Главная » Алфавитный каталог авторов » М » Апсны-Абхазия: путеводитель (2005)

Наталья Милованова

Апсны-Абхазия: путеводитель

Автор проекта и главный редактор: Наталья Милованова
Фотоматериалы: Наталья Милованова
Архивные фотоматериалы из коллекции Анзора Агумаа
Редколлегия: Е.В. Чернега, Н.В. Цикаришвили
Дизайн и верстка: Олег Цеквава

Справочник-путеводитель «Апсны

Абхазия» содержит общие сведения о природе, истории, курортах и достопримечательностях Республики Абхазия, а также справочную информацию о здравницах, гостиницах, экскурсиях, активном отдыхе, правилах пересечения границы и другие сведения для тех, кто хочет посетить эту прекрасную страну.

Книга предназначена для широкого круга читателей, а также для туристов, экскурсоводов, сотрудников турфирм.

Использованы фотографии Н. Рахманова (фотоальбом «Абхазия», М., 1979) и фотогравюры Карлы Селены («Путешествие по Абхазии», М., 1999).

- На Кавказ попасть всякому хочется...
- Почему?
-  А как же? С малых лет слышим: Кавказ, Кавказ!.. На Кавказ, брат, всякого тянет...
М.Горький. «Калинин»

Волшебный край! Приют цветов! Страна весны и вдохновений!
Е.П.Зайцевский. «Абхазия». 1823 г. (первое поэтическое упоминание об Абхазии в русской литературе)

Она (Абхазия - сост.) была щедрой и непонятной. Здесь веками слагался удивительный быт, страна была закована в него, как в кольчугу.
К. Паустовский. «Повесть о жизни»

Современная Абхазия - это самобытная культура, в которой сочетаются современность и бережно хранимые традиции. Побывав в Абхазии, вы сможете познакомиться с национальной пищей и убранством абхазского дома. В традиционном абхазском доме - апацхе - мало мебели. Украшение стен - рога туров, оленей, шкуры зверей, живописные гирлянды красного перца, лука, кукурузы. На земляном полу полыхает костер, над которым жарится мясо, коптится сыр, варится в котле абыста (мамалыга), акуд (фасоль). Национальные рестораны в форме апацхи получили широкое распространение в Абхазии, поэтому ваше знакомство с абхазской кухней не будет затруднено.

Абхазия - земля гостеприимных людей, и гостеприимство здесь не просто форма вежливости, а освященная веками традиция. На всякого гостя в Абхазии смотрят как на Божью благодать, ведь гость, по народному поверью, приносит в дом семь счастий, одно из которых - радость искреннего и дружеского общения за столом. Встречая гостя, хозяйка дома произносит специальную фразу-заклинание и обводит рукой вокруг его головы, магически перенося на себя чужие недуги и невзгоды. Гостю всегда предложат все лучшее, что есть в доме: копченое мясо, свежий сыр с аджикой, копченый сыр, румяный хачапур, горячую мамалыгу, зелень, овощи и кувшин домашнего вина.

Абхазы называют свою родину Апсны, что означает «Страна Души». Может быть, потому, что эта земля обладает особой магией, притягивающей души людей, однажды увидевших ее.

Добро пожаловать в Апсны!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБХАЗИИ

Республика Абхазия (Апсны)

Независимое, демократическое государство, во главе которого стоит всенародно избранный сроком на 5 лет президент. Законодательная власть принадлежит многопартийному парламенту из 35 депутатов, также избираемых на 5 лет. Республика Абхазия состоит из исторических земель Садз (совр. Гагрский р-н), Бзып (совр. Гудаутский р-н), Гума (территория между р. Шицкуа-ра и р.Кодор), Дал-Цабал (верховья р.Кодор и Цебельда), Абжуа (совр. Очам-чырский р-н), Самырзакан (совр. Галский р-н), Псхуы-Аибга, на которых расположены 7 районов (Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский), 7 городов (Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал), 5 поселков городского типа (Цандрыпш, Пицунда, Бзыбта, Мысра, Гулрыпш) и более 500 сел.

Республика имеет свою символику: государственный флаг, герб и гимн.

Столица Республики Абхазия - город Сухум (Акуа).

Герб

Государственный   герб изображается в виде щита, вертикально разделенного посередине на два поля белого и зеленого цвета. Контур герба и сюжетная композиция золотистого цвета. В нижней части герба расположена восьмиконечная звезда. В верхней части на белом и зеленом фоне симметрично расположены две восьмиконечные звезды золотистого цвета. В центре герба - фигура всадника, героя Абрскила, летящего на волшебном коне Араше и посылающего стрелу к звездам. Сюжет герба связан с героическим нартским эпосом абхазов. Зеленый цвет символизирует молодость и жизнь, белый - духовность. Большая восьмиконечная звезда золотистого цвета - солярный знак. Малые восьмиконечные звезды символизируют единение двух культурных миров - Востока и Запада.

Флаг

 

Соотношение длины и ширины 2:1. По длине флага расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета, из них четыре зеленых и три белых. Первая верхняя полоса зеленого цвета. В верхнем левом углу у древка знамени (флага) расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы. В центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь белого цвета. Над ладонью - полукругом семь белых пятиконечных звезд. Раскрытая белая ладонь на красном фоне - символ Абхазской государственности, которая оформилась во времена Абхазского царства (VIII - X вв.) и насчитывает 12 столетий. Такое изображение имеется на генуэзских морских картах XIII - XIV веков. Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в раннее средневековье над городом Себастополисом (совр. Сухум). Семь пятиконечных звезд над ладонью - это семь основных областей исторической Абхазии: Садз (Джиге-тия), Бзып, Гума, Абжуа, Самырзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Они охватывали этническую территорию абхазов от реки Хоста (граница с убыхами) до реки Ин-гур (граница с Мегрелией) и от Черного моря до Кавказских гор. Кроме того, число "семь" для абхазов, как и для многих народов, является священным и широко представлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. Пятиконечная звезда - распространенный у абхазов древний астральный знак. Зелено-белое чередование семи полос - свидетельство веротерпимости кавказских народов, в сознании которых ислам (зеленый цвет) мирно сосуществовал с христианством (белый цвет).

Абхазы (самоназвание - апсуа)

Коренное население Абхазии обладает древней и самобытной культурой, уходящей корнями вглубь тысячелетий. Единая абхазская феодальная народность сформировалась к сер. VIII в. на основе нескольких праабхазских племен, основными из которых были саниги, апсилы, абазги и мисимиане. На культуру и этнос абхазов большое влияние оказали и другие народы, в частности, древние греки, римляне, византийцы, турки, русские, грузины, итальянцы, которые на протяжении веков сменялись на этой территории, контактируя с местным населением иногда на протяжении столетий.

Абхазский дом. XIX в. Фотогравюра

Абхазский язык принадлежит к западно-кавказской  (абхазо-адыгской) группе кавказской языковой семьи. Он распадается на два диалекта - абжуйский (лег в основу современного литературного языка) и бзыбский. По языку и культуре абхазы близки к адыгским народам Северного Кавказа (адыгам, абазинам, кабардинцам и др.). Письменность абхазов сложилась на базе алфавита, созданного в 1862 г. языковедом П.К.Усларом и усовершенствованного позже абхазскими учеными (Д. Гулиа и др.). В основе национального алфавита лежит кириллица.

Современная Абхазия в цифрах и фактах

Территория: 8,6 кв.км

Население: ок. 300 тыс. чел.

Городское население: св. 50%

Население г. Сухум: ок. 70 тыс. чел.

Национальный состав: очень разнообразен, включает представителей более 25 национальностей, это - абхазы, русские, грузины, армяне, осетины, греки, украинцы, эстонцы, поляки, евреи, турки, цыгане и др.

Государственные языки: абхазский, русский

Денежная единица: российский рубль

Время: московское (летнее), +1 час (зимнее)

Религия: православие (преобладает), ислам суннитского толка, сильны языческие верования. В меньшей степени представлены другие религиозные течения.

Сегодня в Абхазии действуют мечеть, лютеранская кирха и католический костел в городе Сухум, 2 мужских православных монастыря (Симоно-Кананитский в Новом Афоне и Иоанно-Златоустовский в селе Каман) и 15 православных церквей:

- Сухумский кафедральный собор, центр епархии

- Храм Покрова Божьей матери в г.Гудаута

- Храм Покрова Божьей матери в г.Гагра

-  Пицундский храм-часовня,

- Храм Успения Божьей Матери в Лыхны

- Храм Св. Симона Кананита в Н.Афоне

- Храм Покрова Божьей Матери в Н. Афоне

-  Кладбищенская церковь Преображения Господня в с. Верхний Яштух (Михайловка),

- Храм Пророка Ильи в п. Агудзера

- Храм Успения Божьей Матери в с. Дранда

- Храм Георгия Победоносца в г. Сухум

- Храм Георгия-Победоносца в с. Илор

-  Храм Георгия Победоносца в с. Чубур-хинджи

- Храм в с. Мыку (Моква)

- Храм Святого Мученика Василиска в Каманах

 
Колокольня Илорской церкви. Фотогравюра

Отдых

В сегодняшней Абхазии работает свыше 25 здравниц и баз отдыха, способных одновременно принять около 5000 человек, и число их ежегодно увеличивается. Самые известные: объединение пансионатов «Курорт Пицунда» (2780 мест), д/о «Нарт»(200 мест), санаторий «Амра» (254 места), гостиница «Самшитовая роща» (750 мест). Большинством здравниц предлагается гибкий график заездов на любое количество дней и трансфер. Практически везде пользование пляжем и спортивной инфраструктурой бесплатное.

Из экскурсий особенно популярны поездки на озеро Рица, в Новый Афон, Пицунду, Сухум, Чернореченское форелевое хозяйство, с. Каман и полет в высокогорное село Псху (описание всех этих объектов имеется в справочнике).

Праздники

Государственные праздники Республики Абхазия (нерабочие дни): 1-2 января - Новый год

7 января - Рождество Христово

14 января - Ажьырныхуа (День сотворения мира, обновления)

8 марта - Международный женский день

9  мая - День Победы

30 сентября - День независимости Республики Абхазия, День Победы в

Отечественной войне 1992-1993 гг.

26 ноября - День Конституции Республики Абхазия

Курбанныхуа - мусульманский праздник, день которого объявляется ежегодно.

Кроме этих праздников, широко отмечаются: Крещение, Православная Пасха, День памяти Святого апостола Симона Кананита (23 мая), День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горцев Кавказа (31 мая), День памяти защитников Отечества (14 августа), День Вооруженных сил РА (11 октября), День памяти детей, погибших в Отечественной войне в Абхазии в 1992-93 гг. (14 декабря).

Устойчивые пережитки язычества присутствуют в народных праздниках и сопровождаются интереснейшими традициями и обычаями. Общенациональные ежегодные праздники отмечаются осенью в древних абхазских селах Лыхны и Мыку (Моква). При большом стечении народа здесь проводятся конные состязания, концерты и, конечно, богатые застолья.

География. Природа. Климат

Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел на смятенную человеческую душу.
К. Паустовский

Абхазия расположена в северо-западной части Кавказа на склонах и у подножия южных отрогов большого Кавказского хребта. Омывается Черным морем. Средняя протяженность территории с запада на восток - 160 км, с юга на север - 54 км. Длина береговой линии 210 км. С северо-запада, по р. Псоу, республика граничит с Адлерским районом Краснодарского края РФ, с севера, по вершинам Главного Кавказского хребта, проходит граница с Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией, с юго-востока, по р. Ингур - государственная граница с Грузией. Из всех горных районов бывшего СССР Западный Кавказ отличается наибольшими природными контрастами - от ледников альпийского высокогорья до субтропиков. Особенность климата - высокая влажность. Расстояние по прямой между берегом моря (в Сухуме) и Кавказского хребта - около 50 км. В пределах этого небольшого расстояния наблюдается вертикальное многообразие сменяющих друг друга типов климата, почв и растительности. Туристов привлекает мягкий, теплый и влажный климат побережья со среднегодовой температурой +15°С, со средней температурой летом +27°- +28°С, зимой +4°- +7°С. Прибрежная часть Абхазии - зона влажно-субтропического климата (она тянется примерно до абсолютной высоты 400 м). Самый жаркий месяц - август. Осадков выпадает 1300-1500 мм в год. Влажность воздуха - 70% и выше. Дожди в теплый период выпадают обильными ливнями, сразу после них устанавливается солнечная и жаркая погода. Иногда погода меняется несколько раз в день. Снег на побережье выпадает не каждый год, зима начинается в конце декабря - январе, а уже в феврале часто зацветают алыча и мимоза. В марте, как правило, наступает разгар весны. С мая по начало ноября длится купальный сезон. Температура морской воды в августе достигает+28°С. Самая снежная зима на побережье, во время которой снежный покров в Сухуме превысил 2 м, снег продержался более 2 месяцев, а мороз достигал -8°С, зафиксирована в 1910-1911 г. В предгорьях климат умеренно-континентальный, со снежными зимами, во время которых глубина снега достигает 5, а иногда и 8 м. В зоне альпийских лугов климат холодный и влажный, зима продолжается около 7 мес., средняя температура самого жаркого месяца (августа) - от 0 до +10° С. Выше, на вершинах гор - зона вечных снегов и льдов, средняя температура самого теплого месяца не превышает 0°С. Вечные снега начинаются с высоты 2100 м, ледники - с высоты 2700-3000 м.

 
Зима 1910-1911 гг

Восточные районы современной Абхазии, от Сухума до Ингура, занимают земли Колхидской низменности и прилегающие к ней территории. В древности здесь располагалась часть исторической Колхиды.

Еще недавно, 100-150 лет назад, побережье Абхазии только фантаст мог назвать курортной зоной. Болота - рассадники малярии - были настоящим бедствием для местного населения. Теплый, влажный климат способствовал распространению малярийных комаров, которые тучами плодились на болотах. Укус такого комара вызывал тяжелейшее заболевание - малярийную лихорадку, которой в конце XIX - начале XX вв. болело почти 100% жителей этих районов. Смертность от малярии была очень высока. Для борьбы с этой болезнью проводились дренажные работы, высаживались плакучие ивы и эвкалипты. На побережье разводили водную пузырчатку - растение, которое захватывает личинки комара в свои пузырьки и уничтожает их. В мелкие водоемы и болота выпускали живородящих рыбок - гамбузий, которые также успешно уничтожали личинки комара. Наиболее активно такие работы проводились в конце 20-х - начале 30-х гг. Но лишь в 1956 г. врачи официально сообщили, что с болотной лихорадкой покончено.

Это интересно!

Абхазия - наиболее обводненная территория планеты, по количеству пресной воды на 1 кв. км она опережает все другие страны.

В Абхазии находится самая глубокая в мире карстовая вертикальная пещера-это пещера Крубера-Воронья (горный массив Арабика, р-н г. Гагра), глубина 1830м.

В Абхазии расположена знаменитая Ново-Афонская пещера (Анакопийская пропасть) - одна из крупнейших горизонтальных пещер планеты.

Столица Абхазии - город Сухум - один из древнейших городов мира, ему почти 2600 лет.

В настоящее время в Абхазии проживает 64 человека старше 100 лет, из них в Сухуме -1.

Абхазский язык - мировой рекордсмен: в нем огромное количество согласных - в литературном варианте 56 (и 6 гласных).                                                                               

Это тоже интересно!

Самая высокая точка Абхазии - гора Домбай-Ульген, 4046 м над ур. м. Самый теплый район Абхазии - г. Гагра. Среднегодовая температура +15,2 С. Самая длинная река Абхазии - р. Бзыбь, 112 км.

