужно охранение. Примерно в километре от перевала кулуары становятся короче, легкопроходимыми, В этом месте от реки поднимается длинная осыпь с большим снежником. Здесь и следует спускаться в долину, Всего до реки 2—3 часа спуска. Если придерживаться правильного пути, общая сложность перехода будет IA.

Тропа начинается на левом берегу, возле балагана пастухов (переправа по снежным мостам). Через 1,5 км узкая долина резко поворачивает налево, на юг. Тропа пересекает крупнокаменистые заросшие папоротником осыпи. В 2 км от поворота река прорывается через каменный завал. Тропа по снежному мосту переходит на правый берег. Левый дальше — круче и густо порос буковником и лавровишней. За переправой через ручей, вытекающий из тесного бокового ущелья, тропа вступает в буковый лес, но через 1 км спускается к реке, на луга. У выхода из леса кош, а в 500 м на левом берегу селение. К нему переброшен мост.

За селением тропа идет левым берегом, далеко от реки, в буковом, а затем в пихтовом лесу. Утомительные подъемы и крутые спуски. В 6—7 км от селения тропа снижается на берег Гвандры, к брошенному деревянному дому около нарзана.

Подъемы становятся положе. Тропа постепенно забирает высоко от реки и через 2 км выводит на дорогу к бараку лесопилыциков. Еще через 1,5 км дорога размашистым серпантином спускается к Гвандре, на мост. Через четверть часа показываются дома селения Омаришара на Военно-Сухумской дороге. Здесь конечная остановка автобуса из Сухуми.

Гондарай — Клыч. Из долины Гондарая имеется также выход в ущелье реки Клыч. Этот перевал (IБ) был освоен туристами лишь в 50-е годы. Короткий несложный спуск на Клухорскую тропу делает его привлекательным для групп, завершающих поход.

Из долины Гондарая перевал не виден. До плоской галечной террасы в верховье Гондарая путь совпадает с маршрутом через Гондарайский перевал в ущелье Гвандры (см. предыдущий маршрут). Здесь удобное место для ночлега. Ледник, по которому проходит подъем к перевалу на Клыч, виден на юго-западе.

Левым берегом реки, среди камней, поросших рододендроном, можжевельником, тропа поднимается на старую ступень бараньих лбов к следующей террасе. За переправой через крупный ручей она взбирается на прочный гребень левой морены. На верхнем конце морены песчаная площадка (возможная ночевка). Рядом остатки немецких блиндажей, кучи ржавого железа.

Выход на ледник (2 часа от нижней террасы) по пологим, присыпанным моренным материалом бараньим лбам под левым склоном. Этой стороны следует придерживаться, чтобы избежать трещин, и на леднике.

Когда выходишь на ледник, складывается впечатление, что здесь тупик: на юге и на западе расчлененный на острые пики гребень Главного хребта, с севера разрушенные скалы, “лбы” и осыпи Южного Нахара. Лишь над этими скалами и осыпями выглядывает сравнительно спокойный гребень, который мог бы быть перевальным. Именно там и находится перевал. Нужно подняться выше скал в снежный северо-западный цирк, соединяющийся с основным ледником узким снежником. Перевалом является не ближайшая к Южному Нахару самая выраженная седловина (на противоположную сторону там крутые скалы), а окно, отделенное от нее плоской скалой.

Глубокий снег в цирке раскисает с раннего утра. Последний участок — 50 м сыпучих скал. Весь подъем от конца ледника занимает около 3 часов.

Тяжелый подъем вознаграждается удивительной панорамой на запад. В центре ледяная шапка Клыч-Кара-кая, слева от нее цепь ледников Хутиа, справа зубцы Клухор-кая, над которыми выглядывают Бу-Ульген и Доттах-кая. Еще дальше различимы Каракая, Марух-баши, Большая Марка. Как на ладони Нахарский перевал. В его широком провале виден ледник Чауллучат на северной стороне Главного хребта. На востоке Эльбрус, длинный гребень Гвандры, темная пила Гондарая и на переднем плане — отмеченный узким снежным полем пик Испанской компартии.

Спуск по пологому ледничку, правой стороной, под скалами Южного Нахара приводит на каменистую площадку (в начале лета под снегом) с разрушенными блиндажами. Отсюда надо траверсировать на запад с небольшим спуском крупнокаменистую осыпь и выйти на тропу, сбегающую с Нахарского перевала (стр. 172). От перевала до тропы около часа ходьбы.

В Узункол и на Сакен

Высокогорными пастбищами Джалпаккола. Река Джалпаккол, по которой проходит кратчайший путь с поляны Кёртмели в Узункол, впадает в Гондарай в 2 км от поляны. Тесное лесистое ущелье с водопадом, которое служит входом в висячую долину Джалпаккола, видно с луга в получасе ходьбы от поляны по дороге. К пастбищам Джалпаккола левым берегом реки проложена тропа. Перейти через Гондарай можно по мосту в 4 км от Кёртмели или ближе по бревнам (стр. 195). На правом берегу Гондарая луга, сенокосы.

Тропа на Джалпаккол крутыми зигзагами петляет среди сосен. Обойдя водопад, она становится положе, по залому (остатки лавины) перебирается на правый берег Джалпаккола и выбегает из лесу. Впереди открывается широкая, местами заболоченная долина Джалпаккола; в глубине ее, слева от острой снежной макушки Ак-Тур, виден перевал в ущелье Узункола. У опушки леса, под соснами, идеальное место для ночлега.

В 1,5 часа ходьбы по тропе (мимо коша) слияние двух крупных ручьев, истоков Джалпаккола; неподалеку большой черничник. Перевал скрыт черной скалой, перегораживающей долину левого (южного) истока, над нею лишь выглядывает Ак-Тур (Вверху по северному истоку также есть перевал (IА) на Узункольскую поляну).

Поднявшись в обход скалы влево по травянистому склону, оказываемся на каменистой террасе. Слева обширный осыпной цирк с разрушенными красноватыми скалами. Справа, в 200 м ниже, на болотистой луговине, окруженной осыпями и моренами, озеро. К нему можно попасть, если упомянутую ранее черную скалу обойти справа, у ручья. Впереди (на востоке) вершина Ак-Тур, со склона которой стекает небольшой ледник; по нему нужно идти на перевал. На ледник выйти просто — коротким зеленым гребешком, отделяющим его от осыпного цирка слева. Перевал (IА) представляет собой широкую седловину в сильно разрушенном скальном гребне против северного края ледника. С ледника на седловину ведут несколько десятков метров крутой подвижной осыпи. Эти последние метры даются тяжело. Всего от слияния ручьев до перевала 4 часа подъема.

На востоке за рекой Мырды вырисовывается скальный зуб Далара, справа от него Кирпич. В отдалении снежная шапка Эльбруса. Река Мырды далеко внизу, несколько ее рукавов разлилось по плоской болотистой долине. Спуск с перевала, сначала по осыпи, затем крутыми травянистыми склонами, занимает 2,5 часа и выводит на левобережную тропу. Вскоре тропа углубляется в лес и еще через час выходит на Узункольскую поляну (см. стр. 208). Рядом альплагерь “Узункол”, откуда можно уехать на попутном транспорте в Карачаевок.

В долину Мырды через Ак-Тёбе. Этот маршрут длиннее и сложнее, чем по Джалпакколу. Не один час придется провести на ледниках. Зато панорама Гвандры доставит удовольствие даже искушенному туристу.

Путь до коша в ущелье Ак-Тёбе (13 км от поляны Кёртмели, 5 часов ходьбы) описан в маршруте к Гвандре (стр. 197). Дальше тропа идет каменистыми террасами на правом берегу реки Ак-Тёбе. Впереди видна вершина Гвандры, под нею ледник Гвандры, левее и выше, над цепью бараньих лбов, ледник Ак-Тёбе. За Ак-Тёбе нужный перевал (I Б). На западе выстроились пики Нахаров. В 2 км от коша, на последней террасе, за которой тропа переходит на морену, ночлег.

Маркированная каменными турами тропа по морене и легким бараньим лбам доводит почти до ледника. Он пологий, трещины узкие, и их немного. Впереди вырастает скальный пик (Малая Гвандра), слева от него в замыкающем гребне широкое понижение. Эта седловина ложная (по другую сторону крутые скалы), истинный перевал справа от пика и откроется чуть позже. Подъем все время по пологому снегу. К тесной перевальной площадке спадает крутой гребень Гвандры.

На востоке, за ровным полем ледника Мырды, который лежит далеко внизу, встает рыжеватая, в черных потеках, отвесная скала Кирпича. Дальше возвышается башня Далара. Как на ладони виден перевал на Сакен (стр. 209).

Спуск на ледник Мырды — крутым (до 30°) снежным склоном. Следует держать левее, ближе к скалам Малой Гвандры, потому что справа на снегу выступают камни и лед. С ледника перебираемся на короткую левую морену, откуда сбегает тропа в долину Мырды. До реки с перевала 2 часа спуска. До Узункольской поляны еще 2 часа ходьбы (стр.209).

На Сакен. Трехдневный переход от поляны Кёртмели по долинам Гондарая и Индрюкоя в ущелье Сакена, в Абхазию, доступен только опытным группам. Перевал через Главный хребет возле вершины Мурзук относится к IIА категории сложности.

От развилки Ак-Тёбе и Западного Кичкенекола (стр. 196) путь лежит по безлесной долине Западного Кичкенекола. Тропы, пересекающие многочисленные старые осыпи, есть по обоим берегам, заметней — на правом; на этом берегу возле слияния с Ак-Тёбе стоит кош. От коша над ущельем видна асимметричная вершина Мурзук. На запад она обрывается стенами, восточный гребень более пологий и окаймлен поверху снежным полем. Перевал находится левее вершины и пока не виден. Он откроется лишь после 1,5 часа ходьбы, от поворота долины перед ледником, до которого от коша около 4 км. Язык ледника пологий. На него легко взобраться (еще час) от реки по прочным моренным осыпям. Среди моренных бугров на уровне ледника ночлег.

Перерезанный бергшрундом 200-метровый снежный взлет перевала на Сакен прямо против лагеря. Под него несколько сот метров некрутого подъема по открытому льду и снежному полю. Правее Мурзука над западным цирком ледника, у входа в который стоит скала-нунатак, в гребне Главного, хребта видны окна. Они ведут в верховье реки Гвандры (южная сторона трудна крутыми скалами). Разрушенная скальная стена на востоке принадлежит вершине Гвандра.