Растительность

Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно,... они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов.
К. Паустовский

Различие природно-климатических зон обусловило и разнообразие абхазской флоры. Многообразие и пышность растительности - это, наряду с морскими пейзажами, первое и самое сильное впечатление каждого, кто приезжает в Абхазию. На территории республики насчитывается около 3200 видов растений. Из них около 2000 видов являются местными, свыше 130 являются эндемичными (их ареал не выходит за пределы страны; среди них есть такие, которые распространены на совсем маленьких участках площадью не более 100-200 кв. м.). В Абхазии с доисторических времен сохранились некоторые виды вечнозеленых растений: самшит, рододендрон понтийский и кавказский, смилакс, лавровишня, пицундская сосна (единственная на планете роща пицундской сосны находится в пос. Пицунда). Это - реликты (остатки) третичного периода - древней геологической эпохи, современники динозавров. Общая численность этих видов достигает весьма внушительной цифры - их свыше 600! Территория Абхазии интересна и для палеоботаников; на таком небольшом пространстве зарегистрировано около 150 видов ископаемых растений.

250 видов Абхазской флоры относятся к лекарственным.

В прибрежной зоне влажных субтропиков местное население выращивает множество фруктов. Это - мушмула, цитрусовые (мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты, помпельмус), хурма, инжир, гранат, фейхоа, персики, груши, яблоки, айва, слива, виноград, орехи и др. В г. Новый Афон растут прекрасные оливковые рощи. На побережье много декоративных растений: пальмы (их в Абхазии около 20 видов и форм), вечнозеленые акации, кипарисы, олеандры, магнолии, эвкалипты, благородный и камфарный лавр, камелии, эвкоммия (дерево, дающее каучук), лаковое дерево, мыльное дерево, бананы и др. Из промышленных интродуцированных (завезенных) растений особого внимания заслуживают: чайное растение (первый в Абхазии чайный куст был высажен в 1842 г. в Сухумском Ботаническом саду), тунговое дерево, табак, пробковый дуб, бамбук.

Когда появились в Абхазии цитрусовые? Лимон - с XVIII в., апельсин - с 40-х гг. XIX в., мандарины появились около 100 лет назад.

Табак в Абхазии начал возделываться с кон. XVII - нач. XVIII ст. В настоящее время выращивается 3 сорта табака: «самсун 155», «самсун 117» и «самсун Апсны».

По лесистости Абхазия находится на 1-м месте на Кавказе. Леса занимают более 52% ее площади. Более 12% лесов республики - заповедные. Они находятся на территории трех государственных природных заповедников: Псху-Гу-мистинского, Пицундско-Мюссерского и Рицинского национального реликтового парка. В лесах Абхазии насчитывается около 180 видов древесно-кустарнико-вых пород, в том числе 50 пород деревьев.

Выше 300-400 м над ур. м., до высоты 600 м, в зоне умеренного климата, растут величественные леса, состоящие из ценных пород деревьев (каштан съедобный, грецкий орех, дуб, бук, тис, самшит) и кустарников (кизил, лавровишня, благородный лавр, рододендрон, азалия и др.). Выше, до 1600 м - бу-ково-каштановые леса, а еще выше, до 1800-2000 м - хвойные, главным образом, пихтово-еловые леса. На высоте 1700-1800 м над ур.м. начинается зона альпийских лугов.

Самое распространенное дерево в лесах Абхазии - бук (54,5%). Бук нередко достигает 100 м высоты при диаметре стволов 100-130 см.

Среди хвойных деревьев наиболее распространена пихта (средняя высота 55 м при диаметре 1-1,5 м), встречаются огромные пихты диаметром до 2 м. Возраст таких деревьев - 400-500 лет.

Довольно часто встречается каштан. Его древесина стойкая и прочная, очень хорошо полируется. У местного каштана вкусные, питательные, богатые витаминами (А, В, С) плоды, которые можно есть в сыром, вареном и жареном виде. Цветы каштана - прекрасные медоносы.

Уникальной породой абхазского леса является самшит.

Самшит - кавказская пальма (в народе «железное дерево») -это вечнозеленое дерево, растущее очень медленно и долго живущее - до 500-600лет. Достигает за столь длительное время 18 м в высоту и до полуметра в обхвате. Древесина самшита прочна, как железо, и почти столь же тяжела. Поскольку удельный вес самшита тяжелее воды, в воде он тонет. Древесина самшита использовалась для изготовления ткацких челноков, в самолетостроении. Это растение особой стройностью не отличается: ствол его кривой, сучковатый, но маленькие глянцевые листочки круглый год скрывают его крючковатость, и, благодаря им, самшит - украшение наших южных парков и скверов -длительное время сохраняет приданную форму, т.к. растет весьма медленно. Маленький кустик самшита может легко выдержать тяжесть взрослого человека.                                                                                                              
Растет самшит в глухих сырых ущельях, на крутых тенистых склонах, порой буквально вгрызаясь в скалы, поскольку семена самшита отличаются исключительной всхожестью, но обязательно на известняковых почвах. Ранней весной самшит начинает цвести душистыми мелкими цветочками. В это время пчелы активно собирают самшитовый нектар. Мед, который они затем вырабатывают, обладает алкалоидными свойствами и называется в народе «пьяный мед». Стволы и ветви самшита всегда покрыты мхом, который растет только на этом дереве. Он оберегает влагу и предохраняет ствол от колебаний температуры. Крючковатые неровные стволы самшита, обвитые лианами, и свисающий с них мох создают неповторимый колорит таинственного и сказочного леса.

Необходимо помнить, что нельзя употреблять в пищу неизвестные растения и плоды, среди которых немало ядовитых.

Ядовитые и опасные растения!

Их довольно много - около 70 видов. Наиболее ядовитыми являются виды рода аконит (борец). Очень опасен дикий бадьян, который имеет несколько названий - ясенец, огонь-трава, огонь-цвет. Это небольшое растение можно встретить на полянах, обочинах дорог, в долинах рек. Цветет яркими светло-фиолетовыми цветами. В период цветения в мае-июне цветы, при прикосновении к ним, причиняют сильнейшую боль, оставляя глубокие, долго не заживающие химические ожоги. Кроме бадьяна, ожоги может оставить и борщевик (борщевник) -высокое (иногда в рост человека) растение с крупными листьями, похожими на лопухи, и зонтиками белых цветов.

При ожогах этими растениями следует немедленно обратиться к врачу.

Белладонна - многолетнее травянистое растение из семейства пасленовых. На ветвистом (до 2-х м) стебле растут фиолетово-черные, с лаковым блеском, сочные на вид плоды, напоминающие перезрелую вишню (созревают в июле-сентябре). Листья и ягоды белладонны смертельно ядовиты.

Азалия - можно отравиться, долго находясь среди цветущих азалий.

Тис ягодный - вечнозеленое хвойное дерево. Это единственное из хвойных, в древесине которого нет смолистых веществ. Цветет небольшими ароматными цветами, а плодоносит ярко-красными ягодами. Тис - растение ядовитое. Его хвоя, побеги, даже древесина содержат алкалоид, поражающий нервную систему.

Олеандр - многолетний вечнозеленый кустарник высотой 2-5 м. Очень красивые цветы от темно-красных до чистейше-белых. В Абхазии цветет два раза в году, поэтому как декоративное растение в большом количестве высажено вдоль дорог и городских улиц. Несмотря на привлекательность цветов, не рекомендуется приносить букеты домой. Все части этого растения ядовиты. При этом олеандр широко используется в фармацевтике.

Животный мир Абхазии

Довольно разнообразна фауна Абхазии. Здесь обитает свыше 440 видов позвоночных, что составляет 1% мировой фауны, из них редких и исчезающих около 30%. Среди видов много эндемиков - встречающихся только на Кавказе. Это: тур Северцова (западно-кавказский тур), прометеева мышь, кавказский тетерев, кавказская гадюка (змея Кознакова) и пр. Местные племена на протяжении столетий жили в гармонии с природой. Но, вместе с активным освоением региона в кон. XIX - нач. XX ст. новыми поселенцами, начинается хаотичное и масштабное истребление животных. Последний на планете кавказский зубр был застрелен охотниками в 1927 г. в районе озера Рица. В 1937-40 гг. в леса Северо-Западного Кавказа учеными были новые обитатели: алтайская белка и енотовидная собака, а позже - североамериканский енот, ондатра, нутрия. В 80-е гг. сюда были завезены пятнистый олень, европейская лань, каменная и серая куропатки. Хозяин лесов - кавказский медведь. Встреча с ним для человека не опасна. "Хозяин" труслив - громкий крик или выстрел обратит его в бегство. В хвойных и буковых лесах в большом количестве живут дикие свиньи. В густых лиственных лесах, низинах, речных долинах, расщелинах скал обитает хищный дикий кот, вес которого иногда достигает 8 кг. Царем местных лесов является кавказский благородный олень. По красоте и изяществу оленю не уступает косуля.

 
Буйволы выпущены

Над территорией Абхазии проходит ряд крупных миграционных путей птиц на Евро-Азиатском континенте. Здесь зарегистрировано свыше 280 видов птиц. А вот пресмыкающихся и земноводных мало. Это - ящерицы, змеи (обыкновенный уж, медянка, кавказская гадюка). Опасаться надо кавказскую гадюку, она ядовита. Это небольшая змея медно-красного цвета с характерной зигзагообразной полосой на спине.

В чистой и студеной воде рек и озер Абхазии водится форель. В октябре она начинает метать икру, выбирая для этого мелкие места с галечным дном.

 

Горы

Абхазия расположена в области Западного Кавказа.

Стержень горной системы Западного Кавказа составляет Главный Кавказский хребет. К югу и юго-западу от последнего в пределах Абхазии отходят крупные отроги (с запада на восток) - Гагрский, Бзыбский, Абхазский (Чхалт-ский), Кодорский (Панавский) хребты, а высшей точки он достигает в восточной части - гора Домбай-Ульген (4046 м). Чуть ниже- Гвандра (высота 3983 м) и Белала-Кая (3851 м). Неподалеку белеют вершины Эрцаху и Марух. Путешествующие в Сухумском заливе могут увидеть величайшую гору Европы - Эльбрус (5642 м). Но у абхазов овеяна легендами другая вершина - Эрцаху - Малый Эльбрус (верховья р. Кодор). Легенда говорит, что всякий юноша, дерзнувший совершить восхождение на эту гору, достигнув ее, мгновенно превратится в седобородого старца. И, наоборот, - любой старик, сумевший взобраться на нее, тотчас же станет цветущим, полным сил, юношей.

Гагрский хребет - тянется между реками Псоу и Бзыбь. Высота до 2736 м (г.Ак-Аг). Отрог хребта у г. Гагра вплотную подходит к Черному морю, образуя живописный Гагрский карниз. Сложен, главным образом, известняками. Развит карст.

Бзыбский хребет. Его длина - около 50 км. Сложен известняками. Средняя высота гор - 2300-2500 м.

Абхазский (Чхалтский) хребет тянется параллельно Главному хребту Большого Кавказа между Бзыбским хр. и р.Кодор. Высота до 3156 м, длина около 70 км. Сложен порфиритами и сланцами.

Кодорский (Панавский) хребет - отходит на юго-запад от Главного Кавказского хребта. Его длина - ок. 50 км. Высота - до 3309 м. Сложен песчаниками, известняками и вулканическими породами. В южных отрогах - местонахождение каменного угля (г.Ткуарчал).

Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов по долинам и склонам гор с островерхими пиками и башнями вершин, покрытых снегом. Многие ледники здесь опускаются почти до границы леса. В выработанных древними ледниками каменных чашах множество прозрачных синих и зеленых озер в оправе цветущих альпийских лугов, замшелых мрачных скал и осыпей. Среди них - высокогорные озера Клухорское, Кардывач, Мзы. На южном склоне множество выходов подземных вод: Гегский водопад, Мчишт, Голубое озеро, Аапста.

В известняковых массивах широко развиты различные формы карста: глубокие пропасти, подземные реки, пещеры, воронки (карст - это явления, возникающие в растворимых водой горных породах и связанные с химическими процессами их растворения. В результате образуются на поверхности воронки, ямы, котловины, шахты, балки и т.д., а в глубине гор - пещеры, ходы, полости). Около двадцати перевалов пересекают хребет. Многие из них являются древними тропами охотников и скотоводов. Крупнейшие перевалы: Марух (2746 м), Клухор (2786 м). Западный Кавказ - старейший и хорошо освоенный район горного туризма, большая часть которого находится в пределах Абхазии. Здесь имеются горные маршруты разной категории сложности и для начинающих путешественников, и для спортивных групп.

 
Летучая мышь

Пещеры

Абхазия обладает одной из крупнейших в мире карстовых гидрологических систем. Горы здесь богаты карстовыми полостями, многие из которых побили мировые рекорды по протяженности, глубине или сложности. Наиболее полно исследован район горного плато Арабика (Гагрский хребет). Активный поиск и исследование пещер здесь начался в 1968 г. С этого момента и по настоящее время пещеры исследуют спелеологи из Сибири, Москвы, Украины.

Самыми известными пещерами Абхазии являются Снежная (Бзыбский хребет) и Воронья-Крубера (Гагрский хребет).

Знаменитая вертикальная Снежная пещера была открыта летом 1971 г. спелеологами МГУ. Расположена в горах Бзыбского хребта. Ее глубина 1370 м, протяженность горизонтальной части - 19 км. В течение многих лет оставалась самой глубокой в СССР и второй по глубине в мире. По дну пещеры течет мощная подводная река. Этот и другие факторы делают Снежную одной из самых сложных пещер планеты. Такой она остается до сих пор. Почти 20 лет многочисленные отряды спелеологов покоряли и изучали Снежную пещеру, но и сегодня на ее схеме остаются "белые пятна". Пещера является символом легендарных успехов и отваги нескольких поколений советских спелеологов.

Самая глубокая пещера на планете

6 января 2001 г. в горном массиве Арабика киевские и московские спелеологи поставили мировой рекорд, спустившись в пещеру Крубера (Воронья) на глубину 1710 м, тем самым определив эту полость как глубочайшую в мире. Пе-Щера заканчивалась залом с озером. Залу дали название "Зал советских спелеологов", подчеркнув, что этот рекорд - результат работы нескольких поколений.

Вход в пещеру «Воронья-Крубера» находится на высоте 2240 м над уровнем моря. Первые исследования пещеры были сделаны Александром Крубером в 1911 г., советские же спелеологи впервые обследовали ее в 60-х гг. XX в.

В начале 2003 г. Воронья на время уступила звание самой глубокой пещеры мира. Первое место перешло к французам. Во Франции в пещере «Мирольда» французские спелеологи дошли до отметки 1733 м. Но летом 2004 г. пещера Крубера-Воронья показала новый мировой рекорд - глубина ее приблизилась к отметке -1830 м. Исследования пещеры продолжаются.

Пещеры Абхазии - экскурсионные объекты

Таких пещер две - Ново-Афонская и пещера Абрскила. О первой из них мы расскажем в разделе «Новый Афон» (стр. 65-66)

Пещера Абрскила в с. Отап, Очамчырский р-н

Согласно легендам, в этой пещере был заточен богами полумифический абхазский герой Абрскил за дерзкий вызов, брошенный небу. Он должен находиться там до Второго пришествия. В древних мифах рассказывается, что Абскрил нашел способ уничтожать сорняки в больших количествах, создавать гром, высекать молнию, летать по небу на крылатом коне Араше и совершать другие чудеса. Разгневанный на него верховный бог Анцва велел поймать самозванца и заточить его в пещеру. По некотрым легендам, великий герой до сих пор находится в пещере. Много раз Абрскил пытался бежать, но как только он достаточно расшатывает столб, к которому привязан, на столб садится птица (орел, трясогузка). Богатырь ударяет по столбу, но птичка успевает улететь, а столб вновь уходит в землю. По другой версии, Абскрилу удалось бежать, но в пещере должны сохраниться следы его пребывания и предметы, раскрывающие секреты его чудесных изобретений. Абхазы говорят, что узник жив и сейчас, но его знаменитый крылатый конь Араш погиб. Пока же он был жив, река часто выносила на поверхность конский навоз.

Знаменитая своей необыкновенной красотой и очень популярная среди туристов пещера Абрскила расположена в 70 км от Сухума. Относится к сталактитовым пещерам галерейного типа, исследована в длину более, чем на 2 км. Находится на окраине села, у подошвы Панавского хребта. По дну пещеры постоянно течет речка, которая по-абхазски называется «Ачки тызго» - «Выносящая лошадиный навоз». В прошлом гора и пещера слыли убежищем злых духов.

Сейчас же пещера оборудована для осмотра. Туристский маршрут длиной более 800 м (это лишь незначительная часть общей протяженности пещеры) охватывает четыре зала. Электрифицирована вглубь на 400 м.

Вход в пещеру имеет вид правильной полукруглой арки. Уровень реки колеблется на всем протяжении маршрута, иногда достигая до пояса взрослого человека. Температура воды - около +14°С. Галереи и залы пещеры, украшенные сталактитами, сталагмитами и сталагнатами, очень красивы.

В XVIII в. один из местных князей с несколькими помощниками в течение 7-8 часов продвигался по пещере вперед, но так и не достиг ее предела. А в 1881 г. бесстрашная итальянка Карла Серена совершила 4-х часовое путешествие вглубь пещеры. С проводниками-абхазами она добралась до места, где пещера разделялась на две галереи: из одной вытекала ледяная вода, из другой - горячий источник.

Говорят, что пещера проходит под Главным Кавказским хребтом и имеет выход на северном его склоне.

Рядом с пещерой находится полуразрушенная четырехугольная сторожевая башня с остатками крепостных стен - фрагмент Великой Абхазской стены.

Реки

Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы.
К. Паустовкий

В Абхазии известно более 120 рек и речушек, многие из которых берут нача-по среди горных вершин. Основными реками Абхазии являются Бзыбь, Кодор, Чхалта. Вода в реках прозрачна и имеет голубоватый или зеленоватый оттенок.

Общий годовой сток рек Абхазии составляет около 13 куб. км, а это почти 6% животворного годового стока Черного моря. Все реки несудоходны и непригодны для сплава леса, т.к. имеют извилистое русло и бурный характер. Летом многие, даже крупные реки, сильно пересыхают и мелеют, но весной, в период таяния снегов на горных вершинах или во время дождей, их уровень быстро поднимается, иногда на несколько метров, а прозрачные воды превращаются в ревущие потоки мутной воды.

Псоу - самая западная, пограничная река. По ней проходит западная государственная граница Абхазии с РФ, а также граница двух часовых поясов. Ее длина - более50 км. Берет свое начало к западу от горы Агепста, на высоте 2730 м надур. м и впадает в Черное море. Летом река пересыхает и становится мелководной, но в период таяния снегов и дождей устрашает своим бурным и стремительным течением.

Минеральные воды Абхазии

Минеральные воды - одно из основных природных богатств республики. Их поиск и изучение началось в 1924-25 гг. К настоящему времени в Абхазии обнаружены более 170 минеральных источников, среди которых немало термальных. Лечебные воды используются для ванн, орошений и для приема внутрь. Суммарный дебит всех минвод республики превышает 20 млн. л в сутки. Целебные воды Абхазии изучены довольно слабо. Наиболее хорошо изучены и широко используются следующие минеральные воды: углекислые-гидрокарбонатные-натриевые-кальциевые-магниевые (Ауадхара, Ацгара, Са-кены и др.), сероводородные-хлоридно-натриевые (Сухум, с. Приморское), радиоактивные, слабоминерализированные, термальные (Гагра, Сухум), сла-боминерализированные,гидрокарбонатно-натриевые (Мархеул), кальциевые (Окум), высокотермальные (Киндг, Охурей, Гал, Очамчыра). Минеральные воды Абхазии ничем не уступают всемирно известным Виши, Боржоми, Нафту-ся, Кисловодский Нарзан.

Самой популярной питьевой лечебной водой является Ауадхара. Ее выходы имеются в пределах одноименного курорта, расположенного в Гудаут-ском р-не республики, на южном склоне Главного хребта Большого Кавказа, в долине р.Ауадхара (приток р.Бзыбь), на абсолютной высоте 1650 м. Источник удален от г.Гудаута на 96 км, от г.Гагра - на 75 км и от оз.Рица - на 17 км. Курорт Ауадхара находится в изумительно красивом месте - в высокогорной климатической зоне, где долина реки со всех сторон окружена горными хребтами, склоны которых покрыты вековыми хвойными лесами, из глубоких ущелий вырываются ледяные потоки бурных рек и сверкающих брызгами водопадов, а воздух абсолютно чист и прозрачен. Здесь находятся корпуса семейного пансионата, которые, к сожалению, сейчас работают лишь частично. На территории курорта известно около 30 выходов целебных вод. Ауадхар-ская минеральная вода рекомендуется при хронических гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах, желчнокаменной болезни, хронических заболеваниях печени и при некоторых других болезнях.

Приморские лечебные воды. Село Приморское расположено между городами Гудаута и Новый Афон, в 30 км от Сухума, на берегу моря и является климатобальнеологическим курортом. На территории села известны несколько минеральных источников, среди которых имеются и термальные. В СССР эти источники были очень популярны. Народная молва разнесла славу об их целебных свойствах до советских окраин - сюда приезжали люди с Дальнего Востока и Камчатки. Питьевые минеральные воды с. Приморское помогают при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гепатите, панкреатите и холецистите. Ванны и грязевые аппликации на термальных источниках излечивают артриты, рев-матизмы, некоторые гинекологические заболевания.

Мархеулская минеральная вода. Источник находится в селе Мархеул Гулрыпшского р-на, в 9 км к востоку от Сухума. Мархеулская вода, к сожалению, недостаточно изучена, известно лишь, что она относится к уникальным, слабоминерализированным водам и по своим свойствам близка к «Трускавецкой» («Нафтуся»). Эта вода очень популярна у местного населения, которое использует ее как питьевую.

Ацгарские и Сакенские минеральные воды. Многочисленные минеральные источники находятся на южном склоне Большого Кавказа, около с.Ажара (Гулрыпшский р-н). Среди них лучше исследованы Ацгарские и Сакенские воды. Ацгара находится на абсолютной высоте 1600 м, в долине р.Ацгара, в 90 км от Сухума. Последний отрезок пути к источникам (несколько км) - пешеходный. Са-кенская вода выходит на территории села Сакен. Это высокогорное село Гул-рыпшского р-на находится на абсолютной высоте 1400-1500 м, в 104 км от Гулрыпша. Из Сухума добраться до села можно по автомобильной дороге (Бывшая Военно-Сухумская дорога).

Эти целебные воды стимулируют работу всего желудочно-кишечного тракта.

Минеральный источник «ГАГРА» называют чудодейственным - так велика его целительная сила. Он обнаружен в 1963 г., в его составе содержатся редкие микроэлементы: соли калия, магния, сульфиты, сульфаты, примеси родона и др.

В 1978 г. на базе этого термально-минерального сероводородного источника была открыта Общекурортная бальнеолечебница г. Гагра.

Вода успешно применяется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной, мочеполовой систем, кожных заболеваний, лучевой болезни.

(По материалам книги О.В. Осия, Ш.Л. Джалагония. Питьевые Минеральные воды Абхазии. Сухум, 2002)

История

История Абхазии богата событиями и во многом трагична. Исключительное географическое положение на пути глобального передвижения народов вдоль равнинной прибрежной полосы Черного моря в немалой степени определило судьбу местного населения.

Археологи обнаружили здесь сотни разновременных памятников, древнейший из которых - раннепалеолитическое поселение в с. Яштух около Сухума упоминается во всех отечественных и зарубежных учебниках по первобытной истории.

Абхазская семья. Кон. XVIII в. Фотогравюра.

История Абхазии в датах

Около 500 тыс. лет назад - древнейшее в Абхазии поселение первобытных людей в с.Яштух (северо-восточная окраина Сухума)

VI в. до н. э.- начало греческой колонизации, на побережье Абхазии появляются греческие города-колонии Диоскурия (Сухум), Питиунт (Пицунда), Гюэнос (Очамчыра)

64 г до н. э. - конец греческой колонизации и начало римского завоевания

I в. н. э. -апостолы Христа Андрей Первозванный и Симон Кананит проповедуют христианство среди праабхазских племен

294 г. - в царствование императора Деция Абхазия была разорена скифами, которые захватили и разорили Питиунт

258 г. - при императоре Севере, 15 тыс. готов напали на Абазгию - разрушили Питиус и другие прибрежные города

276 г. -    с гор спустились аланы и вновь опустошили Абхазию

VI в. - абхазское побережье на какое-то время завоевали персы, большая часть Абхазии попала под власть Византии

VI в., первая треть - предки абхазов - апсилы и абазги принимают христианство в качестве государственной религии. Началось активное строительство христианских храмов

VIII в. -    Начало формирования абхазской народности

786 г. - начало абхазской государственности, образовалось независимое Абхазское царство с правящей династией Леонидов

кон. X в. - упразднение Абхазского царства и возникновение единого «царства абхазов и картвелов» во главе с царем Багратом III

нач. XIII - сер. XV вв. - активное освоение абхазского побережья итальянскими купцами из г. Генуя, строительство генуэзских торговых факторий и крепостей. Всего между Таном (Азовом) и Севастополисом (Сухумом) генуэзцы основали 39 колоний, факторий, поселений

вт. пол. XVI в. - земли Абхазии попали в зависимость от Османской Турции

1810 г. - Абхазское княжество на правах автономии вошло в состав Российской империи

1864 г. - указом Александра III Абхазское княжество упразднено

1864-1919 гг. - Абхазия («Сухумский отдел», а с 1883 г. «Сухумский округ») была подчинена администрации царского наместника на Кавказе

1919 г. - восстановлено название «Абхазия»

1921 г. - в Абхазии установлена советская власть, провозглашена независимая Советская Социалистическая республика Абхазия

1931 г. - Абхазия преобразована в автономную республику в составе Грузинской ССР

1941-42 гг. - боевые действия на территории Абхазии в ходе Великой отечественной войны.

1992-1993 гг. - Отечественная война Абхазии за независимость против Грузии

1993 г. - провозглашение независимой Республики Абхазия

Отечественная война 1992-1993 гг.

Следы войны сегодня видны повсюду: разрушенные и сожженные дома, покинутые безжизненные села, скорбные памятники павшим. Война, начавшаяся с агрессии Грузии против маленькой республики, провозгласившей свою независимость, длилась 13,5 месяцев и закончилась победой Абхазии. В результате этой победы на реальной политической карте мира появилось новое суверенное непризнанное государство - Республика Абхазия. Потери абхазской стороны велики: погибло около 5000 человек, около 300 до сих пор числятся пропавшими без вести, ранено свыше 15000. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству, культуре абхазов. По оценкам независимых экспертов ООН республике нанесен материальный ущерб в размере 52 млрд. долларов США.

Краткая хроника войны

1992  год

14 августа - Войска Госсовета Грузии (бронетехника и пехота) вторгаются на территорию Абхазии, проходят через Галский, Очамчырский и Гулрыпшский р-ны и занимают Сухум. В столице начинаются уличные бои. Объявлена мобилизация взрослого населения.

15 августа - в р-не Гагры высажен морской грузинский десант.

18 августа - Сухум полностью оккупирован грузинскими войсками. Сформировалась первая мощная линия противостояния - Гумистинский фронт (линия фронта проходит по р. Гумиста, абхазский штаб расположился в с. Верхняя Эше-ра). В Очамчырском р-не начало действовать партизанское движение.

19 августа - Гагра полностью захвачена грузинскими войсками. август - формируется Восточный фронт.

сентябрь - началась многомесячная блокада грузинскими войсками г. Ткуарчал

1 октября - началась военная операция по освобождению Гагры и Гагрско-го р-на от грузинских войск.

6 октября - территория от Гагры до Псоу полностью очищена от грузинских военных формирований.

23 октября - в оккупированном Сухуме грузинские спецслужбы подожгли и уничтожили Государственный исторический архив Абхазии и Институт языка, литературы и истории Абхазии. Погибли уникальные, не подлежащие восстановлению научные материалы.

1993  год

16-30 сентября - последняя наступательная операция абхазской армии. Начало наступления на Восточном и Гумистинском фронтах

21-27 сентября - уличные бои в Сухуме

27 сентября - полное освобождение столицы

30 сентября - абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по р. Ингур. Территория Республики освобождена.

Хозяйство

Абхазия - регион субтропического хозяйства, горнодобывающей, пищевой и лесной промышленности. В СССР здесь находилась основная база качественного табаководства. Добыча угля ведется в р-не г.Ткуарчал. Из отраслей пищевой промышленности на первом месте стоит чайная (фабрики в г.Гудаута, с.Лыхны) и табачная (фабрики в г.Гудаута и г.Сухуме). Развита лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. В сельском хозяйстве большое значение имеют субтропические культуры: чай, цитрусы, лавр. Развито плодоводство, виноградарство, пчеловодство. Из зерновых сеют только кукурузу.

Вина Абхазии

Всякие вина есть на свете. Я пробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджара, не встречал.
К.Паустовский

Теплый и мягкий климат Абхазии способствует произрастанию таких традиционных сортов винограда, как Каберне, Саперави, Цоликаури, Оджалеши, Цицка. Рислинг и Изабелла. Основными виноградарскими районами Абхазии являются Гудаутский, Гагрский и Сухумский.

Виноградарство и виноделие в Абхазии известно с древнейших времен. Это, в частности, подтверждает бронзовая скульптура, найденная в с.Бомбора Гудаутского р-на, изготовленная более 3 тыс. лет назад.

Каждая абхазская семья выращивает виноград. Осенью из него делают вина (черное, реже - белое) и виноградную водку (чачу). Молодое вино, а точнее, недавно забродивший виноградный сок, называется амачар (маджара).

Нет ничего лучше домашнего абхазского вина!

В 1999 г. была произведена реконструкция Сухумского винзавода. В настоящее время этот завод представляет собой предприятие европейского стандарта. Завод оснащен самой современной итальянской линией, эмалированными емкостями для хранения и обработки виноматериалов, лабораторией техно-химического контроля. В результате освоения новой техники и технологий качество абхазских вин значительно повысилось и было высоко оценено на многих международных конкурсах вин: в 2000 году в Сочи («Псоу» - золотая медаль, «Анако-пия» - золотая медаль, «Апсны» - золотая медаль, «Букет Абхазии» - серебряная медаль, «Лыхны» - серебряная медаль); в 2001 г. в Москве («Апсны» - золотая медаль, «Лыхны» - золотая медаль, «Анакопия» - серебряная медаль, «Букет Абхазии» - бронзовая медаль, «Псоу» - бронзовая медаль). В мае 2002 года завод освоил выпуск новых вин: белое сухое «Диоскурия», красное полусухое «Эшера», красное сухое «Радеда», красное полусухое «Амра», красное сухое «Чегем».

Характеристика вин

«Псоу» - белое полусладкое из винограда сортов Рислинг, Ркацители и Цоликаури. Вино имеет цвет светлой соломы. Рекомендуется подавать охлажденным. Хранить в темном, прохладном месте. Крепость - 9-11%, сах. - 35-45%.