Выше бергшрунда крутизна около 30°, под самым перевалом она возрастает до 45°. Здесь уже в июле обнажается ледяная подкладка. Последние десятки метров проще проделать, обходя лед, по полкам разрушенных красных скал левее перевальной точки. Всего от морены до перевала около 2 часов подъема.

Вершины Кирпич и Далар с Ак-Тёбе

Обзор северной стороны ограничен отрогами Гвандры и Гондарайского массива. Лишь далеко на северо-западе виден красноватый зубец Рынджи-Аге. На юге встает хребет Могуаширха. Ни долины Сакена, ни спуска к ней не видно.

Под перевалом лежит снежное поле, охваченное, как клещами, отрогами Гвандры и Мурзука. Из “ворот” длинный крутой спуск вдоль ручья по травянистым склонам со скалами в долину правого притока Сакена, на тропу. Примерно в 1 км от Сакена тропа переходит по снежному мосту на правый берег.

УЗУНКОЛ

Узункол — первый, если считать снизу, крупный левый приток реки Уллу-Кам. В его верховье находится альплагерь. Кроме экскурсий и коротких маршрутов в соседние долины Учкулана и Чириккола из этого ущелья возможен несложный выход на юг — в Абхазию и Сванетию.

Из Хурзука в альплагерь “Узункол” есть проселочная дорога. Она идет правым берегом реки Уллу-Кам, вдоль кромки плоской поймы. До поворота в Узункольское ущелье около 10 км. Поскольку долина Уллу-Кама здесь прямая и безлесная, место, где расходятся ущелья, от аула хорошо видно.

Напротив устья Узункола база туристов Черкесска. Дорога в альплагерь (до него еще около 9 км) переходит по мосту через Уллу-Кам.

Ущелье Узункола, богатое лесными и луговыми угодьями, было населено с давних времен. На мысу у развилки раскопаны могильник, остатки жилищ и укрепления скотоводов-алан, относящиеся к IV—VIII вв. Поселение — один из наиболее ранних аланских памятников, найденных на Западном Кавказе, — было, по-видимому, летним кошем. Оборонительные сооружения, возникшие с VI в., — свидетельство разложения родовой общины: опасались не внешних врагов (от них надежной защитой служила цепь Главного хребта), а своих соплеменников.

Дорога идет с заметным подъемом правым берегом Узункола. Долина заполнена лесом. Сосны взобрались даже на подступившие к реке утесы. По пути солнечные поляны, много малины, земляники.

Кичкинекольский цирк

Узункол образуется слиянием рек Кичкенекол и Мырды. Ущелье Кичкенекола уходит на юго-восток, Мырды — на юго-запад. Лагерь расположен в 1—1,5 км ниже развилки. Возле слияния, на левом берегу Узункола, в сосновом бору — Узункольская поляна, где туристы обычно устраивают дневки. Отсюда стоит также совершить двухчасовую экскурсию в ущелье Кичкенекола, осмотреть группу замыкающих его вершин — Кичкенекольскую подкову.

В долину Кичкенекола из альплагеря идет по правому берегу в сосновом лесу тропа. С Узункольской поляны к ней переброшен мост. Через 1,5 км лес кончается. Тропа выходит на заболоченную, усеянную камнями равнину. Впереди открылись вершина Фильтр, вогнутое снежное поле которой было видно еще от моста у поляны, и жандармы на гребне Замка. С каждым шагом панорама разворачивается все шире. Хороший обзор — от коша у поворота долины, примерно в 1 км от границы леса. Правее Замка, над Большим Кичкенекольским ледником, (его язык спускается в долину) двурогая скальная вершина с жандармом-“пальцем” посредине — Двойняшки. Еще правее отвесы Далара (3979 м).

Перевал Мырды. Ледниковое озеро Далар

Из долины Мырды есть одноименный перевал (IБ) через Главный хребет. Он выводит в ущелье реки Сакен, одного из истоков Кодори. Переход через этот перевал из Узункола до селения Генцвиш на Военно-Сухумской дороге занимает 2,5 дня.

От Узункольской поляны вверх по левому берегу реки Мырды идет в лесу тропа. Примерно через 1 км — кош. Дальше левый берег завален каменными глыбами, тропа переходит по мостику на правый. Еще через 1 км, у границы леса, она возвращается на левый берег, ко второму кошу. Впереди на несколько километров простирается плоское заболоченное днище долины с редкими группами берез. Перевала пока не видно, он скрыт за поворотом долины. Над ущельем возвышается скальная вершина Пирамиды.

Тропа пробита у кромки левого склона. Через час ходьбы болото сменяется “россыпью” огромных камней. Забегая вперед, отметим, что спуск с перевала к реке Сакен может оказаться трудным. Поскольку во второй половине дня более вероятна непогода, а выбор правильного пути в ненастье затруднен, рекомендуется где-нибудь под прикрытием камней заночевать, чтобы быть на перевале утром. Дрова надо брать с собой из лесу.

Путь к перевалу теперь хорошо просматривается. На юге возвышается доминирующая над всем вершина Кирпич. Широкая седловина, к которой обрывается западная стена Кирпича, и есть перевал. Перед перевалом поле ледника Мырды, он виден над цепью бараньих лбов.

Тропа к леднику обходит бараньи лбы с запада. Она поднимается по травянистому левому склону долины. На тропе, на уступе склона, альпинистские площадки (“ночевки Мырды”). Ледник сильно изрезан трещинами, но среди них легко отыскать проход. К перевалу с ледника подводит снежный склон крутизной до 25°. Из долины Мырды до перевала 3—4 часа подъема.

С юга к перевалу примыкает обширное снежное плато — “купол Мырды”; им начинается отходящий от Главного хребта отрог — хребет Могуаширха. С купола два пути спуска: один—на восток, в верховье реки Далар, другой — на юго-запад, в долину Сакена. За южным краем купола в хребте Могуаширха есть понижение, которое служит перевалом (IБ), связывающим Далар с Сакеном. Чтобы попасть к реке Сакен, надо пройти сначала по куполу около 1 км на этот перевал. Ориентир — усеченный конус возвышающейся над перевалом скалы. Еще дальше вершина Сакен.

С седловины Далар — Сакен, куда с купола нетрудно сойти по легким разрушенным скалам, видны и верхнее течение Сакена и зеленая долина Далара. Спуск в сторону Сакена по выполаскивающемуся снежнику приводит на край обрыва. Здесь ключевое место перехода. Пути вниз по отвесным скалам нет! Нужно идти, не теряя высоты, на запад. Там в 500 м виден ледник, круто падающий со склона Гвандры. К леднику ведет полка в скалах, местами широкая, местами сужающаяся до нескольких метров. Впрочем, полкой ее можно назвать весьма условно — на значительном протяжении она прикрыта осыпью. По этой полке и надо двигаться. Кое-где дорога отмечена сложенными из камней турами. Технической трудности путь не представляет, но требуется навык уверенного хождения рядом с пропастью. Людей, впервые попавших в горы, в группе быть не должно (Есть другой вариант спуска, которым можно сократить часть пути по полке: с перепала идти по куполу Мырды не в направлении седловины Далар — Сакен, а правее, под скалы южного гребня вершины Мырды-баши (она высится западнее перевала). Вдоль гребня по легким скалам сойти на полку).

Дальнейший спуск — по крупным камням краем ледника. Тут также нужна осторожность: многотонные глыбы держатся непрочно. Наконец, после получаса лазания в каменном хаосе выходим на морену и спускаемся на широкую исчерченную ручьями террасу (Здесь на песчаных площадках можно заночевать), посреди которой оканчивается ледник. Его серо-голубое тело рассечено трещинами на блоки. В конце грот, откуда с шумом вырывается поток реки Сакен. Пробежав несколько сот метров по ровному месту, река обрушивается водопадом со стены бараньих лбов в долину. Бараньи лбы обходим слева, под склоном горы Сакен. По траве и камням идем к первому левому притоку Сакена — многоводному ручью, текущему с хребта Могуаширха. Переправа по снежному мосту. На другом берегу ровный луг.

Спуск окончен. Вниз по узкой долине Сакена ведет тропа. До первого коша у границы букового криволесья 5 км. За кошем тропа взбирается на бугры. Неожиданно склоны расступаются. Среди луга балаганы пастухов.

За лугом начинается высокоствольный лес. Там царит полумрак, настолько тесно стоят пихты, буки. Папоротники выше человеческого роста. Еще через 10 км торная тропа переходит по мостику на правый берег Сакена к нарзану. На подяне около источника несколько домиков, тут народный курорт. Дальше идет дорога. В 6 км селение Сакен, известное по повести Г. Гулиа “Весна в Сакене”. Отсюда до селения Генцвиш на Военно-Сухумской дороге 1,5 часа ходьбы.

К озеру Далар. Через перевал Мырды пролегает простейший (IА), хотя и не самый короткий, путь из Узункола в ущелье Ненскры. С купола Мырды есть два спуска: в долину Сакена и на Далар. На пути к Далару лежит ледниковое озеро. Посещение его может стать целью самостоятельного радиального или кольцевого путешествия. Ниже описаны маршруты на Далар и варианты кольцевого похода (схема 10).

С купола Мырды (стр. 209) в ущелье Далара стекает ледник Южный Далар. Левый берег ледника образуют скалы Кирпича, правый — заснеженные склоны горы Сакен. С купола на пологое верхнее плато ледника ведет 200-метровый склон крутизной до 30°. Поскольку в дальнейшем предстоит выход на левый берег, на спуске следует держаться возле Кирпича. Однако в конце лета, когда на крутом участке обнажаются лед и камни, лучше спускаться на плато с седловины Далар — Сакен перед массивом Сакен.

Ниже плато ледник сильно изорван. Нужно выйти на Левый берег и спускаться по широким полкам на бараньих лбах и осыпям. Конец ледника обрывается к озеру. Изрезанная вертикальными трещинами ледяная стена иногда обваливается, в воде плавают айсберги. От перевала Мырды 1,5—2 часа ходьбы

Из озера вытекает река Далар. Видна вся зеленая долина с курчавыми кустарниками по склонам. Первые сотни метров поток падает круто. Спуск в долину — левым берегом, возле реки, по несложным скалам и осыпям.

Короткое (7 км) ущелье Далара известно труднопроходимыми зарослями. Они начинаются примерно через 1 км, перед ручьем, стекающим с ледника Замка. У границы кустарника кош. Отсюда начинается тропа. Чтобы обойти часть зарослей, она приподнимается на левый склон. Но и здесь густая зелень вынуждает иногда ползти. Кое-где тропа теряется в камнях. Наконец, через 2 часа изматывающего продвижения выходим к ручью с ледника Замка. В устье кладь. Тропа улучшается. В островах букового леса можно отдохнуть. До впадения Далара в Ненскру еще около 3 часов ходьбы. Вниз по левому берегу Ненскры (туда переброшен мост) идет торная тропа. До селения Чубери около 300 км (стр. 224).

К озеру Далар можно пройти также перевалом (IIА) между вершинами Кирпич и Далар. Снежная седловина этого перевала видна из верховья долины Мырды над ледником Северный Далар. Подъем в верхний цирк ледника правобережной мореной, по тропе. Под перевалом бергшрунд. На спуске надо траверсировать, приспускаясь, к востоку снежное поле и через пологие бараньи лбы выйти к ледничку, залегающему в углу под скалами Далара и Двойняшек. Дальнейший спуск, придерживаясь южного контрфорса Двойняшек, приводит на террасу чуть выше и восточное озера.

Вариант с возвращением от Даларского озера на северную сторону Главного хребта. Ровное, укрытое от ветpa место для ночлега есть на левом склоне восточнее озера, на террасе метрах в ста выше, над осыпью. Отсюда видны вершины Далара и Двойняшек.

Нужно пройти на ледник Замка и оттуда через перевал (IIА) между вершинами Кичкенекол-баши и Фильтр в ущелье реки Кичкенекол (стр. 213) или через перевал (IБ) к востоку от Кичкенекол баши на реку Чунгур-Джар (стр. 214, 227). Чтобы попасть на ледник Замка, не обязательно спускаться в ущелье реки Далар и затем проделывать трудный подъем из долины ее левого притока (стр. 216). Короче и проще от упомянутой террасы возле озера траверсировать (около 3 км) к востоку травянистый склон Главного хребта. Почти половина траверса — до зеленого гребня, отходящего от вершины Замок, — просматривается уже с осыпи за восточным краем террасы. Нужно держать на горизонтальный участок этого гребня. Ледник Замка становится виден со следующего гребешка. Хотя последний участок траверса осложнен пересечением или обходом (выше по склону, в месте зарождения) крутостенных кулуаров, в целом время, затрачиваемое на него (3—5 часов), много меньше, чем на “естественный” путь со спуском в долину Далара.

По ущелью Кичкенекола на Ненскру

Из ущелья Кичкенекола, с ледника Средний Кичкенекол, есть перевал (IIА) через Главный хребет, выводящий на приток Ненскры, реку Далар. Долина Ненскры относится уже к Сванетии. Путь от Узункольской поляны до селения Чубери на Ненскре занимает 3—4 дня.

Переход первого дня, до ночевок на леднике Средний Кичкенекол, составляет около 3 часов. От коша у поворота долины Кичкенекола, откуда развертывается панорама замыкающих ее вершин (стр. 208), край ледника виден под северным склоном Фильтра.

Возле коша вверх по крутому луговому склону долины отделяется тропа на Доломиты (стр. 219). Основная же тропа, перейдя через ручей с несколькими протоками, продолжается по плоскому днищу, под правым склоном, среди редких сосенок и березок. В четверти часа ходьбы, у следующего правого притока, ответвление тропы к перевалу над ледником Малый Кичкенекол (стр. 221). Подъем на Средний Кичкенекол начинайся перед третьим ручьем, в 1 км от предыдущего и не доходя примерно столько же до языка Большого Кичкенекольского ледника, видимого в тупике ущелья. Этот ледник оставил под склоном долины правобережную морену, нижний конец которой зарос травой.

Тропа на правом берегу ручья взбирается на зеленую морену. В “кармане” за гребнем ровная травянистая площадка со следами бивуаков. Становиться на ночлег следует, однако, не здесь, а выше, ближе к перевалу. Тропа, обойдя слева старые бараньи лбы, поднимается на правую морену ледника Средний Кичкенекол. Ледник отступил от нижнего конца морены на склон Фильтра и примыкает к ней только верхним полем, восточное Фильтра. До этого поля около часа подъема по тропе по моренному гребню. У верхнего конца морены, на уровне ледника, озерко. Рядом разработанные площадки. Здесь и нужно ночевать.

Перевал на Далар отсюда хорошо виден (на юге). Это рассеченный бергшрундом широкий снежный склон высотой около 200 м. До его подножия несколько сот метров по горизонтальному плато ледника. Справа от перевала — Фильтр, слева — скальная вершина, увенчанная башенкой,—Кичкенекол-баши. В конце лета в западной части склона над бергшрундом выступает лед.

Подъем на перевал следует начинать ближе к Кичкенекол-баши, где есть мост через бергшрунд. Над бергшрундом наиболее сложное место — 100 м крутизной до 45° (попеременная страховка). Далее нужно подниматься с траверсом к западу на пологое поле. Там есть мост через вторую большую трещину (снизу неразличимую) под самым перевалом. Весь подъем отнимает около 2 часов.

Перевал представляет собой разрушенный скальный гребень. Есть несколько площадок под палатки. Обзор стеснен. На севере, над отрогом Таллычат-баши, виден пилообразный гребень Доломитов. За ущельем Узункола возвышается скальный шатер Куршоу. Южная панорама обрамлена длинным, с многими жандармами и отвесными уступами, гребнем Замка и двумя вершинами Черных башен. В середине, за ущельем Далара, плавная линия невысокого Кодорского хребта. В отдалении ледово-скальная пирамида Штавлера. Дно Даларского ущелья не видно за кромкой западной ветви ледника Замка, ровная поверхность которого лежит в 150 м под перевалом. Эта кромка скрывает также ледопад, образуемый западной ветвью в ее движении навстречу восточной, начинающейся от Черных башен.

Спуск на ледник по мелкой и средней подвижной осыпи и снежникам. Далее важно найти обход ледопада. Из-под перевала надо пересечь (в связках) слегка выпуклое поле ледника на юг, в направлении на оконечность гребня Замка. В нескольких стах метров от скал будет видно, что левее ледник налегает на бугор — бараний лоб. На него и надо выходить (меньше часа от перевала, есть площадки для лагеря). Слева открылся ледопад над бараньими лбами.

Бугор обрывается в сторону Далара отвесами. Спускаться дальше можно по осыпи между бугром и скалами Замка или возле ледопада, по пологим “лбам”. В любом случае оказываешься на террасе перед языком ледника, где начинается ручей, левый приток Далара. Терраса оканчивается 200-метровым скальным уступом, с которого ручей срывается водопадом в короткую (около 1,5 км) троговую долину. Спуск в нее после предварительной разведки правым склоном, используя травянистые полки. Обязательна страховка!

Незадолго до впадения ручья в Далар начинается труднопроходимый кустарник. От устья вниз по левому берегу Далара идет тропа. Густо растут береза, остролистник, орешник. Попадаются островки букового леса. У устья Далара (около 3 часов ходьбы) охотничья избушка. Рядом бревенчатый мост через Ненскру. На левом берегу конная тропа. До селения Чубери, откуда можно уехать на машине в Зугдиди, около 30 км (стр. 224).

Перемычка “Буревестник”. С северного края Узункольской поляны, от моста через Узункол, видна над ущельем Кичкенекола вершина Фильтр, а правее — снежно-ледовая перемычка в Главном хребте между Фильтром и Замком (с поляны не виден). С этой высокой седловины (перемычка “Буревестник”), служащей перевалом (IIIА) с ледника Большой Кичкенекол на ледник Замка, поднимаются на Фильтр и Замок. Седловина проще со стороны ледника Замка. При восхождении на упомянутые вершины ее посещают, как правило, именно с этой стороны, хотя, чтобы попасть на ледник Замка из Узункола, нужно преодолеть еще один перевал (см. предыдущий маршрут). При прохождении же седловины насквозь предпочтительно направление с севера на юг, чтобы на конец ходового дня падала более простая часть пути.

От Узункольской поляны можно разглядеть только самый верхний участок подъема к перевалу. Нижняя часть — крутой ледопад — видна в профиль от коша у поворота Кичкенекольской долины. Весь подъем просматривается только с Большого Кичкенекольского ледника. Этот ледник в окружении вершин Кичкенекольской подковы от коша хорошо виден. Пройти на него можно двумя вариантами.

Первый. Продолжая идти правобережной тропой, подняться на нижний конец правой морены ледника (стр. 214). Основная тропа, к ночевкам у ледника Средний Кичкенекол, покидает морену. Нужно свернуть на менее торную тропу, проложенную вверх по моренному гребню с редкими кустами березы и ивняка. Не доходя 100 м до верхнего конца морены (вал упирается в скальный контрфорс Фильтра), тропа сбегает на ледник.

Второй вариант. У коша перейти по клади Кичкенекол и, прижимаясь к левому борту плоской заболоченной долины, продвигаться к оконечности левой морены ледника Большой Кичкенекол. По гребню морены подниматься (есть обрывки тропы) до ручья, стекающего с одного из висячих ледников Трапеции. Здесь площадки. От Узункольской поляны около 3 часов ходьбы.

Отсюда виден весь склон перевала. Можно выделить три характерных участка. Внизу ледопад, зажатый между снежно-ледовым склоном Двойняшек и Замка и скальным отрогом Фильтра. Выше ледовые сбросы, примыкающие к гряде скал, пересекающей склон Фильтра. Самый верхний участок — крутые снежные поля (с выходами льда) с бергшрундами.

Путь под ледопад—через ровное поле ледника Большой Кичкенекол, на которое удобнее всего спуститься, пройдя по морене еще несколько сот метров. Средняя крутизна подъема по ледопаду около 30°. Следует придерживаться правой по движению стороны, где трещин меньше.

За ледопадом лежит разорванное длинными трещинами плато поперечником около 150 м.

Прямой путь к перевалу прегражден упомянутым сбросом — почти отвесной 100-метровой ледяной стеной. Примыкающий к ней снежно-ледовый склон Замка также очень крут и лавиноопасен. Обход стены — на склоне Фильтра. Со стороны Фильтра плато ограничено грядой скал, над которой видна полоска ледника (в начале лета выглядит сплошным снежным полем). Нужно подняться, используя полки в скалах, на этот ледник. Траверсируя его по направлению к перевалу (крутизна 25—40°), выйти на оконечность скальной гряды, над сбросом.