«Анакопия» - белое полусухое из винограда сортов Рислинг и Ркацители. Обладает тонким ароматом, свежим и легким вкусом. Рекомендуется подавать доведенным до температуры 10-12°С. Крепость - 9-11%, сахар -1-2% .

«Лыхны» - красное полусладкое из винограда сорта Изабелла. Обладает множеством вкусовых оттенков и нежным, характерным только для Изабеллы, ароматом. Рекомендуется подавать при температуре 1б-18°С. Хранить в темном прохладном месте. Крепость - 9-10%, сахар - 3-4%.

«Апсны» - красное полусладкое из винограда сортов Каберне, Саперави и Мерло. Имеет гранатовый цвет. Обладает бархатистым вкусом и гармоничным слаженным букетом. Рекомендуется подавать при комнатной температуре. Хранить в темном прохладном месте. Крепость - 9-11%, сахар - 3-4%.

«Букет Абхазии» - красное десертное из винограда сорта Изабелла. Вино обладает бархатистым вкусом и ярко выраженными фруктовыми нотами. Прекрасно сочетается с десертными блюдами. Рекомендуется подавать при комнатной температуре. Хранить в темном прохладном месте. Крепость - 16%, сахар -14%. Выпускается с 1929 г.

Все вина Абхазии отличаются своей легкостью, ароматом, свежестью и неповторимым вкусом. Говоря о вине, нельзя не упомянуть и о традициях абхазского застолья, ведь виноградное вино в Абхазии является повседневным напитком. Для проведения любого застолья (кроме траурного) выбирают тамаду, одного из самых уважаемых людей. В Абхазии строго соблюдается иерархия и последовательность обязательных тостов. Любое застолье начинается ритуальным тостом, в котором абхазы неизменно обращаются ко Всевышнему, прося его ниспослать благость, произнося буквально «Боже, даруй нам теплоту своих очей!» Точно также в начале каждого тоста обращаются ко Всевышнему, чтобы он благословил того, о ком идет речь в тосте. Самые главные тосты (первый тост, тосты за народ, за Абхазию, за старших) обязательно поднимаются стоя! При этом, соединяя бокалы, младшие должны поддерживать свой бокал на более низком уровне, чем старшие, демонстрируя тем самым свое уважение. В ходе специального застолья (религиозно-обрядового или на свадьбе) тамада произносит тосты, держа в руке обрядовые сердце и печень жертвенного животного, нанизанные на ореховую палочку. Ну, а за праздничным столом традиционно происходят состязания, участники которых должны выпить, не отрываясь, вместительный рог вина. Важно отметить, что культура винопития у абхазов требует от участников застолья не только проявления ораторского мастерства, но и умения пить, не пьянея, достойно заканчивая застолье так, будто ты и не выпил 20 бокалов вина.

Черное море

...глаза мои не могли оторваться от роскошного зрелища волн, ярко подсвеченных последними лучами солнца. Эти воды ... должны были зваться не Черным морем, а Золотым.
Карла Серена «Путешествие по Абхазии», 1881 г.

Черное море в жизни Абхазии занимает особое место. Из-за благоприятных климатических условий берега моря издавна освоены и заселены. На протяжении своей истории море называлось по-разному: Понт Аксейнос (Негостеприимное), Понт Евксинский (Гостеприимное), затем - Понтийское, Русское, Синее и, наконец, Черное.

Черноморская впадина является одним из глубочайших осадочных бассейнов мира. Мощность осадочных отложений на дне моря составляет 14 км. Рельеф дна - глубокая котловина с крутыми склонами, ее глубина - до 2211 м. Площадь Черного моря - 413 488 км2. Наибольшая длина - 1148 км, ширина-615 км, длина береговой линии 4077 км (Россия, Абхазия, Грузия, Турция, Болгария, Украина).

В Черном море мало заливов, бухт и полуостровов и почти нет островов.

Берега Абхазии протянулись на 210 км в северо-восточной части моря. Наиболее живописно побережье в р-не г. Гагра, где на протяжении 15 км отроги Гагрского известнякового горного хребта подходят к самому берегу моря и с высоты более 1000 м падают к нему крутыми склонами.

Южнее г. Гагра хребты постепенно отходят от берега и уступают место холмистой зоне, которая, в свою очередь, переходит в плоскую Пицундскую низменность.

На всем побережье Абхазии имеется лишь несколько мысов. Это - Пицундский, Гумистинский и Кодорский. Самый крупный и наиболее удобный залив - Сухумский, расположенный между Гумистинским и Кодорскими мысами. Островов у берегов Абхазии нет.

Уровень Черного моря повышается со скоростью 20-25 см за столетие.

Среднегодовая температура поверхностной воды у побережья Абхазии - 17°С. Черноморская вода по своему составу приближается к минеральным водам. Она содержит более 60 различных микроэлементов.

История появления Черного моря

Примерно 300 млн. лет назад на месте Каспийского, Мраморного, Аральского, Черного, Азовского и Средиземного морей колыхались воды древнего океана ТЭТИС. 8-10 млн. лет назад, в результате тектонических движений земной коры, произошло окончательное разделение этих морей. Позже Черное море не раз сливалось со Средиземным. Последнее такое временное слияние было 7-8 тыс. лет назад. В результате в Черное море хлынули более соленые воды из Средиземного, что послужило причиной гибели многих видов черноморской фауны и обусловило современные особенности.

По своим физическим и химическим свойствам Черное море резко отличается от других морей. Это выражается, прежде всего, в наличии здесь двух слоев: верхнего в 150-200 м (кислородный слой) и нижнего (сероводородный слой). Эти два слоя различны между собой по температуре, солености и особенно по распределению жизни. Вода в Черном море обладает наименьшей, чем в других морях, соленостью - 18 мг. Количество кислорода резко падает с глубиной, а концентрация сероводородз, начиная с 150 м, постепенно возрастает. Поэтому растительный и животный мир в Черном море приурочен к поверхностному слою, хорошо прогреваемому и богатому кислородом (этот слой составляет 12-13% от общего объема моря). Нижний же слой, от 150-200 м и глубже безжизнен. Там обитают только бактерии.

Черноморская флора и фауна

В Черном море насчитывается свыше 250 видов водорослей. Глубже других живет промысловая водоросль филлофора или морской виноград, как ее называют за внешнее сходство с виноградом. Она имеет темно-красный цвет. Некоторые из водорослей, например, перидиней, создают свечение моря по ночам. Водоросли имеют большое промышленное значение.

Филлофора во время первой мировой войны была единственным сырьем для добычи йода. Сейчас йод получают из отходов нефти, но филлофора не утратила своего значения: из нее изготавливают спирт, ацетон, уксусную кислоту, поташ, аммиак. Используется она также для производства агароида. Этот продукт вырабатывается на специальных заводах и применяется при изготовлении питательного желе (слово «агар-агар», в переводе с малайского, означает желе), в котором выращивают бактерии. Широкое применение находит агароид в бумажной и пищевой промышленности. Его добавляют в шоколадные конфеты, мармелад, пастилу, цукаты, компоты, соусы, сиропы, мороженое для улучшения их вкусовых качеств; в хлеб (агароид придает хлебу способность долго не черстветь). Используется он также при очистке вин, водки, кофе, пива, уксуса. Добавление агароида в сыр придает последнему способность не крошиться. Применяется агароид при изготовлении фотоэмульсий, косметических продуктов, высших сортов туалетного мыла и ряда лекарств (например, желудочные таблетки из агароида усиливают перистальтику кишечника). Добавление его в бумажную массу придает бумаге блеск, эластичность и прочность. Употребляется агароид и в текстильной промышленности для усиления жесткости некоторых тканей.

По содержанию витаминов многие водоросли не уступают апельсинам и ананасам. Из водорослей изготовляют прекрасные супы, салаты и гарниры.

В среднем водоросли содержат до 50 процентов белка (в говядине белка 20, в свинине 18 процентов). Подсчитано, что с площади в 1 гектар, заселенной водорослями, при глубине водоема всего 1 метр можно получить до 400 тонн эелка в год. Запасы черноморских водорослей пока еще далеко не исчерпаны. Черноморская фауна насчитывает до 1500 видов, из них 180 видов - рыбы (в то же время в Средиземном море - около 6000 видов живых организмов).

На дне моря живет несколько видов моллюсков: устрицы, мидии, пектен, литорина, тапес, модиолярии. Устрицы живут до 30 лет. Они гермафродиты. Каждая особь приносит в год сотни тысяч икринок, оплодотворенных другой осо-эью. Устрицы транспортабельны, т.к. могут обходиться без воды до полумесяца. Мидии живут меньше, чем устрицы: 7-10 лет. Раздельнополы. Устриц и мидий специально разводят. Из них изготавливают консервы и муку для корма скота и цомашней птицы. Мясо этих моллюсков содержит 12 процентов белка, 2,5 про-дента жира, 5 процентов углеводов, а также гликоген (животный сахар), витамины В и С. Раковины их содержат соли кальция, фосфор и железо. При добавлении в пищу домашним птицам и животным небольшого количества муки из уст-эиц куры быстро прибавляют в весе, увеличивается их яйценоскость, у овец возрастает настриг шерсти, а у коров - удой молока.

Устрицы питаются фитопланктоном (мелкими плавучими водорослями) и мельчайшими органическими остатками - детритом. Вода же снабжает устриц и кислородом.

В Японии с одного гектара площади устричных хозяйств получают 16 тонн мяса устриц. Правда, разведением устриц там занимаются «немного» дольше, чем на Черном море: 600-800 лет.

Несколько столетий, вплоть до 1950-х гг., и в Абхазии был развит устричный промысел. Он прекратился после истребления устриц хищным моллюском рапаной.

Несколько слов о мидиях.

Мидии тоже являются промысловыми. Ценные пищевые качества этих моллюсков были известны еще в древности. Их створки находят в остатках костров первобытных стоянок человека. Китайцы и римляне искусственно разводили мидий и устриц, считая это более выгодным, чем сбор «диких» моллюсков. В раковинах мидий иногда встречаются небольшие разноцветные жемчужины, но их качество ниже жемчуга, добываемого в тропических водах. Из перламутровых створок устриц и мидий изготовляют пуговицы. Створки дают также прекрасное удобрение для полей.

В Черном море водится моллюск рапана, напоминающий большую улитку. Он часто встречается у берегов Абхазии. Рапана съедобен. Из него можно приготовить вкусный суп, а мясо его напоминает осетрину. Тело рапаны содержит особый пигмент, окрашивающий предметы в красный цвет. Смывается эта краска с большим трудом. В старину из моллюсков, близких рапане, но обитающих в южных морях, добывали пурпур для царских мантий.

Рапана появился в Черном море около 60 лет назад. Его привезли случайно на днищах судов с Дальнего Востока, где этот моллюск широко распространен. Рапана - хищник, он уничтожает промысловых моллюсков - мидий и устриц. Полезен же тем, что поедает опускающуюся на дно мертвую рыбу, выполняя роль санитара.

Многие считают, что если приложить к уху раковину рапаны, то можно услышать шум, напоминающий морской прибой, или «голос моря». В действительности же эти раковины, содержащие много извилин, являются хорошими резонаторами на окружающие нас шумы, которые мы не можем услышать при помощи нашего уха.

Медузы распространены во всех морях земного шара. Основными частями тела медуз являются колокол (мешок) и щупальца. Медузы, чтобы плавать, в процессе эволюции приобрели увеличенное содержание воды в организме (до 90 процентов их веса составляет вода).

В Черном море чаще всего встречаются медуза с красивым названием «ау-релия», напоминающая по форме блюдечко, а по ее середине крест-накрест проходят щупальца, и медуза ризостома, или корнерот, имеющая купол и длинные висящие щупальца. На концах щупалец помещаются ротовые отверстия. Первая из двух видов медуз не ядовита, а вторая может нанести ожог, похожий на ожог крапивой. На щупальцах медуз находятся особые стрекательные нити, которые имеют заостренный конец, снабженный ядом.

Как и некоторые другие морские организмы, медузы безошибочно предсказывают появление шторма. Они воспринимают изменение атмосферного давления перед штормом и заблаговременно уходят в глубь Черного моря.

Интересен рак-отшельник. Он прячет свое мягкое брюшко в пустую раковину какого-нибудь моллюска. Когда рак-отшельник вырастает и жилище становится ему тесно, он находит себе новую раковину, а если во время схватки с врагом потеряет клешню, то она через некоторое время вырастает у него вновь.

Встречаются в Черном море и крабы: мраморный, каменный, травяной. Они не достигают здесь больших размеров (обычно не превышают 20 сантиметров). Тело краба покрыто твердым панцирем. Во время роста краба панцирь несколько раз лопается, происходит линька. Краб становится совсем беспомощным и обычно прячется глубоко в трещинах скал. Постепенно у него нарастает и твердеет новый панцирь.

В Черном море известно 180 видов рыб. Промысловое значение имеют белуга, осетр, севрюга, сельдь, хамса, шпрот, тюлька, кефаль, барабуля, ставрида, скумбрия, камбала, пеламида, тунец. Скумбрия, ставрида, пеламида, тунец приходят весной из Мраморного моря в Черное, осенью идут обратно: это теплолюбивые рыбы, для них зимняя черноморская вода холодна. Например, скумбрия приходит в Черное море тогда, когда температура его воды становится выше +8°С, а зимует и мечет икру она в Мраморном море.

Кефаль, сельдь и хамса (анчоусы) весной идут из Черного моря в Азовское на кормежку. Осенью при понижении температуры воды до +б°С рыба возвращается обратно в Черное море.

Осетровые рыбы мечут икру в реках Дон, Кубань, Днепр, а лососевые в реках Кавказского побережья.

Самыми большими из черноморских рыб являются тунцы (до 500 кг) и белуги (до 800 кг и даже до полутора тонн). Тунец - один из самых быстрых морских обитателей. Он развивает скорость до 90 км в час, а, разогнавшись, выскакивает из воды и, бывает, даже залетает на палубу судна. Белуги, помимо большого веса, отличаются еще долголетием. Живут они 70-80 лет. Правда, по сравнению со щукой, живущей до 200 лет, и морской черепахой, живущей 400-500 лет, век белуги невелик, но все же значителен. (Вероятно, не многие знают, что возраст рыб определяют по чешуе и по срезу костей. На этих частях тела рыбы есть годовые кольца, такие же, как на деревьях).

Мечет икру белуга в тех же реках, что и другие осетровые. Икра их высоко ценится. Однако бывают случаи, когда в мясе осетровых поселяется бактерия боту-линус, яд которой опасен для человека. Только промышленное изготовление балыков полностью устраняет возможность отравления этими продуктами.

Изредка встречается в Черном море и меч-рыба. Она имеет длину до 5 метров, весит до 350 кг. Встречаются в море и угри, речной и морской. Речной угорь имеет длину от полуметра до полутора метров и весит от 2 до б кг. Питаются угри рыбой, раками, моллюсками. Мясо угрей приятно на вкус, содержит витамин А и до 22% жира. Большую часть жизни он проводит в реке, но в возрасте от б до 9 лет угри из всех рек Европы, повинуясь инстинкту, выходят в море и направляются в далекий путь, к Атлантическому океану. Там, в Саргассовом море, на глубине до 1000 метров при температуре +7°С угри мечут икру. Затем они умирают, а появившиеся из икры мальки постепенно выносятся течением к берегам Европы. Угри отличаются прекрасно развитым обонянием. Это помогает им безошибочно находить места нереста за тысячи километров. Угорь - сильная и выносливая рыба. Если он, плывя вверх по реке, встречает водопад или сооружение, возведенное человеком, то выходит из воды и переползает по берегу сотни метров. Исключительно сильна тяга угрей к морю. Отвезенные от моря на 80 км, они безошибочно поворачиваются к нему головой и начинают ползти. Их не привлекают маленькие водоемы, они ползут к морю. Угорь - хитрая рыба. Он любит притворяться мертвым, а в удобный момент кусается.