До перевала остается около 250 м по прямой и не более 150 м по высоте. Кратчайший путь — траверс обледенелого снежного склона крутизной 30—40° под скальным гребнем, отходящим от перевала к вершине Фильтра. Если, однако, на этом гребне висит карниз, придется спуститься (потеряв почти 100 м высоты) под бергшрунды и преодолевать очень крутой (до 50°) предперевальный взлет “в лоб”, через трещины. На перевале площадки.

Весь подъем от ночевок на морене занимает 7—9 часов. Выходить надо ночью, чтобы быть на перевале до 9 часов утра, пока тонкий снег на ледяной подложке на верхнем склоне не раскиснет под солнцем.

С перевала далекая панорама на восток. На переднем плане окружение ледника Замка: отмеченный зубцом Кичкенекол-баши, прикрытые осыпями скалы Чунгур-Джар, пирамиды Черных башен. Позади, между Эльбрусом и белым конусом Штавлера, море вершин Центрального Кавказа. Отчетливо различима Ушба.

На спуске к леднику Замка следует держаться склонов Фильтра. Справа, ближе к Замку, — отвесы. С седловины влево-вниз уходит кулуар в сыпучих скалах. На дне до середины лета лежит снег со льдом. Спуск проходит вдоль кулуара, правым бортом. Через 200 м в кулуаре сужение. Стало видно, что ниже лежит снежное поле, но оно разорвано бергшрундами. Главное же, спуск под кулуаром был бы камнепадоопасен. Дойдя до сужения, нужно пересечь кулуар влево. С гребешка над левым бортом виден еще левее снежный кулуар, зарождающийся на склоне Фильтра. К нему легко спуститься по разрушенным ступенчатым скалам, на которых есть альпинистские площадки. У выхода из кулуара трещина, но не сплошная — обход слева. Далее пологий снежный склон выводит на плоскую поверхность ледника Замка. Весь спуск занимает 2—3 часа.

В долину Чириккола

Доломиты. Доломиты — скальный массив в отроге Главного хребта, разделяющем долины Узункола и Чириккола. Севернее и южнее массива находятся перевалы (соответственно IБ и IА); ими пользуются, чтобы пройти от Узункольской поляны на Чириккол или на его исток — речку Чунгур-Джар. Популярней южный перевал, под которым лежит высокогорное озеро. С подъема — широкая панорама Кичкенекольской подковы. Для тренированной группы переход через южный перевал Доломитов от Узункольской поляны до Чириккола возможен за день. Лучше, однако, проделать его за полтора дня, чтобы быть у озера утром. Интересна и экскурсия к озеру налегке.

От альплагеря “Узункол” идем по ущелью реки Кичкенекол хорошей правобережной тропой (см. описание экскурсии в Кичкенекольский цирк, стр. 208). Примерно в 1 км за границей леса в Кичкенекол впадает, дробясь на мелкие протоки, правый приток. Здесь стоит кош. По плоскому дну долины продолжается тропа к Кичкенекольским ледникам. Вверх по травянистому склону, придерживаясь ручья, уходит тропа на Доломиты. Ни вершина, ни перевал из долины не видны. Через 1—1,5 часа крутого подъема тропа выводит на пологую террасу альпийского луга — удобное место для ночлега. Здесь останавливаются учебные отряды альпинистов.

Озеро находится на следующей, каровой, террасе, край которой виден в 500 м, за серой осыпью. Над террасой проглядывают вершины Доломитов. Подъем к озеру (тропа по-прежнему хорошо набита) занимает еще около часа.

В спокойной голубой воде отражаются красноватые стены Доломитов. Если приподняться на 10—20 м на скалы южного берега, с обрыва откроется картина Далара и Трапеции.

Озеро Доломиты

В камнях, окружающих озеро, тропа теряется. Но перевал уже хорошо виден — широкая седловина на юго-востоке. Слева от перевала дыбится гребень Доломитов, справа — невысокая скальная вершина “40 лет Татарской АССР”. Подъем к перевалу по моренной осыпи и снежнику занимает меньше часа. Перед осыпью еще одно небольшое озеро.

По восточную сторону перевала лежит пологое снежное поле. Оно подводит к началу длинного, крутого кулуара, заполненного неустойчивой осыпью (в верхней части прикрытой снегом). Кулуар камнепадоопасен. Более безопасный спуск нужно искать правее, по разрушенным скалам пика “40 лет Татарской АССР” и осыпям. Он приводит (около 2 часов от перевала) на левый берег речки Чунгур-Джар, на плоскую галечно-песчаную террасу перед языком одноименного ледника. Тропы здесь нет.

Плохо заметная тропа начинается ниже по реке, на следующей травянистой террасе. Эта терраса обрывается на север, в низовье долины, крутыми бараньими лбами. На обрыве тропа выбита около потока. Ниже “лбов” она идет субальпийским лугом. Через 1 км он сменяется березовым криволесьем. Удобное место для бивуака — в сосняке около слияния потока Чунгур-Джар с рекой Талычхан (стр. 227). До него от ледника Чунгур-Джар около 4 км (час ходьбы).

Через Малый Кичкенекол. Несложный (IА) однодневный переход в долину реки Чунгур-Джар через перевал над ледником Малый Кичкенекол привлекателен, как и подъем к Доломитам, панорамой Кичкенекольского цирка.

Маршрут начинается от альплагеря “Узункол” и до коша в долине реки Кичкенокол (стр. 208) совпадает с маршрутом на Доломиты. Перевал и ледник снизу не видны, они скрыты за травянистым склоном долины. Перейдя у коша через разлившийся на несколько проток ручей, нужно идти дальше по основной тропе плоской долиной Кичкенекола, под правым склоном. Тропа к леднику Малый Кичкенекол ответвляется примерно в 1 км от коша, не доходя 100 м до следующего правого притока реки Кичкенекол; этот ручей берет начало от ледника. Ответвление надо обязательно найти, потому что без тропы подниматься сквозь кустарник и заросли рододендрона трудно.

Через несколько сот метров кустарник кончается, подъем продолжается по крутому травянистому гребню. Ручей остается все время справа. Выше гребень упирается в ступень скал. Проход есть у самого ручья, по крутому травянистому кулуару. Выбравшись из него, оказываемся на заболоченной террасе. Видно, что выше ручей стекает водопадом с бараньих лбов. Бараньи лбы обходим слева. Далее по крупнокаменистой осыпи и морене выходим на ледник Малый Кичкенекол, в глубине которого отчетливо просматривается узкая перевальная седловина.

Под ней осыпь. От альплагеря до перевала 6—7 часов ходьбы.

Спуск на восток сначала осыпью, затем по небольшому леднику. В конце ледника — бараньи лбы, их обходим слева. Затем следуют длинные осыпи, по которым сходим (2 часа от перевала) на язык ледника Чунгур-Джар. Дальнейший спуск по Чунгур-Джару описан в предыдущем маршруте.

Не рекомендуем проходить перевал (как и перевал у озера Доломиты) с востока на запад: изматывающий подъем по длинным крутым осыпям, на которых рано появляется солнце, мало интересен.

Таллычат. Спортивные группы практикуют переход в долину Чунгур-Джара (и в обратном направлении) возле самого Главного хребта, через перевал Таллычат (IIА). Он находится между вершинами Кичкенекол-баши (в Главном хребте) и Таллычат и ведет с ледника Средний Кичкенекол в юго-западный угол ледника Чунгур-Джар.

У верхнего плато ледника Средний Кичкенекол, на правой морене, есть ночевки. До них от альплагеря около 3 часов ходьбы по хорошей тропе (стр. 214). С плато виден на востоке весь подъем на перевал. Это сужающийся кверху 250-метровый крутой снежный кулуар. В нижней части бергшрунд, преодоление которого и составляет основную трудность. Если нет моста, обход нужно искать на скалах слева (несколько десятков метров с крючьевой страховкой; передний без рюкзака). Над бергшрундом снежный склон имеет крутизну до 45°, требуется попеременное охранение.

Спуск на восток сначала нетрудными скалами, затем по снежному полю, придерживаясь скал Таллычата.

ИЗ КАРАЧАЯ В СВАНЕТИЮ И ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Чипер-Карачай

Путь по долине Уллу-Кама через перевал Чипер-Карачай (3292 м, IА) в ущелье Ненскры известен издавна. Он соединяет Карачай со Сванетией. Переход из Хурзука до селения Чубери, откуда можно подъехать на машине до Ингурского шоссе, занимает 4—5 дней. Местные жители проделывают его за 3 дня, но они пользуются в долинах вьючными животными.

Из Хурзука вверх по ущелью Уллу-Кама правым берегом идет проселочная дорога. Первые 10 км до впадения Узункола (стр. 206) долина безлесна. После развилки к реке подступают скалы Улак. Вода грохочет в глубоком каньоне. За устьем Чириккола (еще около 5 км) лес снова отступает на склон, у реки остается лишь кустарник. По обе стороны от дороги сенокосы. Через 8 км, у коша против устья Восточного Кичкенекола, дорога кончается. Вверх по реке Уллу-Кам идет тропа к перевалам Хотютау, Хасан-кой-сюрюльген-ауш, Азау (стр. 233). Путь на Чипер-Карачай лежит по Восточному Кичкене-колу правым берегом; через Уллу-Кам есть мостик.

Тропа идет в редком сосняке. Через 1 км лес обрывается, впереди открывается каменистое, местами заболоченное ущелье. В 2 часах ходьбы от коша долину перегораживает скальная ступень. На ровной луговине перед ступенью удобно расположиться на ночлег. Топливо надо приносить с собой.

За уступом лежит каменистая терраса. Впереди открылся Главный хребет и в нем широкое снежное понижение. Эта седловина ложная. Перевал Чипер-Карачай пока не виден за крутым правым склоном долины.

Тропа теряется в камнях. Направление — под правый склон — отмечено турами. На склоне тропа возобновляется. Несколько сот метров подъема выводят на плоский луг. Отсюда впервые показывается на востоке перевальное понижение, сама перевальная точка все еще не видна. Поднимаемся по ручью прочной крупной осыпью вдоль морены на скалистый уступ и затем снежниками. Весь подъем от ночевки занимает 3—4 часа.

Верховье Ненскры

На востоке, за ущельем Ненскры, встает заснеженный хребет Штавлер с мощной белой пирамидой одноименной вершины. Виден перевал Басса в долину Накры и подступы к нему. Долина Ненскры скрыта за кромкой неровного снежного поля, лежащего за перевалом.

В августе 1942 г. Чипер-Карачай был занят фашистами. На южном склоне и в ущелье Ненскры развернулись бои. В конце сентября перевал удалось на короткое время отбить. Позже рубеж обороны был на подступах к перевалу Басса. Бои продолжались до зимы.

На спуске по снежному полю нужно держать к правому склону цирка (слева — скальные сбросы). По широким полкам в скалах нетрудно сойти на террасу, к ручью. Здесь уже заметна на правом берегу тропа. Она круто сбегает по травянистому склону в долину Ненскры. Весь спуск занимает около 3 часов.

Вниз по правому берегу реки, лугом, идет тропка. Примерно через 1 км она приводит к бревенчатому кошу. Здесь мостик на торную левобережную тропу. До селения Чубери 38 км.

Тропа проложена у реки. Выше по крутому склону заросли березняка, буковника. На пологом противоположном берегу луга. Примерно в 3 км от коша Ненскра принимает справа многоводный ручей Манчхап. Он обрушивается в долину сгометровым водопадом. Далее лесистое ущелье сужается. Еще через 6 км устье Далара. В ущелье Далара уходит через мост тропка. Тропа вниз по Ненскре остается на левом берегу.

Через 6 км тропа перебирается по мосту на правый берег, пересекает цепь полян, минует коши, бараки лесорубов. У воды много площадок для ночлега. На полянах грибы, а на стрелке правого притока Ненскры — реки Мемула — огромный малинник. В реке ловится форель. Перед первым селением Тита тропа возвращается на левый берег и сменяется дорогой. Возле селения минеральный источник. До утопающего в садах Чубери 2 часа ходьбы.

Из Чубери можно добраться на попутном транспорте до селения Хаиши на Ингурском шоссе. Эти последние километры нескучно проделать и пешком: на выходе к Ингури дорога вырублена в отвесной скале. Вверх по Ингури лежит путь в Вольную Сванетию, в Местиа. Те, кто заканчивает путешествие, едут автобусом до города Зугдиди.

По Чирикколу и Талычхану

Чириккол — следующий за Узунколом крупный левый приток Уллу-Кама. Он образуется слиянием рек Чунгур-Джар и Талычхан, берущих начало с одноименных ледников. С них есть перевалы через Главный хребет в ущелья Далара и Ненскры. Этими перевалами можно воспользоваться вместо известного пути через Чипер-Карачай. Здесь описан переход из долины Чунгур-Джар на Далар.

До устья Чириккола от Хурзука примерно 15 км (см. предыдущий маршрут). Здесь стоит бревенчатый дом. Переходим по мосту Уллу-Кам и по дороге (левым берегом) идем вверх по Чирикколу. Широкая, хорошо прогреваемая долина покрыта смешанным лесом. Ведутся лесоразработки. У дороги много малины, земляники, грибов. Впереди виден отрог вершины Чунгур-баши, разделяющий два истока Чириккола.

Через 5 км лес сменяется рощами, полянами. Пересекаем гряды камней, выше видны полосы бурелома. Это следы зимних лавин, срывающихся с уступов левого склона. Дорога кончается, дальше остается тропа. Еще через 2 км, возле слияния Чунгур-Джара и Талычхана, остров старого сосняка. Здесь из года в год устраивают летний стационарный лагерь ленинградские туристы. Напротив лесистый вход в ущелье Талычхана. Короткую долину Чунгур-Джар мешает разглядеть мыс склона.

Через Чириккол переброшен мостик. На другом берегу просторный луг с загоном для скота. Обитаемый кош находится в получасе ходьбы вверх по Талычхану. Тропа к леднику Чунгур-Джар остается на левом берегу. У развилки удобно ночевать. Однако последний на пути к перевалу бивуак лучше разбить дальше, перед ледником, до которого еще 2,5 часа ходьбы. Хотя ночлег там холодней, выиграешь время, нужное для спуска с перевала.

Сосновый бор сменяется березовым криволесьем, за ним (час ходьбы до устья Талычхана) долина перегорожена скальным уступом. Тропа выбита в скалах недалеко от реки. Поверх уступа ровная зеленая терраса—дно ушедшего озера. Здесь ночевка. До перевала остается 2—3 часа подъема.

Преодолев старый моренный вал, выходим на следующую, песчаную, террасу, на которой вытекающий из ледника поток разливается в мелкое “озеро” (Сюда приводит спуск с перевала под Доломитами (стр. 221)). Ступив на ледник, продвигаемся в его юго-западный угол. Там вскоре открывается седловина, над ней возвышается четырех угольная скала “Парус”. В верхней закрытой части ледника снежный склон довольно крут (до 30°). Издалека кажется, что снег доходит до перевальной точки. В действительности на перевал нужно вылезать по расщелине в скалах.

По другую сторону перевала, в 150 м ниже, лежит ледник Замка. Башни вершины Замок возвышаются на юго-западе, на противоположной стороне ледникового поля. Правее их черный горб Фильтра. Против Замка на леднике начинается ледопад.

С перевала на ледник спускаемся по снежникам и осыпи в скалах. Ледопад можно обойти двумя вариантами пути. Один, под склонами Замка, описан на стр. 215. Другой — под левым склоном. Когда подходишь вдоль этого берега к началу ледопада, то обнаруживается заваленный неустойчивыми камнями кулуар. Левый борт его образован разрушенными скалами, правый — ледником.

По кулуару течет поток. Вдоль него и проходит спуск. Необходимо наблюдение за камнями. Иногда с перевала не сходят сразу на ледник, а идут в 150 м над ним по крупнокаменистым осыпям и легким скалам левого берега. Лишь миновав ледопад, по крутому камнепадоопасному кулуару спускаются на пологий язык.

От ледника начинается ручей, левый приток реки Да-лар. Сначала он течет спокойно по песчаной площадке (ее можно иметь в виду как место ночевки, сюда 2,5 часа от перевала), а затем срывается водопадом с 200-метрового скального уступа. С уступа после предварительной разведки спускаемся правым берегом, используя травянистые полки (страховка).

Ниже уступа ручей прорыл на дне троговой долины глубокое русло. Кое-где камни почти смыкаются над водой. Незадолго до впадения ручья в Далар (1,5 км) начинается кустарник. У самого устья через поток есть кладь. Отсюда вниз по левому берегу Далара идет тропа.

Талычхан — Манчхап. Долина Талычхана, одного из истоков Чириккола, посещается туристами сравнительно редко. Обычно в нее заходят, чтобы перевалить затем в ущелье Восточного Кичкенекола (перевалом “Нефтяник”, IБ). Между тем с Талычхана есть интересные пути через Главный хребет в ущелье Ненскры. Наиболее простой (IБ) перевал ведет на правый приток Ненскры — реку Манчхап, известную большим водопадом.

От развилки рек Талычхан и Чунгур-Джар (стр. 227) до ледника Восточный Талычхан, под перевал, около 8 км — 3—4 часа. У развилки переходим по мосту Чириккол, пересекаем луг с загоном и по тропе лесом поднимаемся по правому берегу Талычхана. В получасе ходьбы от моста кош. Еще через полчаса лес кончается. Подъем продолжается лугами. Узкая долина постепенно поворачивает к югу. Замыкающих ее вершин не видно. С каждым шагом в поле зрения попадают все новые складки склонов. Примерно в 2 часах ходьбы от леса долину перегораживает “россыпь” каменных глыб поперечником до 10 м, упавших с правого склона. Камни образуют естественный мост над рекой. Пастухи лишь выровняли его дерном. Тропа переходит на левый берег. Через 100 м, обойдя “россыпь”, она возвращается по такому же мосту на правый и выходит на плоскую луговину длиной почти в 1 км. На южном краю луговины большой камень — куб.

Только теперь открылся Главный хребет. В центре панорамы облепленная висячими ледничками вершина Чириккол-Акбаши. Слева от нее ледовая седловина со скальным жандармом — рогом (подъем к ней прегражден ледопадом), ведущая на Манчхап (IIА). Левее есть два более простых окна, но они пока скрыты за мореной, налегающей на правый склон долины. Морена загораживает также долинный ледник Восточный Талычхан, сползающий с упомянутой ледовой седловины. У подножия Чириккол-Акбаши виден на юго-западе язык ледника Западный Талычхан, стекающего ледопадом из-за бараньих лбов справа от вершины. Надо “лбами” лежит обширное ледниковое плато, снизу невидимое. С ледника Западный Талычхан проходит путь в долину Далара и на ледник Замка (см. ниже).

С ледников по пологим моренным осыпям стекают два потока, они соединяются в нескольких стах метров за плоской террасой. Между языками ледников короткая морена, начинающаяся под склоном Чириккол-Акбаши и оканчивающаяся перед слиянием ручьев бараньими лбами (легко проходимы).

К перевалу на Манчхап можно подниматься по правой морене ледника Восточный Талычхан, примыкающей к склону долины. Лучше, однако, выйти на морену, отделяющую этот ледник от Западного. Восточный ручей нетрудно перейти по камням. У верхнего конца морены, на уровне языка Восточного ледника, среди кустов карликовой березы и мшаников, уютное место для ночлега. От Чириккола 4—5 часов ходьбы.

С площадки видна слева от Чириккол-Акбаши, на юго-востоке, округлая вершина Талычхан-баши, испещренная полосами осыпей и снежников. Эта вершина узловая, от нее начинается хребет, отделяющий ущелье Талычхана от соседней долины Восточного Кичкенекола. В гребне, соединяющем Талычхан-баши с Чириккол-Акбаши, просматриваются кроме ледовой седловины, которая была видна из долины, еще два окна. Под одним узкий крутой снежник, к другому (ближе к Талычхан-баши) подводит более пологое снежное поле. Это и есть упомянутые выше перевалы на Манчхап (IБ).

Утром поднимаемся по пологому (20°) языку ледника, одновременно пересекая его налево. Не доходя до ледопада, начинаем подъем по снежнику и осыпи на склон Талычхан-баши. Выше осыпи каменистая терраса (возможное место ночлега, сюда можно также подняться из долины по правой морене). Теперь можно оценить заключительные участки подъема на обе седловины. На правую ведет стометровый снежник крутизной до 45°. Путь к левой длиннее, но положе, причем верхняя часть склона осыпная. Весь подъем от лагеря на морене занимает 2,5 часа.