Среди рыб, не имеющих большого промыслового значения, можно отметить бычка, морских ерша, иглу, конька, корюшку, дракона, зеленушку - маленькую яркую рыбку, способную своими зубами разгрызать раковины моллюсков; морского петуха (или триглу) с верхними плавниками, напоминающими крылья, и нижними твердыми плавниками, на которые рыба опирается, передвигаясь по дну; морского черта - чрезвычайно непривлекательную рыбу с большой зубастой пастью. Он прыгает по дну на передних плавниках или сидит, притаившись, и приманивает к себе рыбу извивающимся усиком, напоминающим червя. Морской черт может проглотить рыбу таких же размеров, как и сам, а он достигает полутора метров в длину. В Черном море поселился он недавно, для человека неопасен, обитает на глубинах 30-50 метров. Икру мечет лентами длиной метров десять. Морская лисица очень похожа на морского кота -оба они относятся к скатам. Скаты имеют ромбовидную форму тела и длинный хвост. Скат морская лисица не ядовит, в отличие от ядовитого морского кота.

А вот рыба барабуля, или султанка, совершенно безобидна. Она не нападает на другие существа и добывает себе пищу, раз-Морской конек    рывая своими твердыми усиками грунт дна.

Обычные бычки отличаются своеобразной заботой о своем потомстве. Самка мечет икру в укромном месте среди водорослей и камней. В течение одной-двух недель, пока не появятся мальки, икру охраняет самец. В это время он сильно худеет, так как плохо питается.

Опасных для жизни человека акул в Черном море нет. Здесь водятся лишь катран (колючая акула, морская собака) длиной до 2 метров и маленькая пятнистая акула сциллиум. Катраны - живородящие рыбы. Весной они приносят несколько акулят. Мясо акул довольно вкусное.

Не только рыбы, но и морские звери водятся в Черном море. Дважды за последние 100 лет в Черное море заплывали киты. Встречается три вида дельфинов. Наиболее распространен среди них дельфин-белобочка, самым же большим является афалина (3-4 метра в длину). Дышат дельфины легкими, а не жабрами. Пробыть под водой, используя запас воздуха, они могут до получаса.

Дельфины - млекопитающие. Через два года на третий самка рождает одного-двух детенышей и выкармливает их молоком (молоко дельфина в десять раз жирнее коровьего). Современная наука пока не может четко объяснить происхождение дельфина. Ряд признаков - остаточные элементы скелета, анализы крови - позволяют предположить, что предки дельфина жили когда-то на суше. Как они выглядели, почему 60-70 миллионов лет назад ушли в море - неясно. В то же самое время исчезли с земли и динозавры. Суша представляла собой небольшие острова в безбрежном океане. Может быть, на этих островах кому-то не хватило места.

У берегов Абхазии с давних пор существовал дельфиний промысел. Количество вылавливаемых дельфинов до первой мировой войны у побережья Абхазии определялось от 10 до 25 тыс. в год. Дельфиний жир применялся главным образом в кожевенном производстве. Дельфиний промысел был прекращен во всех морях СССР с 1966 г. в связи с резким сокращением особей дельфинов. Дельфин афалина занесен в международную Красную книгу. В Древней Греции за убийство дельфина карали смертной казнью. Даже само слово «дельфин» происходит от греческого слова «дельфос», что значит «брат».

Черноморские дельфины

Говоря о морских птицах, прежде всего думаешь о чайках. На Черном море встречается несколько видов чаек и крачек: чайка-хохотунья, морской голубок, чайконосая крачка, средиземноморская чайка, ченрава и другие. С поведением чаек связана морская пословица: «Если чайка села в воду, жди хорошую погоду. Чайка бродит по песку, моряку сулит тоску», то есть приближается шторм.

Интересна маленькая черноморская уточка-нырок. Их часто можно видеть в Сухумском заливе, недалеко от берега. Нырки (или поганки) - это птицы с длинными шеями и хохолками на голове. Нырками их называют за способность часто погружаться в воду и подолгу, до 5 минут, задерживаться там. Взлетают они неохотно, редко, большую часть времени проводят на воде. Некоторые из них прилетают к нам на зимовку с севера, но есть и оседлые поганки.

Не каждому выпадает счастье увидеть черного аиста. А между тем они встречаются иногда летом на абхазском побережье. На зимовку эти птицы летят в Южную Африку. Там они ходят по саванне среди зебр и жирафов.

Ядовитые и опасные морские организмы!

Всем известные устрицы и мидии не всегда безопасны для здоровья человека. Если они добыты в загрязненных водах (например, у порта), то могут содержать болезнетворные микробы. Те же моллюски, пойманные в относительно чистой воде, безвредны.

Среди опасных для человека черноморских рыб можно отметить морского скорпиона. Это маленькая светлая рыбка, на спине у нее расположен острый черный плавник, напоминающий парус. В этом плавнике содержится яд. При уколе о него чувствуется сильная боль.

Морской ерш, или скорпвна, имеет взъерошенный вид, пятнистую буровато-коричневую окраску, живет он среди камней и водорослей. Уколы спинных плавников скорпены иногда приводят к временной неработоспособности пораженной конечности. Несмотря на наличие яда в плавниках, эта рыба съедобна. Надо только умело отделить ядовитые части ее тела.

Скат-хвостокол, или морской кот (тригон), имеет ромбовидную форму, гладкую поверхность тела и достигает метра в длину. Вес самки до 22 килограммов, самца - до 13 килограммов.

При уколе ядовитой рыбы появляется боль в месте поражения, одышка, боль в сердце, даже судороги. Общее недомогание чувствуется иногда несколько месяцев.

Из ракообразных «обжигают» балянусы (или морские желуди). Выделяемая ими слизь действует на кожу раздражающе. Поэтому ободранное об их створки место сразу распухает. Могут «обжигать» и медузы. «Жгутся» и актинии - небольшие, живущие на скалах и сваях организмы зеленого, красного и коричневого цвета, имеющие длину 3-5 сантиметров.

Многие испытали, как больно хватает неудачливого ловца вылезший из камней или скал каменный краб. Интересно, что действует он при этом всегда правой клешней, которая у него обычно больше левой.

Меры предосторожности и приемы первой помощи.

Прежде всего надо быть осторожным и внимательным при обращении с неизвестными рыбами. В случае укола о шип скорпиона или иглу морского кота надо, разумеется, обратиться к врачу, выжать яд из ранки, надрезав ее, промыть (лучше марганцовокислым калием). Вольному обязателен покой. Для удаления остатков яда из организма следует применить рвотные и слабительные средства, активированный уголь, обильное питье.

Курорты и достопримечательности

Гячрыпш

Поселок Гячрыпш ( бывш. Леселидзе, еще раньше - Ермоловка) - самая западная точка Гагрского района и всей Абхазии. Перейдя российско-абхазскую границу, сразу попадаешь в Гячрыпш, частично расположенный вдоль берега моря (береговая линия поселка составляет около 1 км). Гячрыпш - древнее поселение представителей одного из абхазских племен - санигов (или садзов), а название этого поселка происходит от фамилии Гечба, которую носили местные князья. Выше по течению р. Псоу к поселку примыкают села Сальме, Сулево и Кингисепп, основанные в 1884 г. эстонскими переселенцами. Сейчас там живут, в основном, эстонцы и русские.

Цандрыпш

Сразу за Гячрыпшем начинается приморский пос. Цандрыпш (бывш. Гантиади). Границей между этими двумя населенными пунктами является ул. Шаумяна, идущая от моря к Черноморскому шоссе, и ее продолжение - ул. Колхозная. Через Цандрыпш протекают горные речки Хашпсты и Лапста. О древности этого населенного пункта свидетельствуют обнаруженные здесь археологические памятники - могильник и поселение эпохи бронзы. Свое название поселок получил от фамилии Цанба, которую носили местные князья садзов, здесь располагалось их родовое имение. Многочисленное семейство Цанба вместе с детьми было полностью уничтожено в 736 г. царем Леоном I. Причиной столь жестокой расправы послужило то, что эти князья активно выступали против объединения разрозненных абхазских племен в единое феодальное государство. В начале I тыс. на месте современного поселка существовало большое поселение и порт. В 543 г. недалеко от береговой линии был построен храм (базилика), выложенный из грубоотесанного камня. Архитектура, а также превосходная акустика его указывают на высокое мастерство зодчих. Этот храм был частично разрушен турками (1576 г.) и с тех пор не восстанавливался. Его живописные и величественные руины являются украшением поселка. В нач. XIX века в этой местности жили потомки санигов - садзы (асадз), или джигеты. Окрестности Цандрыпша очень красивы. Если подняться вверх по руслу реки, то откроются потрясающие по красоте места. Одно из таких мест находится в 10 км от устья - здесь с обеих сторон поднимаются над рекой скалистые отвесные берега, высота которых превышает 20 м. В 6 км от берега моря сохранились остатки крепости садзов, построенной на высоком речном выступе, видимо, еще в доантичное время. С крепостью связано много легенд и сказок. Рядом с крепостью - заваленная огромными валунами расщелина. Местные жители верят, что под валунами скрывается вход в пещеру, которая тянется внутри скал и под землей до самого берега моря.

Организованный отдых

«Псоу» - дом отдыха. Занимает обширную территорию на берегу моря, на которой расположен 7-эт. комфортабельный корпус и несколько коттеджей. Рассчитан на 450 мест.

«Солнечный», база отдыха. Парковая территория - около 4 га - протянулась вдоль берега моря. Комфортабельные двух и одно- этажные коттеджи на 210 мест. На территории: миниспортплощадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная), детские площадки, бар, кафе, собственный песчаный пляж. В зимний период - база для спортсменов.

Оздоровительный центр АО «Донской табак», база отдыха. Несколько комфортабельных коттеджей. Лесопарковая зона - 4, 7 га, спорткомплексы, собственный пляж и причал.

Развлечения: в поселках круглосуточно работают несколько кафе с живой музыкой, дискотека «Самсун» (центр), бар «555», бар «У Цимы».

Покупки: имеется центральный и два небольших рынка.

Пляж: песчано-галечный.

Турфирмы: «Ашхымза» (прием и размещение в частном секторе и здравницах, экскурсии), п.Цандрыпш, ул.Лакоба, 12. тел. в Гагре: 4-77-41, 93-4-58.

Гагра

Полезная информация:

Код для междугородних звонков - нет (через телефонистку)

Милиция - 02

Телефонная справочная служба - 07

Ж/д вокзал - тел.: 4-03-18, 4-19-52

Касса предварительной продажи ж/д и авиабилетов - ул. Абазгаа,

63/1, тел.: 4-11-38

Почтамт -ул. Нартаа, 147

Междугородние переговорные пункты -ул. Нартаа, 147;ул. Абазгаа, 49/1

Банки -ул. Демерджипа, 27а, тел.: 4-41-52

Больницы - городская: ул. Кабардинская, 9, тел.: 4-19-34, 4-09-30;

детская поликлиника - тел.: 4-13-63; стоматология - тел.: 4-42-50

Размещение отдыхающих - тел.: 4-17-33, 4-17-36, 4-44-62

Такси (круглосуточно) - тел.: 4-53-00

Городской транспорт: маршрутные такси, автобусы Географическое положение

Город расположен в 22 км от Адлера, в 15 км от российско-абхазской границы и в 80 км от столицы Абхазии - г. Сухума.

Он раскинулся на берегу спокойной бухты, на неширокой террасе, зажатой между морем и горными хребтами, в самом узком месте Черноморского побережья Кавказа. Горы защищают курорт от холодных ветров, дующих с материка, а со стороны моря его согревают теплые воздушные массы.

В черте города в море впадают прозрачные горные реки - Жоэквара, Гагрипш, Михерва. В ущельях рек много живописных водопадов и таинственных пещер. Некоторые из пещер служили жилищем для первобытных людей.

На западной окраине Гагры прямо из пещеры вытекает подземная река Репруа - самая короткая и самая холодная на всем Черноморском побережье Кавказа.

С запада и юго-востока (со стороны п. Пицунда) город окружают рощи знаменитой пицундской сосны.

Гагра богата родниками с чистейшей питьевой водой, но гордость курорта -горячий сероводородный источник, возвращающий силу, здоровье и бодрость.

Климат

Климат курорта, как и всего побережья Абхазии, влажные субтропики. Здесь находится самое теплое место Кавказского Причерноморья. Зима теплая, мягкая, со средней 1: +8°С; среднегодовая I +15,2°С. Осадков выпадает за год до 1300 мм.

Купальный сезон длится с мая по октябрь. Летом морская вода прогревается до 26-28°С. Солнце светит 2500 часов в году!

А воздух, напоенный морем, солнцем, ароматами субтропиков, сам по себе способен победить недуги и продлить жизнь.

Немного истории

Исторические корни города уходят в седую древность.

Археологи обнаружили в этих местах следы стоянок каменного века. В более позднюю эпоху бронзы здесь существовало обширное поселение. В настоящее время в районе городского рынка проводятся археологические раскопки могильника этого периода. Учеными из глубин земли извлечены многочисленные предметы быта, украшения.

В I в. до н.э. на месте Старой Гагры располага-пось небольшое раннеан-тичное поселение Тригглит. Его жители (греки и представители местных племен) жили в полузем-пянках и занимались скотоводством, рыболовством, охотой и торговлей.

Во  второй  половине в. до н.э. Триглит попадает  в  зависимость  от Римской империи.

 

Гагра. Пристань. Нач. XX века

Во II в. н.э. римский писатель Флавий Арриан упоминает эту колонию под названием «Нитика». Долгое время Нитика была местом ссылки первых христиан.

Решив, что это место, являясь самым узким проходом на всем ближайшем побережье, представляет отличную преграду для врага, римляне в IV-V вв. строят крепость Абаата, остатки которой сохранились до наших дней.

Гагрский проход многие века был воротами с Сев. Кавказа в Закавказье. От того, кто владел этими воротами, зависела судьба племен Сев.-Зап. Кавказа.

В V-VII вв. территория Гагры была густо заселена. Поселение, укрепленное крепостью, становится важным приморским пунктом Западной Абхазии. В это время здесь живет племя санигов (садзов), позже ставшее одним из этнических компонентов абхазской народности.

С VI в. Гагра становится важным христианским центром.

В период Абхазского царства (VIII-Х вв.) поселение обрастает новыми оборонительными сооружениями.

Современное название города, по мнению ряда исследователей, произошло от имени старинного абхазского рода Гагаа. Впервые же оно встречается в варианте «Какара» или «Хакара» на карте, составленной в 1308 г. итальянцем Пьетро Висконти. В это время здесь появляется генуэзская торговая фактория под таким названием.

С XVI в. генуэзцев вытеснили турки, на долгие десятилетия превратившие Гагру в место торговли рабами.

В ХVII-ХVШ вв. жившие здесь садзы разводили скот, выращивали сады, изготавливали крепкие и ароматные вина; вооружены они были луками и стрелами, а жили в хижинах, плетенных из рододендрона или орешника и крытых соломой.

В XVIII в. садзов потеснило соседнее племя убыхов. Поселение пришло в упадок.