С перевала внизу как на ладони виден ледник Западный Талычхан. Над ним массив Чунгур-баши, за которым выглядывают обледенелая вершина Замка, частая пила Доломитов, скальная “тюбетейка” Куршоу. Далеко внизу виднеется лес в ущелье Чириккола. По другую сторону перевала пологий ледничок. Он дает начало реке Манчхап. Долина не видна за кромкой ледничка. На заднем плане за ущельем Ненскры белая голова Штавлера. Еще дальше вырисовываются шапки Ледешта и Лейрага (в водоразделе Долры и Накры).

До ледничка около 50 м спуска по подвижной осыпи. По леднику идем левым краем, правее будут бараньи лбы. Под левым склоном “лбы” пологие и легко проходимы. Далее траверсируем крупную осыпь, держа направление на рыжие скалы отрога Талычхан-баши. Перед отрогом осыпь, по которой можно сойти в долину. Крутые бараньи лбы остаются справа.

Узкая долина Манчхапа безлесна. Раньше на этих лугах пасли скот. Сейчас коша нет. Заросшая тропка вьется по левому берегу реки. Примерно в часе ходьбы по долине начинается кустарник. Тропка теряется. Еще через 200 м река срывается к Ненскре водопадом. Не следует углубляться в кустарник и спускаться вдоль водопада, там есть выходы скал. У границы кустарника поднимаемся (меньше чем на 100 м) на левый гребень. Отсюда спускаемся к Ненскре длинным луговым склоном. Всего от перевала до Ненскры около 3 часов ходьбы. С берега реки виден весь стометровый водопад Манчхап. В облаке брызг стоит радуга.

Торная тропа по Ненскре проходит левым берегом. На правом тоже есть тропа, она идет лугами вверх по реке, к кошу (около 2 км). Вниз по течению этой тропой пройти нельзя, она оканчивается у реки Манчхап. Напротив коша через Ненскру переброшен мост. Здесь сходятся маршруты с перевалом Чипер-Карачай, Чипер-Азау, Басса (стр. 224). До селения Чубери 38 км.

С ледника Западный Талыхчан также есть относительно простые (IIА) перевалы через Главный хребет. Один из них, выводящий на ледник Замка, может быть включен в спортивный маршрут вдоль Главного хребта.

Ледник Западный Талычхан

Направляясь к этому перевалу, нужно в верховье долины перед плоской луговиной перейти по естественному каменному мосту на левый берег (стр. 229). С плоской луговины язык ледника Западный Талычхан виден у подножия Чириккол-Акбаши, на юго-западе. Ледник вытекает ледопадом из-за стен бараньих лбов (правее Чириккол-Акбаши). Другим краем полоса “лбов” упирается в склон долины, отрог Чунгур-баши. Перевал пока не виден. Он откроется с плато ледника (см. рисунок), куда можно подняться (2 часа) по травянистым склонам и осыпям левого склона или по крутому льду (25°, 200 м) с языка ледника. Подъем на перевал по осыпи, разрушенным скалам и льду (в коротком кулуаре под седловиной). На спуске по восточной ветви ледника Замка основная трудность — преодоление ледопада, начинающегося в 300 м от перевала. У слияния ветвей путь пересекается с маршрутами из ущелий Чунгур-Джар (стр. 228) и Кичкенекол (стр. 215).

В ущелье Баксана через Хотютау

Трехдневный маршрут по долине реки Уллу-Кам через перевал Хотютау (3552 м, IА) в ущелье Баксана очень популярен среди туристов. В июле — августе в хорошую погоду группы бывают на перевале чуть ли не каждый день. Путь пролегает по снежным полям Эльбруса. Картины Эльбруса и составляют главную привлекательность перевала. Наименее интересную часть пути можно сократить, воспользовавшись канатной дорогой.

Первые 23 км дороги от Хурзука, до коша против впадения в Уллу-Кам Восточного Кичкенекола, совпадают с маршрутом через Чипер-Карачай (стр. 223). Здесь дорога кончается. Далее левым берегом Уллу-Кама в островке леса продолжается тропа (больше леса не будет, поэтому стоит набрать здесь дров). Через 1 км она выбегает на просторный луг у впадения в Уллу-Кам потока Уллу-Озен. К перевалу Хотютау надо и дальше идти вдоль Уллу-Кама, который чуть выше вырывается из каньона. С луга видны мелкие зигзаги тропы, карабкающейся над каньоном по левому берегу. За каньоном подъем становится положе и приводит на зеленую площадку с остатками немецких блиндажей (2 часа ходьбы от реки Уллу-Озен). Здесь удобно заночевать.

Слева в глубине цирка видны красноватые скалы Кюкюртлю-баши и ледник Уллу-Кам. Перевал Хотютау правее, заметна тропа, поднимающаяся к нему по крутому травянистому склону. Сам перевал не виден; впечатление такое, будто тропа оканчивается на зеленом бугре. В действительности бугор скрывает за собой каменистые площадки на перевальном гребне, также с разрушенными блиндажами. От места ночевки до перевала около 2 часов.

С перевала кажется совсем близкой вершина Эльбруса, хотя до нее еще 2 км по высоте. В ясную погоду под вершиной виден Приют Одиннадцати. Иногда с перевала идут на Приют и лишь оттуда по дороге спускаются в долину Баксана. Вариант с заходом на Приют, откуда открывается широкая панорама Главного хребта, можно рекомендовать группам, идущим из Баксанского ущелья в долину Уллу-Кам. Спускаться же с перевала Хотютау в долину реки Азау, истока Баксана, лучше более коротким путем.

С перевала сходим на окруженное полукольцом выветренных скал (остатки древного вулканического кратера) снежное плато Хотютау. С плато стекает узким потоком самый крупный ледник Эльбруса — Большой Азау. Зажатый в каньоне, он низвергается в долину Азау грандиозным ледопадом. С плато ледопада не видно. Направление движения льда угадывается по слабому уклону. Перед началом ледопада на плато частая сеть трещин.

Из-под перевала идем по снежному плато Хотютау несколько километров в связках (есть трещины) на юго-восток, затем на восток к началу левых морен ледника Большой Азау. Область частых трещин остается справа. Нередко на снегу заметен протоптанный туристами след.

Не следует идти по полям Эльбруса в туман, снегопад. На плато легко заблудиться. В крайнем случае можно переждать непогоду на перевале. Правда, ночевать там холодно.

По моренам (здесь много розового вулканического туфа, кое-где и цвет гребней розовый) проложена маркированная тропа к леднику Малый Азау. На пути мелкие моренные озера. На противоположном, левом, берегу ледника видна дорога, проложенная строителями канатной трассы. Пересекаем ледник и по дороге спускаемся на лавовый выступ Старого Кругозора (2950 м). Здесь стоит серебристый ангар станции “канатки”. От перевала около 3 часов ходьбы.

Далеко внизу под отвесом серая нить реки Азау. Виден и крутой, ощетинившийся сераками ледопад Большого Азау. За ущельем цепь вершин Главного хребта. Обращают на себя внимание стены массивного Донгузоруна (4454 м) и усеченной пирамиды Накры.

За считанные минуты вагончик подвесной дороги спускает в долину Азау, на одноименную поляну, где стоит гостиница. Отсюда левым берегом реки Азау в сосновом лесу идет шоссе. Через 3 км оно приводит в поселок Терскол, где располагается турбаза ЦСКА. Сюда же спускается дорога с Приюта Одиннадцати. Из Терскола несколько раз в день отправляются автобусы в Нальчик и Минеральные Воды.

Спуск к Старому Кругозору. На леднике Малый Азау

Перевал Хасан-кой-сюрюльген-ауш. (3450 м, IА), как и Хотютау, ведет из ущелья Уллу-Кама через снежное плато Хотютау в долину реки Азау. При пересечении перевала путь по снежному плато короче. Однако подъем со стороны Уллу-Кама проходит без тропы.

От развилки рек Уллу-Кам и Уллу-Озен идем плоской, слегка заболоченной поймой Уллу-Озена, правым берегом. Есть тропка. Впереди виден ледник Уллу-Озен. В 1,5 часа ходьбы от развилки долина сужается, превращается в глубокую лощину. Над левым (по движению — правым) ее склоном бараньи лбы перед ледником Уллу-Озен, правый склон — трава и осыпи. Впереди виден острый пик Азау-баши. Перед сужением на ровных луговых площадках у реки ночлег. До перевала еще 4—5 часов.

Если идти все время вверх по лощине на восток, выйдешь на перевал Азау. Нам же, чтобы попасть к перевалу Хасан-кой-сюрюльген-ауш, нужно, пройдя сужение, повернуть на север и подниматься на правый склон. Трава сменяется осыпями и разрушенными скалами. За ними открывается обширный осыпной цирк. На горизонтальном днище до середины лета лежат пятна снега. Здесь при необходимости можно заночевать. Широкое перевальное понижение видно на севере. К нему ведет неустойчивая осыпь.

Всю северную сторону панорамы занимает громада Эльбруса. На юге ледник Уллу-Озен, кажущийся крутым из-за эффекта “лобового” наблюдения. На заднем плане снежная вершина Штавлера.

В 100 м ниже перевала расстилается снежное плато Хотютау. Спуск на него по снежнику крутизной 30°. С плато в долину Азау вываливается мощным ледопадом ледник Большой Азау (с перевала и с плато ледопад не виден). Спуск в долину в обход ледопада. Есть два пути.

Первый вариант — пересечь плато на восток, в направлении на видимые левые морены ледника Большой Азау. Дальнейший спуск совпадает с маршрутом через перевал Хотютау (см. предыдущий маршрут). Путь по снежному плато составляет около 3 км вместо 5 км при переходе через Хотютау.

При втором варианте еще больше сокращается переход по снежному плато, но добавляется длинный участок осыпей. От перевала нужно идти по плато около 2 км на юго-восток в направлении низкой снежной седловины в отроге Азау-баши. Оконечность отрога образует правую створку “ворот”, сквозь которые вытекает ледник Большой Азау. Путь через седловину — это обход ледопада правым берегом, но далеко от ледника.

Спуск с седловины по разрушенным скалам и осыпям, чередующимся с травянистыми полками, приводит на песчаную площадку (“Песчаная гостиница”) за правой мореной ледника Большой Азау. Теперь виден и ледопад Большой Азау. Язык ледника внизу, под мореной. Над отвесами противоположного склона различима станция канатной дороги на Старом Кругозоре. С перевала Хасан-кой-сюрюльген-ауш до “Песчаной гостиницы” около 3 часов спуска. До поляны Азау остается еще 2 часа ходьбы.

По неустойчивому скату морены на ледник Большой Азау спускается тропа. Нужно пересечь ледник и по мелкой неустойчивой осыпи под левым склоном сойти на левый берег реки Азау. Спуск окончен. Вниз по реке, пересекая осыпи вулканического туфа, идет тропа. Больше 2 км в темной узкой теснине растительности почти нет. Долина расширяется внезапно. Тропа выбегает через молодой сосняк на поляну Азау, где стоит нижняя станция подвесной дороги. Рядом гостиница, от которой начинается шоссе.

В долину Ненскры из Приэльбрусья

Приэльбрусьем называют верховье реки Баксан, берущей начало с ледников Эльбруса. Сюда проложено хорошее шоссе, здесь построено несколько гостиниц, на склонах протянуты подъемники. Туристские маршруты в этом районе проходят в непосредственной близости от Эльбруса. С его склонов разворачиваются широкие панорамы Главного хребта.

Мы даем описание перехода с Баксана на Ненскру. Два маршрута из ущелья Кубани приведены выше.

Перевал Чипер-Азау. Маршрут из Приэльбрусья через перевал Чипер-Азау (3267 м, IА) на Западный Кавказ, в долину Ненскры, пролегает по ущелью Азау. Пешая часть начинается от гостиницы на поляне Азау. Здесь же находится нижняя станция подвесной дороги на Старый Кругозор. За поляной ущелье Азау резко сужается. “Ворота” находятся примерно в 1 км от гостиницы. Туда в редком сосняке идет торная тропа.

Склоны теснины Азау сильно различаются. Правый — подножие Главного хребта — сложен обычными для Кавказа гранитами. Отвесный левый образован лавами Эльбруса. На дне черные и розовые осыпи вулканического туфа. Ущелье поражает безжизненностью: растительности почти нет. Впереди в гребне, идущем от Эльбруса к Главному хребту, виден скальный зуб Азау-баши.

Теснина выработана рекой Азау и ледником Большой Азау, стекающим с плато Хотютау. В 30-е годы ледник оканчивался всего в 500 м от поляны Азау. Сейчас он находится в 3 км от нее. За ним виден крутой ледопад, зажатый между отрогом Азау-баши и отвесами Старого Кругозора. Стаивая, ледник разбивался на блоки “мертвого” льда. На осыпи, высоко на левом склоне, сохранились обрывки тропы, которая еще несколько лет назад должна была обходить бугор такого льда. Теперь тропа идет все время около реки, левым берегом. Перед ледником есть ровные площадки со следами бивуаков. Лучше, однако, пройти выше до места, откуда будет виден перевал.

Тропа по ползучей осыпи взбирается на ледник. Его нужно пересечь под правую морену. Путь отмечен каменными турами. На неустойчивом склоне морены тропа возобновляется. Крутой подъем выводит на моренный гребень, за которым лежит песчаная площадка с чистым ручьем. Это место называется “Песчаной гостиницей”. Здесь и следует заночевать. От поляны Азау около 2,5 часа ходьбы. Сюда же приводит спуск с перевала Хасан-кой-сюрюльген-ауш (стр.236).

Правобережная морена ледника Большой Азау, на которую мы поднялись, когда-то была одновременно конечной для ледника Чипер-Азау, сползающего с Главного хребта. В настоящее время ледник Чипер-Азау ушел на 2 км, оставив пологое (не более 15°) каменистое поле, кое-где поросшее травой. Отступление произошло неравномерно. Восточный край ледника спускается ниже. Менее мощный западный отодвинулся дальше и виден узкой полосой над бараньими лбами. Над этим краем и находится перевал Чипер-Азау (азимут 210°). Перевальная точка скрыта куполом ледника, но общее понижение явно выражено. Справа от перевала заметна остроконечная скальная вершина, являющаяся узловой, — к ней подходит хребет, соединяющий Эльбрус с Главным. Правее вершины, также над бараньими лбами, проглядывает ледничок. Он отпал от ледника Чипер-Азау в послевоенные годы. За ледничком лежит перевал Азау, ведущий в долину Кубани (азимут на него 240°).

Под упомянутой вершиной бараньи лбы прерываются осыпью, частично прикрытой снегом. К этой осыпи и надо двигаться, постепенно поднимаясь по бывшему ложу ледника. Местами заметна тропка. Крутой подъем по осыпи и снежнику приводит на пологий ледник Чипер-Азау, снежная поверхность которого изрыта глубокими бороздами. До перевальной седловины остается несколько сот метров. Всего от ночевок до перевала около 2 часов.

На перевале стоит обелиск с надписью: “При штурме перевала Чипер-Азау в 1942 г. погибли сер. Татиев Г. К., ряд. Егоров П. Ф., Конин И. И., Плужников Н. И., Платошкин В. И., Самонленко Н. П., Комбаров А., Лобзин К. П., Пократов И. Л., Шарипов Р. Память о вас вечна в сердцах молодежи Кабардино-Балкарии”.

На севере высится белая громада Эльбруса. На одной из скальных гряд можно различить постройки Приюта Одиннадцати.

На юге за ущельем Ненскры встает хребет Штавлер. Сама долина Ненскры не видна. Не просматривается и путь спуска. Метрах в ста ниже перевала, на каменистой террасе со снежником, видно озерко. К нему с перевала спускается крутая тропа.

Терраса оканчивается ступенью старых, заросших травой бараньих лбов. По ним тропа сходит на нижнюю плоскую песчано-галечную террасу. Ее пересекает ручей (стекающий с ледничка, который висит над бараньими лбами восточнее перевала) — один из истоков Ненскры.

Основной исток берет начало с соседнего более мощного ледника (южнее), который также отступил за бараньи лбы. Этот ледник оставил длинную правую морену. Она отделяет песчаную террасу от основного потока Ненскры. На гребне морены обелиск “Неизвестным защитникам, павшим в обороне Кавказа”.

Тропа по Ненскре проложена левым берегом. Реку удобно перейти в самом верховье, в 100 м от водопада на бараньих лбах. Там через поток есть цепочка крупных плоских камней. Тропа на левом берегу сначала плохо заметна, но путь ясен — вниз по широким прочным моренам. Через 1—1,5 км пересекаем разлившийся на много проток ручей, текущий еще с одного ледника. Тропа становится набитой. Она идет близко к воде, у подножия крутого травянистого склона, часто пересекая осыпи. Долина Ненскры здесь узкая, троговая. Перевал скрылся из вида. Ниже из долины будет заметен только ближайший к нему ледник.

Примерно через 2 км ущелье расширяется, левый берег становится положе. Тут пасут скот. Пересекаем многочисленные русла ручья, спадающего с ледника, который спускается в долину из-под вершины Куармаш. Еще через 2 км тропа выводит на площадку с кострищами. Рядом минеральный источник. Напротив в Ненскру впадает ручей из-под перевала Чнпер-Карачай. Сам перевал не виден. Различим мелкий серпантин тропы, поднимающейся на Чипер-Карачай по крутому травянистому склону.

На левом берегу начинается кустарник. Через несколько сот метров налево ответвляется тропа к перевалу Басса (3034 м, IА), ведущему в соседнее ущелье реки Накры. Основная тропа вдоль Неискры бежит среди березовых рощ. Примерно в 1 км от развилки через Неискру переброшен мостик. На правом берегу кош. Путь вниз по долине продолжается по левобережной тропе. До селения Чубери остается 38 км (стр. 224).

ЛИТЕРАТУРА

Банников А. Г., Голгофская К. Ю., Котов В. А. Кавказский заповедник. “Знание”, 1967.

Бондарев Н., Вегенер Л., Савельева В. Архыз. Ставрополь, 1972.

Воробьева Ф. М., Малышев А. А., ТкаченкоВ.И. Тебердинскнн заповедник. “Знание”, 1970.

Делоне Б. Н. Вершины Западного Кавказа. ФиС, 1938.

Ефремов Ю. К. Тропами горного Черноморья. Географгиз, 1963.

Кабардино-Балкария. Путеводитель. Нальчик, 1964.

Кропф Ф. А. Западный Кавказ. Описание путей восхождений. ФиС, 1962.

Малыхин С. Г. Архыз — жемчужина Кавказа. Черкесск, 1959,

Малышев А. А. Теберда. Путеводитель. Ставрополь, 1973.

Никитин В. А. По живописным местам (Кавминводы, Теберда, Архыз). Ставрополь, 1964; 100 туристских маршрутов по горному Ставрополью. Ставрополь, 1971.

Пачулиа В. П. В краю золотого руна. “Наука”, 1964; По туристским маршрутам Абхазии. Профиздат, 1962; Черноморское побережье Кавказа. Профиздат, 1971.

Перевалы Центрального Кавказа. Составитель Э. С. Левин. ФиТ, 1938.

Подъяпольский Г. Н. Достопримечательные места Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1968.

Подъяпольский Г. Н., Опрышко О. Л., Наков а С. М. Путеводитель по Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1971.

Степанов В. В. Красная поляна — турбаза ЦДСА. Воениздат, 1965.

Теберда. Путеводитель. Под ред. В. М. Броннера. Изд. Московского дома ученых, 1934.

Теберда. Очерки о тебердинском заповеднике. Ставрополь, 1958.

Тушинский Г. К., Кузьмин К. К. Тебердинский район. “Побежденные вершины”. Географгиз, 1951.

Харенко А. А. Горными тропами Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1972.

Ширяев С. Д. По Северному Кавказу. Ставрополь, 1960.

Л. В. ВЕГЕНЕР
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Языковая принадлежность названий помечена сокращениями: кар. — карачаево-балкарский, относящийся к тюркским (тюрк.) языкам Кавказа; абх. — абхазский и родственный ему язык горских абазин (абаз.); черк. — языки кабардинцев и адыгейцев, представляющие собой ветви исторически единого черкесского (адыгского) языка

Абишира-Ахуба — может быть приближенной передачей родового (видимо, абхазского) имени и черк. слова ахупа — “пастбище” “пастбище Абишировых”.