После присоединения в 1810 г. Абхазии к России, эта местность еще 20 лет оставалась вне сферы русского влияния. Лишь в 1830 г. русские захватили крепость Абаата и разместили в ней свой гарнизон под начальством генерал-майора Гессе. Отправленный на судах из Сухум-кале, он высадился на берег под ружейным огнем черкесов и немедленно приступил к постройке укрепления около развалин древнего монастыря. Гарнизон составляли три роты одного из бывших черноморских линейных батальонов. Большую часть года они были отрезаны от всего мира, так как гагрский рейд открыт всем ветрам, и судам подходить к берегу невозможно, а вглубь страны нельзя было отойти от укрепления даже на самое малое расстояние, не рискуя быть убитым или захваченным в плен. Все это делало жизнь гарнизона крайне тяжелой и способствовало развитию болезней в необычайных размерах. В начале Крымской войны 1853-56 гг. укрепление было упразднено и разрушено.

Городские чистильщики обуви. Нач. XX века

Гагра не была тогда тем прекрасным курортом, каким знаем ее мы. Множество болот и свирепствовавшая малярия делали это место гибельным для людей.

В 1891 г. через поселок прошла дорога Новороссийск-Батум, что немного оживило его. На пороге стоял XX век. Он нес новую жизнь и новую славу.

Вот что писал о Гагре конца XIX в. современник: «Гагры была тогда совершенно пустынным, заброшенным и окруженным болотами углом. Тучи комаров, множество змей и ужей делали эту старую крепость несносной стоянкой, но над ней, в 2-х часах ходьбы вверх, начинались сплошные пихтовые леса необыкновенной красоты... Тут был вечный покой и местность имела очаровательный вид».

Основание Гагра-курорта

Основателем курорта считается родственник Николая I принц А.П. Ольденбургский. Гагрский курорт создавался по европейским стандартам как великосветский, чтобы сократить утечку русского золота, оставляемого российской знатью на европейских здравницах. 9 июля 1901 г. Николай II принял на себя «заботу о Гагрской климатической станции» и началось перерождение поселка. Абхазское население было выселено на 4 км южнее (образовался поселок Новая Гагра), построены телеграф, водопровод, электрическое освещение. Современников поражала кружевная архитектура Временной гостиницы и ресторана (сейчас - ресторан «Гагрипш»). Гостиница была доставлена в разобранном виде из Норвегии, ресторан - из Вены. На берегу моря возвели здание купальни. Отсюда в гостиницы отдыхающих доставлял трамвай-конка.

Гагра. Конка. Нач. XX века

Высоко на склоне приютился дворец принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, откуда открывается волшебный вид на море и окрестности.

Самым же грандиозным сооружением являлся дворец принца Ольденбургского, строительство которого было закончено в 1904 г.

9 января 1903 г. Гагрская климатическая станция была торжественно открыта. В 1909 г. на территории крепости создан первый санаторий.

А первые экскурсии по   окрестностям курорта начали проводиться уже с 1903 г.

Великосветский курорт получил широкую международную рекламу и пытался конкурировать со знаменитыми европейскими курортами.

В 1911 г. в Гагру морем впервые прибыли 130 иностранных туристов из Германии. Администрация курорта устроила по этому поводу гулянье в приморском парке с фейерверками и артзалпами. Кстати, пушки, установленные на берегу, ежедневно два раза (в полдень и в полночь) давали залпы холостыми зарядами.

17 мая 1912 г. Гагрскую климатическую станцию посетил император Николай II. Первая мировая война, а затем и революция прервали развитие курорта.

Принц Александр Петрович Ольденбургский

 

Принц Александр Петрович Ольденбургский был очень неординарной и деятельной личностью. Его любимые детища - Петербургский Институт экспериментальной медицины и Гагрский морской курорт - продолжают функционировать и поныне.

Отец Александра Петровича - принц Петр Георгиевич Ольденбургский - был одним из выдающихся представителей высшей российской аристократии. По матери он приходился двоюродным братом императору Александру II, по отцу - двоюродным братом Великому герцогу Николаю Фридриху Петеру, почти полвека (с 1853 по 1900 год) правившему Ольденбургом. Он прославился, прежде всего, на почве государственной благотворительности, здравоохранения и народного просвещения. В 1889 году перед зданием Мари и некой больницы на Литейном проспекте в Петербурге Петру Ольденбургскому был воздвигнут памятник с надписью «Просвещенному благотворителю», а в 1912 году, в связи со столетием со дня его рождения часть набережной реки Фонтанки в Петербурге была названа Набережной принца Петра Ольденбургского.

Мать Александра Петровича - Терезия Вильгельмина (1815-1871) была дочерью великого герцога фон Нассау. Она постоянно помогала мужу в его благотворительной деятельности.

В семье Петра Георгиевича и Терезии Ольденбургских было 8 детей - 4 сына и 4 дочери. Александр был четвертым ребенком и вторым сыном в семье, однако жизненные обстоятельства его братьев и сестер сложились таким образом, что именно он стал единственным полноправным наследником и продолжателем рода принцев Ольденбургских в России.

Александр Петрович родился 21 мая (по старому стилю) 1844 года в Санкт-Петербурге, в великолепном дворце, пожалованном в 1830 году императором Николаем I принцу П. Г. Ольденбургскому (теперь в нем размещается Санкт-Петербургская академия культуры).

В январе 1868 г. Александр женился на дочери герцога Максимилиана Лейхтен-бергского и великой княжны Марии Николаевны (дочери императора Николая I) - Евгении (1845-1925). В ноябре родился их единственный сын Петр (1868-1924).

По служебной лестнице Александр Петрович продвигался чрезвычайно быстро. В 26 лет он - командир лейб-гвардии Преображенского полка. Характер его уже в этом возрасте очень противоречив. Он чрезвычайно строг и нередко мелочно требователен к подчиненным. Но он так же требователен и к себе. Чрезвычайно эмоционален и вместе с тем упрям. Вспыльчив, но не злопамятен. Неточное выполнение своего распоряжения воспринимает как личную обиду. Вникает во все мелочи военной подготовки, службы и быта офицеров и солдат. Честолюбив. Не может допустить и мысли, что его полк окажется не самым лучшим на плацпараде, на маневрах и на императорском смотре.

Александр Петрович и его супруга унаследовали после смерти отца в 1881 г. многочисленные заботы о благотворительных, медицинских и учебных заведениях, попечителем которых тот состоял.

Стоит упомянуть об общественной деятельности принцессы Евгении. Она возглавила Попечительный Комитет о сестрах Красного Креста (переименованный в 1893 г. в Общину Святой Евгении), развернул широкую издательскую деятельность, наводнив всю Россию художественно оформленными почтовыми конвертами и открытками с репродукциями картин Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. К этой работе были привлечены многие русские художники во главе с А.Н.Бенуа. Про эти открытки говорили: «У них лишь один недостаток - их жаль посылать на почту». Это начинание Е.М.Ольденбургской пережило Октябрьскую революцию. В 1920 г. издательство Общины Св. Евгении было реорганизовано в Комитет популяризации художественных изданий и выпустило несколько прекрасных монографий о художниках, а также путеводителей по Петрограду и его окрестностям.

Не менее значительной была деятельность Е.М.Ольденбургской по созданию широкой сети детских художественных школ в Петербурге, его окрестностях и других губерниях России. В 1900-е годы Евгения Максимилиановна была уже тяжело больна, теряла способность самостоятельно передвигаться и жила, главным образом, в своем имении Рамонь недалеко от Воронежа.

В 1885 г. принц А.П.Ольденбургский был назначен командиром Гвардейского корпуса, то есть командующим всей Императорской гвардией. Дядя императора Николая II - великий князь Александр Михайлович - об этом периоде службы принца писал: «Его строгость граничила с сумасбродством. Весть о его приближении во время инспекторских смотров вызывала среди офицерского состава нервные припадки, а на солдат наводила панику. С этой маниакальной строгостью в видимом противоречии находилась его благоговейная преданность наукам. Он оказывал щедрую материальную поддержку всевозможным просветительным и благотворительным начинаниям, а также научным экспедициям и изысканиям. Он покровительствовал молодым, подающим надежду ученым, а они относились снисходительно к его неуравновешенности и чудачествам».

У принца А.П. Ольденбургского из-за его трудного характера было, по-видимому, немало недоброжелателей,  и в августе 1889 г. командиром гвардейского корпуса вместо него был назначен генерал-адъютант К.Н. Манзей. Окончание военной карьеры послужило для 45-летнего принца началом его главного жизненного поприща, на котором он смог проявить себя гораздо ярче и значительней, чем на военной службе. Он на собственные средства, при поддержке государства и с привлечением взносов частных лиц, буквально на пустом месте создал Институт экспериментальной медицины (ИЭМ), не имевший в то время аналогов не только в России, но и в Европе. За образец он принял парижский институт Пастера, но если Пастеровский институт занимался сравнительно узким кругом проблем, то принц Александр решил организовать многопрофильный институт с относительно автономными отделами, разрабатывающими фундаментальные проблемы, выдвигаемые современным развитием мировой медико-биологической науки. Александр Петрович купил обширный участок земли на окраине Петербурга, на Аптекарском острове, и начал возводить на нем корпуса будущего института. Одновременно он стал подбирать штаты института из числа самых выдающихся биологов, химиков, физиологов и врачей России. ИЭМ был создан и прекрасно оборудован в необычайно короткий срок. Научный потенциал его ведущих сотрудников был очень высок. Институт экспериментальной медицины на протяжении всего XX века оставался и остается до сих пор одним из ведущих медико-биологических научных учреждений России.

Вторым после Института экспериментальной медицины «любимым детищем» принца А.П.Ольденбургского стал Гагрский климатический курорт. Идея создать на живописном, но пустынном тогда Кавказском берегу между Сочи и Сухумом благоустроенный, но относительно дешевый курорт, появилась у него в 1900 г. Он сумел заинтересовать этой идеей и императора Николая II, который указом от 9 июля 1901 г. возложил на принца Ольденбургского заботу о создании Гагрской климатической станции. Принц сам стал руководителем строительных, дорожных, мелиоративных и прочих работ, вникал во все мелочи, вложил в осуществление любимой идеи все свои немалые средства. Но скоро этих денег стало не хватать. Принц добился от императора распоряжения об ежегодном отпуске из Государственного казначейства 150 000 рублей на строительство курорта. В газетах стали появляться статьи, в которых утверждалось, что принц расходует государственные деньги на удовлетворение своих амбиций и причуд. По мнению тогдашнего министра финансов Витте, «вся заслуга принца заключалась в том, что он человек подвижной и обладает таким свойством характера, что когда он пристает к лицам, в том числе иногда лицам, стоящим выше, нежели сам принц, то они соглашаются на выдачу сотен тысяч рублей из казенного сундука, лишь бы только он от них отвязался».

В организации Гагрского курорта помогал отцу Петр Александрович, женившийся в 1901 г. на младшей сестре императора Николая II Ольге Александровне. Об этом он писал ей из имения Рамонь под Воронежем: «Вчера был очень серьезный разговор о Гагринских делах. Дела эти так запутаны, что нет слов. Отвечает за них папа и нравственно и денежно. Я считаю себя обязанным их выпутать. [...] Я берусь устроить эти дела, если мне дадут право действовать совершенно самостоятельно». И 30 мая из Гагры: «Дела понемногу распутываются, но вывести их на чистую воду все-таки весьма и весьма сложно».

Очень яркие картины жизни принца А. П.Ольденбургского в Гагре с неподражаемым народным юмором запечатлел абхазский писатель Фазиль Искандер в своем знаменитом романе «Сандро из Чегема».

Ко времени первой мировой войны А.П.Ольденбургский имел уже высший военный чин генерала-от-инфантерии, а в мае 1914 г., когда было торжественно отмечено 50-летие его действительной военной службы, получил также титул Его Императорского Высочества, то есть официально был приравнен к царской фамилии.

С началом 1-й мировой войны Александр Петрович Ольденбургский назначается Верховным начальником санитарной и эвакуационной части. С назначением на эту, впервые созданную в России, должность принц получил чрезвычайно широкие обязанности и полномочия. Ему была подчинена вся военно-медицинская служба в России - полевые и тыловые госпитали со всем их персоналом, санитарные поезда; он отвечал за обеспечение лечебных учреждений медикаментами, продовольствием и необходимым оборудованием, за предупреждение эпидемий, возвращение вылечившихся воинов на фронт. Принц полностью переориентировал Гагрский курорт и другие курорты России на военно-медицинские нужды. Помимо того, что там были организованы лечебные учреждения для выздоравливающих, там же было налажено выращивание лекарственных растений.

Незадолго до октябрьского переворота принц уехал в Финляндию. Туда к нему из Рамони приехали жена и сын. Оттуда они переехали во Францию, навсегда покинув Россию. Сведения об их жизни за границей очень скудны. Петр Оль-денбургский тяжело болел и умер раньше своих родителей. Через год, в ночь на 4 мая 1925 г. в Биаррице умерла его мать.

Александр Петрович пережил жену на семь лет. В парижской русской газете «Последние новости» от 8 сентября 1932 г. появилось краткое объявление: «Скончался принц А.П.Ольденбургский. Биарриц, 7 сентября (Гавас). 6-го сентября на 89 году жизни скончался принц Александр Петрович Ольденбургский».

(По материалам статьи В. А. Черных)

Современный город

Традиционно Гагра делится на две части: Старую и Новую, границей между ними является ущелье р.Цихерва.

Все основные достопримечательности и большинство здравниц расположены в Старой Гагре, в Новой же находится знаменитый термальный сероводородный источник.

Город сильно пострадал во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг., т.к. в самом ее начале, в августе 1992 г., был захвачен высадившимся с моря грузинским десантом. Но вскоре абхазские военные силы предприняли штурм города и б октября 1992 г. полностью освободили его.

Постепенно залечивая раны, Гагра вновь превращается в желанное и популярное место отдыха. Пансионаты курорта гостеприимно распахивают свои двери перед гостями, а море, солнце, воздух по-прежнему целебны и живительны.

Такой же как прежде и все-таки совершенно иной, город примет вас в ласковые объятия своих бульваров и набережных. К услугам отдыхающих многочисленные кафе и национальные рестораны, ночные бары, казино, благоустроенные пляжи, аквапарк, дайв-клуб, теннисные корты, увлекательные экскурсии, туристические маршруты, а также возможность поправить свое здоровье, пройдя курс очень приятных лечебных процедур в Гагрской бальнеолечебнице.

Достопримечательности

Гагрская крепость (Абаата)

Расположена в Старой Гагре. Остатки крепостных стен и башен довольно хорошо сохранились. Построенная то ли римлянами, то ли местным племенем, она замыкала Жоэкварское ущелье и преграждала путь врагам.

На протяжении столетий крепость неоднократно разрушалась и восстанавливалась, но всегда являлась мощным и грозным укреплением. В 1830 г, была реконструирована русскими войсками - к ней пристроили бастионы и заново соорудили крепостную стену с бойницами для пушек и ружей.

В 1830-1860 гг. Абаата стала местом ожесточенных сражений между царскими войсками и непокоренными абхазскими племенами.

В нач. XX в. по приказу основателя курорта принца Ольденбургского часть стены разрушили. Внутри крепости построили гостиницу.

Обращенная к морю крепостная стена полностью размыта морским прибоем.

Храм

Построен первыми христианами в VI-VII вв. внутри крепости. Относится к числу древнейших на территории Абхазии. Невелик по размерам и прост по форме. Сложен из грубо отесанных известняковых глыб. Считается, что храм был посвящен св. Игнатию (Ипатию), епископу Гагрскому.

В 1902 г. храм был умело реставрирован: древние формы и весь облик сохранены полностью.

В боковом притворе храма начинается подземный ход, ведущий под крепостью к морю.

Приморский парк

Заложен в 1902 г. На площади, занимающей около 14 га, декораторы на протяжении нескольких десятилетий упорного труда создали замечательный образец парковой архитектуры. Почти 400 видов растений, большинство из которых вечнозеленые, были завезены сюда из многих стран: с Канарских островов - финиковые пальмы, из Юж. Америки - кокосовые, из Сирии - мальва. Конфетное дерево, олеандры, хамеропсы, гималайские кедры, агавы - все радует глаз.

Продолжением парка является приморская аллея, высаженная еще в нач. XX в.

На стыке парка и аллеи набережную украшает ажурная колоннада, торжественно открытая 23 января 1956 г.

Жоэкварское ущелье

Берет свое начало на западной окраине города, рядом с крепостью.

По дну ущелья течет извилистая горная речка Жоэквара. Издавна по ущелью проходили тропы, ведущие на Северный Кавказ и связывающие абхазские и черкесские племена. В 1841 г., в 1 км от крепости, по приказу царского командования была сооружена сторожевая башня из валунов. В строительстве башни принимал участие друг А.С.Пушкина Данзас, служивший в то время в Гагрском полку. Сейчас от башни сохранились лишь развалины. В краеведческой литературе она известна как «Башня Марлинского».

Жоэкварское ущелье - прекрасное место для прогулок. Густые заросли самшита, тиса, каштана; живописные, нависающие над рекой скалы; красивые водопады запомнятся на всю жизнь.

Ущелье р. Цихерва

Речка Цихерва (по-абх. Зыхверцха - «высохший родник») - естественная граница между Старой и Новой Гагрой.

Начало ущелья бедно растительностью. Немного вглубь, на правом берегу реки, находится большая пещера, состоящая из двух залов (т.н. пещера Евпатия). От нее дорога круто поднимается к небольшому водопаду и далее на высоте 350 м над ур.м. проходит мимо сталактитовой пещеры. Склоны гор в этих местах густо покрыты дубом, буком, самшитом, лавровишней.

Лечение

Общекурортная бальнеолечебница г. Гагра.

Ул. Демерджипа, 49. Тел. 4-18-42, 4-17-22.

Открыта в 1978 г. на базе термально-минерального сероводородного иа ника «Гагра» (обнаружен в 1963 г.), содержащего редкие микроэлементы: с калия, магния, сульфиты, сульфаты, примеси родона и др.

Температура воды на выходе из скважины +43°С. Непосредственно из скважины вода по трубам подается в ванны, охлаждаясь по пути. Лечебно-оздоровительный комплекс процедур, включающий: Минеральные ванны душ Шарко, циркулярный душ, подводный массаж, сауну, орошение дес и головы ингаляции, гинекологическое орошение, лечебный массаж, аппликации голубой глиной, - поможет справиться со многими заболеваниями сердечно-сосудистой опорно-двигательной, нервной, мочеполовой систем, с кожными болезнями, с лучевой болезнью и последствиями облучения, с заболеваниями ЛО  нов и дыхательных путей. Консультации опытных специалистов и заботливость медперсонала сделают ваше лечение не только эффективным, но и приятным, а «живая вода» даст незабываемое чувство омоложения и прилив сил. Республиканский реабилитационный центр, санаторий «Сана». ул.Демерджипа, 49. тел. 4-04-07, 4-17-34, 4-17-19, 4-19-64 Полноценный отдых в комфортабельных номерах со всеми удобствами и 3-х разовым питанием и высококвалифицированное лечение кожных, урологических и гинекологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной и нервной систем, органов кровообращения и др. Возможно как стационарное, так и амбулаторное лечение. Центр располагает современным диагностическим оборудованием.

Санаторий «Москва» (бывшая «Украина»). Тел. 4-44-72, 4-44-68 Лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваний.

Санаторий «Амра». пр. Нартаа, 34. Тел. 4-07-11, 4-07-14, 4-07-15. Санаторий им.Челюскинцев, пр. Нартаа, 44. Тел. 4-29-60, 4-28-95, 4-27-70 Санаторий предназначен для профилактики и лечения болезней костей, суставов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, урологических и гинекологических заболеваний, воспалительных процессов мочеполовых путей (уретриты, простатиты), коррекции различных форм дисгармоний в семейно-брачных отношениях, лечения различных форм импотенции.

Организованный отдых

«Солнечный», дом отдыха, 10 км от границы.

Расположен в сосновом лесу на живописном склоне, в поселке Холодная речка.

Пляж собственный, песчано-галечный, спуск на лифте.

Корпуса: главный корпус 12-этажный, коттеджи в 70 м от моря.

Номера: 2-мест. в блоке (2+2) в гл. корпусе (душ, санузел, холодильник - общие на блок); 2, 3, 4-мест. коттеджи (душ, санузел)

«Нарт», дом отдыха.

Расположен в живописном уголке Старой Гагры в 30 метрах от моря.

Корпуса представляют собой уютные коттеджи с просторными 2-х, 3-х комнатными номерами, идеально подходящими для семейного отдыха. Собственный комфортабельный пляж.

Сервис: диско-бар, национальный ресторан, сауна, массаж, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, бадминтон, охраняемая автостоянка, магазин.

«Абазашта», дом отдыха.

Это два небольших коттеджа, расположенных на берегу моря в живописнейшем месте Гагры. От д/о до пляжа фантастическое расстояние -10 метров.

Гора Мамзышха

Гора величественно возвышается над курортом, ее высота 1876 м надур. м. Еще в начале XX века к вершине Мамзышхи была проложена дорога, вдоль к, торой устроены смотровые площадки. С высоты птичьего полета открывается великолепная панорама Гагры, Пицунды и окрестностей - берег, тонущий в океане субтропической растительности и морская гладь, бирюзовым ковром стег ся до горизонта. Восемь месяцев в году Мамзышха покрыта снегом.

К вашим услугам: 2-х и 3-х-местные номера со всеми удобствами; номера люкс; столовая, кафе; дискотека; мед. услуги: массаж (общий, локальный), ванны, консультации специалистов; экскурсионные программы. «Мидель-Гагра», дом отдыха.

Расположен в центре города, в 30 м от моря. Территория дома отдыха утопает в кипарисах, пальмах, магнолиях и др. экзотических растениях.

Два корпуса на 80 и 60 мест. Номера: 2-х и 3-х местные с удобствами и балконом. Питание 3-х разовое, по 7-ми дневному меню.

К услугам отдыхающих: охраняемая автостоянка, собственный комфортный пляж, кафе-бар с видом на море, теннисные столы, бильярд, прокат катамаранов, прогулочных катеров.

«Жемчужина», пансионат.

Расположен в 20 м от пляжа, на парковой территории (3,5 га) в центральной части курорта. Имеется своя набережная в тени калифорнийских кедров.

Пляж собственный, мелкогалечный. Осуществляется прокат пляжного инвентаря: лежаки, водные лодки, водные велосипеды, банан, водные лыжи, дайвинг.

На пляже имеется душ.

Корпус 3-этажный. Номера: 2-мест. 1-комн. (умывальник, туалет, холодильник в номере, душ на этаже).

Имеются: спортивные площадки (волейбол, теннис, бадминтон), теннисные корты с асфальтовым покрытием, настольные игры (шахматы, шашки), библиотека, концертный зал, кинотеатр, бар с живой музыкой, шашлычная, парикмахерская, магазин курортных товаров, дискотека. «Энергетик», пансионат.

Расположен на берегу моря среди субтропического парка, в 2 минутах ходьбы от рынка). Рядом - аквапарк.

Собственный галечный пляж. На пляже - прогулочные лодки, катамараны, надувные матрасы, душевая, лежаки. Корпуса: 12-этажный и 3-этажный.

Номера: 2, 3-мест. 1-комн. (санузел, душ, холодильник). 3-мест. 2-комн. (санузел, душ, холодильник). Телевизоры в холлах.

Имеются: ночной бар, дискотека, дискобар, ресторан, настольный теннис, бадминтон, бильярдная, массаж, сауна, библиотека, кинозал, волейбольная площадка, теннисный корт, танцплощадка, косметический кабинет, кабинет стоматолога, настольные игры.

Активный отдых

Полеты на парапланах

Рафтинг (сплав по горным рекам)

Конные прогулки

Дайвинг. Дайв-клуб «Пеликан» проводит подводные экскурсии с аквалангистами любого уровня подготовки: от начинающих до профессионалов. Заказав экскурсию, вы получите потрясающую возможность погрузиться в таинственный подводный мир как днем, так и ночью; поплавать по улицам затонувших античных городов Диоскурии, Анакопии, Питиуса и почувствовать себя отважным исследователем морских тайн. (г. Гагра,ул. Нартаа, 58, тел. 96-267, 4-38-44, 4-30-44).

Досуг и развлечения: аквапарк, теннисные корты, кинотеатры, бары и дискотеки, экскурсии.

Размещение: частные гостиницы, частный сектор, квартиры «под ключ».

Турфирмы и экскурсионные бюро

«Круиз-Апсны», турфирма. Тел. 4-44-62, 8-918 308 90 99

«Круиз-Гагра», турфирма, гостиница. Ул.Нартаа, 37, тел. 4-17-33, 4-17-36

Агентство по недвижимости и туризму «Леран», пр. Нартаа, тел. 4-00-38

Пицунда

Всемирно известный поселок Пицунда находится в 100 км от Сухума и в 22 км от города Гагра, на песчаном мысе, недалеко от устья р. Бзыбь.

Пицунда - замечательный климатический курорт, расположенный вдоль моря среди уникальной реликтовой сосновой рощи, целебные свойства которой ценятся с давних времен.

Своеобразие микроклимата здесь обусловлено обилием солнечных дней (250 в году) и воздухом, напоенным ароматами моря, смолы и хвои.

Пицунда имеет древнюю и богатую событиями историю. В IV в. до н. э. на месте древнего поселения греческие купцы - выходцы из города Милета (Малая Азия) - основали большой торговый город - порт Питиус или Питиунт («питиус» - греч. «сосна»). Абхазы же этот древнейший населенный пункт называли Лдзаа, а территорию сосновой рощи - Амзара. Здесь в древности находилась языческая чудодейственная святыня - Лдзааныха. Здесь же, согласно христианскому преданию, в VI в. совершилось крещение абхазов. В I в. н. э. Питиус захватили римляне, владевшие городом вплоть до 256 г. Страбон, Плиний и др. римские авторы I-IV вв. называют его «великий Питиус». С IV в. Пицунда служила местом ссылки христиан. Здесь возникла первая в Абхазии христианская община, и отсюда эта религия распространилась по всему Кавказу. В древности мыс Пицунда являлся островом, а город, имеющий более 30 км в окружности, был обнесен мощной крепостной стеной.

В Х-ХI вв. Пицунда - крупнейший религиозный центр. В ХIV-ХV вв. генуэзские купцы основали поблизости, в с. Алахадзых, небольшую торговую факторию Санта-София, а в центре мыса - факторию Пецондо.

Во время турецкого завоевания (ХVI-ХVIII вв.) Пицунда была разрушена.

(Русские войска заняли ее в 1830 г. и построили обширные бастионы, присоединив их с северо-востока и юго-запада к церковной стене.

В советское время поселок завоевал мировую славу курорта. Размещение: «Курорт Пицунда», пансионаты («Самшитовая Роща», «Кудры», «Литфонд»), частные гостиницы, частный сектор, квартиры.

Пляжи: галька, песок.

Достопримечательности:

Храм. Пицундский храм, построенный, видимо, в X в., выделяется своими мощными формами и грандиозными размерами. Неоднократные реставрации нарушили древний облик, но не смогли уничтожить величие и строгость очертаний. В юго-западной части притвора сохранилась роспись XV в.

Здание обладает великолепными акустическими свойствами. Эта особенность позволила открыть здесь в 1975 г. органный концертный зал.

Дом-музей Хецуриани.

На окраине Пицунды, в с. Лдзаа, расположен частный музей, посвященный истории и этнографии народов Абхазии. Создатель музея - народный умелец Георгий Хецуриани (умер в 1994 г.) - посвятил свою жизнь созданию и сбору уникальных экспонатов.

Озеро Инкит

На живописном Пицундском мысе находится небольшое озеро Инкит. Озеро питается рукавами реки Бзыбь. Длина его равна 1,2 км, ширина - 500 м, наибольшая глубина достигает 5 м, а средняя'глубина-3 м. Площадь зеркала озера составляет 0,6 кв. км. Воды Никита прозрачны и имеют синий цвет. До проведения мелиоративных работ берега Инкита изменялись - озерная вода выходила из берегов и затапливала близлежащие заболоченные земли.

С озером Инкит связано немало легенд и преданий. Так, по некоторым данным, когда-то озеро Инкит служило внутренней гаванью античного города Питиуса, и в IV в. до н. э. здесь стояли корабли великого полководца древности Александра Македонского. На берегу Инкита были сооружены портовые здания и башенные укрепления. Археологи обнаружили на берегах Инкита ряд интересных античных предметов и фундаменты древних строений. В нач. XX в. назад район озера считался самым заболоченным местом в Западной Абхазии. Здесь плодилась многомиллионная армия малярийных комаров. В 1931-1932 гг. в Пицунде провели противомалярийные мероприятия - и в результате комары были полностью уничтожены. Немало помогла этому рыбка гамбузия, специально завезенная в 1923 г. из Италии. Запущенная в Инкит гамбузия быстро размножилась и стала непримиримым врагом комаров, уничтожая как их самих, так и их личинки.

Благодаря постройке насосных станций и каналов инкитские болота были осушены, а уровень озерной воды понижен более чем на метр. Проведенные осушительные работы позволили освободить от болот до 400 га плодородной земли.

В советское время на озере Инкит разводили пушного зверька - нутрию, а после того, как уровень озера был понижен, в его воды запустили малька зеркального карпа.

Здесь в спокойной озерной воде можно поудить рыбу; в камышах, в зарослях, окружающих озеро, охотник найдет дичь. На берегах озера гнездятся различные виды уток, серая и желтая цапля, болотные курочки. Заядлые рыболовы приезжают на озеро Инкит со всей Абхазии, чтобы добыть особого червя, кото-   питает только здесь, на дне озера. Он так и называется - «пицундский червь» и является «деликатесом» для рыб. Южнее озера Инкит находится не-эольшое озеро Анышхцара (в переводе с абхазского -«место, откуда уходят лод-и»), которое так же, как Инкит, было в древности соединено с Черным морем и пужило местом укрытия античных и средневековых судов.

Озеро Рица

Кому не известно чудо-озеро, жемчужина гор - Рица? На нем побывали миллионы туристов. О нем сложены легенды и песни. Рица - самое знаменитое озеро на Кавказе. Попасть сюда мечтает каждый. Чем же привлекает это горное эзеро? Прежде всего - красотой и легкодоступностью. Асфальтированное Ри-динское шоссе у с. Бзыбта сворачивает от Новороссийско-Бакинской (раньше - Новороссийско-Батумской) дороги в сторону гор и через 40 км прекрасных пейзажей перед изумленным взором путешественника открывается великолепная гладь озера. Здесь все прекрасно и грандиозно. В синевато-зеленой воде отра-каются заснеженные громады гор. Озеро удваивает их великолепную панораму в зеркале вод умещается полное отражение сияющих вершин.

Озеро находится на территории Рицинского реликтового национального парка, в бассейне реки Бзыби, в глубоком лесистом ущелье рек Лашпсы - Юпшары, на высоте 950 м над уровнем моря. Горы, окружающие озеро, имеют высоту 2200-3200 м. На их вершинах лежит снег даже в летнее время. Помимо реки Лашпсы в озеро впадает еще пять рек: с востока, севера и северо-запада. Из Рицы вытекает одна река - Юпшара, которая через 0,5 км уходит в подземное русло и на поверхности появляется лишь через 2 км. Площадь озера 1,27 км2, длина - около 2,5 км, ширина от 270 до 870 м. Озеро очень глубокое (по некоторым данным - до 131 м). Большая Рица имеет неправильную, вытянутую с востока на запад форму. Рельеф дна котловины сравнительно плоский. Подводные склоны ее очень крутые (до 45-60°), а с глубины 80 м уклон цна незначительный.