Адзапш (абх.) — “красная вода”. По цвету отложений минеральных источников.

Аксаут (Хасаут, кар. Схауат)—объясняют из тюрк. Ак суат— “белая (чистая) вода, где поят лошадей”.

Алибек. По имени.

Аманауз (кар. Аман аууз) — “плохое, недоброе ущелье”.

Архыз. Одна из вероятных версий: первоначально Ырхыз (кар. ырхы ыз) — “след селя”. Архызское средневековое поселение разрушили лавины и селевые потоки (ырхы). Не исключена алано-осетин. основа — Арах хиз — “обильное пастбище”.

Аюлю (кар. Аюлю чал) — “медвежья балка”.

Бадук. По имени.

Белалакая — из первоначального кар. Бели ала къая — “скала, поясница которой пестрая” (название связывают с поясом кварцевых жил на “пояснице” вершины). Старики-карачаевцы назвали вершину Белляу (или Белляулу) къая—“скала с люлькой”, в переносном смысле — “скала с выемкой в гребне, седловиной”.

Бзыбь (черк. Псып, Бзып) — “устье реки”. В исходе так называлась местность в низовье реки.

Бугойчат (кар. Бугъой чат) —“ледниковая балка”. Карачаевцы этот перевал называют Чаууллу чат ayyшy — “перевал балки с нагромождением камней”.

Бу-Ульген (кар. Буу елеен суу) — “речка, где погиб олень”.

Габулу (кар. Габулу чат)—“шелудивая балка”, балка с “пестрой” поверхностью.

Гаммешчат (кар. Гаммеш чат) — “буйволиная балка”.

Гаралыкол (кар. Гаралы къол) — “нарзанное ущелье”. Первичное значение слова гара — вода из земли, источник (от древнетюрк. кара — “земля, суша”).

Германду. По сходству этих скал с громадной крепостью. Из тур. керман—“крепость” и абх. ду — “большой, великий”.

Гоначхир (абаз. Гваначкьыр) — “узкое место, теснина”. Сравните с абх. названием отвесного скального карниза в долине Кодори — Куаначхьыр (“Багатские скалы”).

Грибза (абх.) — пастбище абхазских феодалов Хьрыпсаа.

Далар — на сванском языке значит “Дальское”, урочище абхазского племени Дал.

Даут (кар. Дууут). По тюрк. имени (“Давид”).

Джалпаккол (кар. Джалпакъ къол) — “плоское ущелье”.

Джамагат. По месту одноименного аула, уничтоженного чумой. Араб.-тюрк. Джамагат—“общество, община” (общинное поселение).

Джугутурлючат (кар. Джугъутурлу чат) — “турья балка”.

Джумарыклы-тёбе (кар. Джумарыкълы тебе) — “возвышенность, изобилующая уларами” (горными индейками).

Домбай-Ульген (кар. Домбай ёлген суу) — “речка, где погиб зубр”.

Дорбун (кар. из осетин.) — “пещера, пещерный”.

Дукка. По фамилии Туккуа, Тукко;

Индрюкой (черк.) — “Индрюково”, владение Индрюко (фамилия).

Зеленчук — русская адаптация тюрк. Джаланджюк (джалан— “голая, открытая равнина” + аффикс джюк). Кар. название Бол. Зеленчука Архыз суу или Архыз къобан — “Архызская река”.

Караджаш (кар. Къараджаш къая) — “скала Караджаша” (имя охотника).

Карасу (тюрк.) — “родник”, дословно — “черная вода”. Однако здесь кара не цвет, а древнетюрк. “земля”. Карасу — “вода из земли”, в отличие от Аксу — речек снегового питания.

Кашха-Эчкичат (кар. Къашха эчки чат) — “балка серн”.

Кизгыч ассоциируется с теснинами в истоках реки: кар. Къыс-хыч—“тиски, зажим”. Но в исходе могло быть и Къысыкъ ич-— “сдавленная, сомкнутая внутренность” (внутренняя часть ущелья) с дальнейшим изменением Къысыгъыч — Къызгъыч.

Кичкенекол (кар. Кичкене къол) — “маленькое ущелье”.

Клухор. В основе колх, кулх — житель Колхиды. Колх -ор переводят как “граница колхов”. Однако абхазцы свое название перевала Клыхура понимают как “узкий, тесный проход”.

Конгур (кар. Къонгур) — “бурый” (по цвету скалы над перевалом). Местное название Таша аууш—“тайный, скрытый перевал”.

Кубань считают славянской передачей кар. названия этой реки Къобан. Слово къобан, означает вообще всякую большую “разливающуся” реку (къобуу — “разлив, наводнение”). Кубань — у черкессов — Псыжь—“река старая (большая)”.

Кызыл-ауш-дуппур (кар. Къызыл аууш дуппур) — “красного (бурого) перевала бугор”.

Кышлаусу (кар. Къышлау суу) — “речка, где зимуют туры”.

Лаба. Допускают, что это измененное древнеевропейское слово альб — “белый”: “белая” река.

Магана. По абх. фамилии Маанаа.

Марка (кар. Маркъа суу}. Маркъа — “сосун”, молодняк животных. Возможно, место выпаса молодняка.

Марух (кар. Морх). Из абх. Марыху, образованного от основы родового имени Маршан + рыху — “их гора”: “гора Маршанов” (горских феодалов, владевших землями в истоках Кодори и к северу от хребта).

Могуаширха (абх. Мгуашырхуа): “гора (пастбище) Мгуаше-вых” (фамилия).

Морг-Сырты (кар. Морх сырты) — “Марухский сырт (хребет, пастбище)”.

Мырды (кар.) — “болото”.

Наэлыкол (кар. Назлы къол) — “пихтовое ущелье”.

Псху. По названию абхазского племени, обитавшего здесь.

Псыш отождествляют с черк. Псыжь (см Кубань). Вероятней черк. основа Псыщ — “три реки, трехречье”. Первоначально так могли называть всю троицу Зеленчукских истоков (Кизгыч, Псыш, Архыз).

Птыш. По абх. родовому имени.

Пшиш — измененное Псыш (см.).

Рица — абхазцы объясняют из Рыца—“их дно”: озеро лежит у подножия окружающих гор и образует как бы их дно.

Рынджи — сопоставляют с осетин, рындз, риндза — “труднопроходимая тропа на обрыве, звериная тропа”.

Салыннган (кар.) — “нависший”. По нависающему леднику под перевалом.

Сатхаро (абх. Саатхкаара) — “конский загон Саата” (имя).

Секиртме (кар.) — “водопад, каскад”.

София, Софья. В основе личное или родовое имя (тюрк. Суфий, Сафи, абх. фамилия Софиа и т. п.). Кар. название вершины—Топа-лны къаясы (упрощенно Топал къая} — “скала баспалого” (прозвище охотника).

Сулахат — легенда возводит к женскому имени Зулихат. Вероятней исходное Саулох ат —“Саулохский конь” — по месту выпаса лошадей этой породы.

Теберда. Кар. Теберди объясняют различно, например: из абаз. тобарта — “холмистое место”, из кар. тейри берди — “бог дал”, богом данная земля (тюрк. тейри, тенгри—“небо, бог”).

Тогузкёль (кар. Тогъуз кел) — “девять озер”. Токмак (кар. Токъмакъ къая) — “скала Токмака” (имя) или “скала-кувалда” (по характерной форме вершины).

Узункол (кар. Узун къол) — “длинное ущелье”.

Уллу-Кам (кар. Уллу ким)—“большая долина”. Кам—реликт алано-осетинской топонимии Карачая.

Учкекен осмысливают как кар. Юч кекен—“три куста” (?). Возможна тюрк. основа Юч кёк кен — селение, имеющее три родовых квартала: Юч кек—“три рода (корня)”, кен, кенд—“село, слобода”.

Учкулан. Допускают, что это тюрк. Юч кулан — древний фонетический вариант карачаевского Юч къулакъ — “три ущелья”.

Хаджибеи (кар. Хаджибий). По имени.

Хасан-кой-сюрюльген-ауш (кар. Хасан къой сюрюлген аууш) — “перевал, через который угнали овец Хасана”.

Хецквара (абх. Хьацкуара)—“речка Хециа” (родовое имя).

Химса. Местное произношение Химста — “место (стойбище) Химса”.

Хипста (абх. Хыпста) —“свинцовое ущелье”, где добывали свинец.

Хотютау (балкар. Хутуй ray) — “гора Хутуя” (имя).

Хурзук (алано-осетин. Хур дзукк) — “щебневая, галечная низина”.

Хутиа. По абх. родовому имени.

Хутый. Измененное Хутиа (?).

Чамагвара (абх. Чамагуара) — “скотный двор, пастушья стоянка Чамаа” (фамилия).

Чамашха (абх.) —“гора (пастбище) Чамаа”.

Чиганак (кар. Чыгъанакъ) — “колючка, шип”. Местное название вершины — Джугъутур мюйюз — “турий рог”.

Чигордали (кар. Чегъорталы аууш) — “граничный перевал”. Здесь проходила “граница”, разделявшая земли архызцев и марухцев.

Чириккол (кар. {Чирик къол) — “гнилое ущелье”.

Чотча (кар. Чотча миннген къая)—“скала, на которую поднялся Чотча” (имя охотника).

Чучхур (кар.) — “водопад” и вместе с тем выбитая им “котловина” (сравните тюрк. чукур. чухур. кар. чунгур — “впадина”, “выбоина”).

Шхабзца (абх. Шхапшдза) —“красивая гора”.

Эпчик (кар. Ыпчык, Ыфчык из осетин, афцаг) — “перевал”.

Эрцог, Эрцох (абх. Ерцаху). Абхазцы эту вершину почитали священной; по легенде на ней лежат якорь и обломки корабля, разбившегося “в предавние времена” о ее скалы.

Юпшара, Ювшара, Юшара — непередаваемое русским алфавитом абх. слово, означающее “раскол, трещина” (каньон Юпшары).


-----------------------------------------------

(Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2003).

 (Материал взят с сайта: http://mountaindreams.ru/misc/.)



Некоммерческое распространение материалов приветствуется;
при перепечатке и цитировании текстов
указывайте, пожалуйста, источник:
Абхазская интернет-библиотека, с гиперссылкой.

© Дизайн и оформление сайта – Алексей&Галина (Apsnyteka)

Яндекс.Метрика