Озеро сравнительно холодное. В летнее время (в августе) температура поверхностного слоя воды составляет +17°С, изредка достигает +20 - +22°С. В зимнее время (в феврале) минимальная температура равна +3,8°С. Рица замерзает 1 очень суровые зимы. Тогда почти вся ее поверхность покрывается слоем льда толщиной 1-5 см. В особенно снежные зимы покров снега в районе Рицы достигает 7-11 м, обычно же не превышает 2-3 м.

Водная растительность в озере развита слабо, но в глубине красавицы-Рицы водится один из видов форели.

Цвет водного зеркала меняется по временам года. Причина этого явления кроется в разной степени прозрачности вод впадающих рек и развитием микроскопических водорослей - фитопланктона в самом водоеме. В мае преобладает зелено-желтый цвет воды, зимой - холодный сине-голубой. Прозрачность воды зимой 10 м, весной и летом - около 1 м.

О происхождении Большой Рицы сложено много легенд. Все они в различных вариантах сводятся к горной катастрофе, произошедшей примерно 250-300 лет назад и сохранившейся в памяти людей. Это подтвердилось последними научными исследованиями: озеро возникло 250-300 лет назад. Тогда произошло сильное землетрясение, вызвавшее грандиозный обвал горы Пшегишха, которая возвышается над озером с запада массивной трапецией. Часть этой горы рухнула вниз, и огромный завал запрудил протекавшую здесь реку, образовав обширное озеро. Возможно, вместе с обвалом произошло и опускание части долины реки, углубив тем самым дно новорожденного озера. Те, кто совершит путешествие к горе Пшегишха, смогут ярче представить себе масштабы когда-то случившегося здесь. Почти на 1000 м вверх уходят отвесные стены Пшегишхи -это поверхность раскола горы на две части. Одна из них - гигантский блок известняка - провалилась в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты. Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг сдвинется и потечет, загрохочет каменная река...

Одна из легенд рассказывает. Когда-то на этом месте была долина и по ней текла река. На сказочных пастбищах вдоль берегов пасла стадо девушка-красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев - Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. Днем братья охотились, вечерами собирались у домашнего очага. Рица готовила ужин, братья, любуясь ею, пели. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. Прошел день, второй, они все не возвращались. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела своим чарующим голосом.

Услышали ее голос два лесных разбойника Гега и Юпшара. Увидев красавицу, они решили ее похитить. Юпшара схватил ее и поскакал на своем коне по долине. Крики о помощи услышали братья. Они помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников богатырский меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода Р стремительно стала заливать долину и через мгновенье превратила ее в озеро. Подоспевшая помощь окрылила Рицу, и она из последних сил вырвалась из цепких рук разбойников, но, не удержавшись на ногах, упала в бурлящее озеро. Как ни старались братья, но спасти сестру не удалось. Рица осталась под водой. Тогда Пшегишха схватил Юпшару и швырнул его в озеро. Но воды Рицы не приняли злодея, бурный поток понес его в море. За ним побежал Гега, но не смог спасти друга. Тогда и он присоединился к нему. А братья от страшного горя окаменели и превратились в высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой Рицы.

Посещение Рицы интересно дополнить экскурсией на Малую Рицу - она займет всего полдня. Оттуда можно подняться на Пшегишху (это займет уже целый день). Несмотря на свою первозданную красоту, Малая Рица сравнительно редко посещается экскурсантами и туристами. Это объясняется традиционной привязанностью посетителей Рицы к автобусной стоянке и трудностями пешеходного перехода' тропа петляет среди нагромождения огромных камней и завалов деревьев.

Кстати, с вершины горы Пшегишхи (2220 м) можно увидеть одновременно обе Рицы. Оттуда хорошо видно насколько синее Малая Рица по сравнению с Большой, зеленой. Вершина горы срезана в сторону озера Рица и покрыта альпийским лугом, который заканчивается отвесными обрывами. Сверху открывается вид на горы в верховьях Геги, на весь Рицинский парк.

Озеро Малая Рица

Расположено в бассейне реки Юпшары на высоте 1235 м над уровнем моря, в 5 км от Большой Рицы, под горой Пшегишха. Малая Рица возникла одновременно с Большой Рицей в результате грандиозного скального обвала, спустившегося с северо-восточного склона этой горы и запрудившего верховья ущелья реки с юго-востока. Образовавшееся озеро заняло котловину площадью 0,1 км2 и глубиной более 100 м, протяженность озера - 200 м. Малая Рица покоряет глубокой синевой своих вод и царящим вокруг покоем. Ее охраняют склоны с дремучим пихтовым лесом, который лишь в одном месте сменяется полосой лиственного криволесья - там, где сходят снежные лавины с горы Пшегишха.

Озеро имеет форму неправильного овала, вытянутого в широтном направлении. Береговая линия изрезана слабо. Берега крутые и высокие. Иногда они отвесно обрываются в воду. Пройти вдоль берегов озера очень трудно: здесь сплошная неразбериха - древолом из отмерших стволов.

Малая Рица питается подземными источниками, атмосферными осадками, а также временными потоками, стекающими с гор. У этого водоема нет поверхностного стока. Ни одна постоянная река не втекает и не вытекает из него. В августе температура верхнего слоя воды достигает +18 - +20°, в то время как на глубине она около +4°С.

В Малой Рице удивительно чистая вода - прозрачность ее достигает 18 м.

Водная растительность в озере не развита, рыбы нет, но озеро полно жизни. Застыли в воде с распластанными лапами тритоны. Главный житель озера - тритон гребенчатый - занесен в международную Красную книгу. По гладкому зеркалу воды скользят быстрые водомерки.

История открытий рицинских озер

История исследований озер Кавказа насчитывает не более полутора сотен лет. Когда же появились первые упоминания о Большой и Малой Рице? На одной из старых карт, датированной 1865 г., неизвестный автор показал, что из озера Рица вытекает... Мзымта! Значит, автор карты слышал, что существует озеро Рица. История открытия Рицы поучительна и полна сюрпризов и парадоксов. Местные охотники и пастухи издавна знали о существовании озера. На его берегах они устраивали временные стоянки. В XVIII в. на берегах озера обосновалась разбойничья шайка.

Селились на Рице и пустынники-монахи. Однако местные охотники «зарились на их ничтожные запасы кукурузы и нищенскую одежду и не раз обирали их донага». В 1895 г. с вершин Ацетука озеро увидел ботаник Н.М. Альбов.

В конце XIX - начале XX в. Русское горное общество и Кавказский отдел Русского географического общества проводили исследования высокогорных районов Кавказа. Эти работы с перерывами продолжались на всем Кавказе до 1912 г. К сожалению, горные озера, за исключением крупнейших, выпали из поля зрения топографов, а некоторые озера (например, Большая Рица) были нанесены на карту неверно.

Рица долго кочевала на географической карте района. Так, после окончания Кавказской войны (1864) уже довольно правильно были нанесены на карты другие части Абхазии, а Рица еще в течение нескольких десятков лет блуждала по широте и долготе, появляясь на гипотетических схемах в самых непредвиденных местах. Например, на топографической карте, составленной топографом А. Н. Сосели в 1892 г., озеро Большая Рица показано неверно и сильно искажено по форме. На некоторых картах оно сначала изображалось при впадении Геги в Бзыбь, а потом Юпшары в Гегу.

Все эти ошибки были исправлены только в 1914 г., когда состоялась организованная Крымско-Кавказским горным клубом экспедиция под руководством молодого талантливого географа Евгении Морозовой-Поповой. Экспедиция не только исправила на карте местоположение Рицы, но и произвела здесь первые измерения глубин. Очень ценны были выводы о происхождении озера, которые в целом оказались верными. Геолог Л.К. Конюшевский еще в начале 1913 года писал, что Большая и Малая Рица своим происхождением обязаны обвалу скал.

В 1929 г. к Рице пробилась экспедиция Наркомздрава Абхазии, а в 1930 г. озеро было описано в путеводителе «Абхазские Альпы» С. Анисимова, известного исследователя и популяризатора туристских маршрутов Кавказа. Это время можно считать началом туризма на Рице.

И все же вплоть до строительства Рицинского шоссе (1932-36 гг.) озеро продолжало оставаться безвестным медвежьим углом. Метеостанция, работавшая здесь в 30-е гг. прошлого столетия, по своей недоступности была очень сходна с арктическими зимовками. Дороги к ней не было, продукты и приборы завозились на вьючных животных с осени. С октября по май метеорологи были отрезаны от внешнего мира глубокими снегами, засыпавшими узкие горные тропы. Мало кто сейчас знает о трудностях освоения этого чудесного уголка Кавказа.

Из истории научных исследований озера Рицы

Экспедиция А.Н. Сосели (1892)

Для съемки Рицы выступил отряд из четырнадцати рабочих под начальством топографа Сосели. Вся густота и непролазность абхазских дебрей противостояли ему. Троп не было, а если и были, отряд о них не знал. Шли вверх по Бзыби, расчищая путь топорами. Лошадей провести не могли, все приборы и продукты тащили на себе. К концу пятого дня подошли к переправе через... каньон Бзыби! Полтора дня строили мост через преградившую путь широкую пропасть. Поднялись на хребет Ачибах. Видели все пункты, на которых прежде изображалась Рица. Озера в этих местах не было.

Длились изнурительные блуждания под не прекращавшимся ненастьем, в облаках. Иссякали взятые с собою продукты. Если Сосели и видел Рицу, то именно так, как ее можно увидеть с лугов Ачибаха - одну западную часть. Только отсюда озеро можно принять за меридионально вытянутый водоем. В то же время склоны дальнего Ацетукско-Агепстинского хребта изображены на его карте довольно правильно. Вероятно, Сосели видел весь южный фас этого хребта и разглядел долины всех речек, впадающих в Рицу. Он заставил их впадать в Лашпсы - ведь ему не были видны ни средняя, ни восточная части озера.

Пожалуй, только этим и можно объяснить такое искажение очертаний озера и его неправильное местоположение, которые мы видели на созданной тогда топографической карте. Преодолев ущелье Геги, караван Сосели, проведший тридцать два дня под дождями, в довольно жалком виде спустился с Арабики на Гагрское побережье...

Экспедиции Е.М. Морозовой-Поповой (1913, 1914)

Ход и результаты своей экспедиции 1913 г. Евгения Морозова опубликовала в нескольких научных статьях. С большой любовью пишет она о Рице, высказывает осторожные предположения. Небольшая карта - результат тщательных глазомерных съемок. Экспедиция двигалась по Лашпсы. Четыре дня прорубали тропу от устья Ауадхары к Рице. Не мудрено, что это, в действительности недлинное расстояние (12 километров), Морозова оценила в двадцать две - двадцать три версты (1 верста -1,06 км). Двенадцать человек непрерывно работали кирками, топорами и пилами, чтобы провести лошадей (прошедший здесь осенью того же 1913 года зоолог К. А. Сатунин утверждал, что экспедиция Морозовой проложила не новую, а «подновила и исправила старинную зверовую тропу, по которой изредка пробирались охотники»). Рица встретила Морозову тишиной и дикостью. Берег испещряли медвежьи и оленьи следы. В дельте Лашпсы раскинули палатки. Соорудили из пяти бревен плот, обнаружили маленький дощатый челнок, наверное, монашеский. Морозова произвела здесь первые измерения. Посетили исследователи и Малую Рицу. Забравшись на вершину Пшегишхи, сфотографировали оба озера вместе.

Малая Рица... Глушь... Кругом безводье. Озеро служит водопоем для бесчисленного количества зверей - ведь в округе воды больше ни капли. Подробно описаны и размеры, и удивительная глубина. Высказаны и предположения о происхождении Малой Рицы (провал в известняках и подпруда обвалом Пшегишхы). Оба озера под-прудил один и тот же обвал!

(Из книг Ю.В.Ефремова «Голубое ожерелье Кавказа» и «Тропами горного Черноморья»).

Дорога на озеро Рица

«Идем подавленные обрушившейся на нас красотой. Природа здесь словно не знала меры. Каждое место достойно того, чтобы остановиться и любоваться. Неужели, когда здесь проложат шоссе, люди будут проскакивать всю эту фантастику за полчаса?»
географ Ю. К. Ефремов, 1930 г.

До строительства Рицинского шоссе, здесь имелась тропа с оврагами, с подъемами на сотни метров. Переход был по силам только опытным горцам.

Дорога на Рицу проложена в 1932-1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она петляет по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов.

Дорога отходит от приморского шоссе в нескольких км от устья р.Бзыбь. До озера почти 40 км, предстоит подняться на высоту 950 м. Во время пути картины природы не менее потрясающие, чем в конце.

Бзыбь (буквально «Берег реки») - одна из крупнейших рек Абхазии. Она начинается со снежных ледниковых склонов Главного Кавказа на высоте около 2300 м подуровнем моря. Река проходит по линии тектонического разлома между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами. Затем река резко поворачивает к югу, разрезает Агашха (приморские горы) на Бзыбский и Гагрский хребты и впадает в Черное море в районе Пицунды. Протяженность р. Бзыбь -112 км. Среднее падение воды в реке 22 м на одном километре. Уровень воды неустойчив; наиболее полноводна Бзыбь в мае и июне во время таяния снегов. Температура воды непостоянна; самая высокая - в августе, +18°С. Бзыбь, в силу своей мелко-водности и быстрого течения, непригодная для сплава леса. Лес с гор вывозят на автомашинах. Наносы реки являются главным условием создания и сохранения Пицундского мыса, этого изумительно красивого уголка Абхазии. Всякое преграждение реки намного уменьшило бы наносы, и море могло бы разрушить мыс. Из огромного ущелья Бзыби на побережье всегда дуют горные холодные ветра.

Первое на пути - древнее абхазское селение Бзыбта. У въезда в село, на берегу Бзыби возвышаются каменные столбы - это опоры недостроенного в 1913 г. высотного железнодорожного моста. Строительство железной дороги на побережье от Туапсе до Ахал-Сенаки (Цхакая) было начато в том же 1913 году. Строила ее кампания инженера путей сообщения Н.Н. Перцова в союзе с Русско-Азиатским банком, французской финансовой и промышленной группой Шнейдер-Крезо. Однако работы были прекращены с началом первой мировой войны. Современный железнодорожный мост через реку расположен ниже всех других Бзыбских мостов.

Древний облик опор объясняется тем, что материалом для постройки служили камни из разобранной строителями крепости VIII-IХ вв., остатки которой видны тут же, слева от дороги, на скальном основании.

От Бзыбской крепости сохранились фрагменты стен, несколько круглых и четырехугольных башен, в центре - развалины храма. Крепость входила в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и занимала ключевую позицию на дороге вдоль морского побережья. Она контролировала проход в ущелье, а также охраняла древний прибрежный путь, который проходил здесь.

В лесу, на левом берегу реки, скрыты развалины другой крепости. На 7-м км дороги на левом склоне ущелья, на высоком лесистом уступе (200 м), остатки еще одной сторожевой крепости Хасан-абаа (VIII-IХ вв). Хорошо сохранились стены высотой до 8 м. Башня опоясана стеной толщиной 1,5 м. Обе крепости имели сигнальную связь между собой.

В настоящее время к крепости Хасан-абаа проложен туристический горный маршрут.

На 1-м километре Рицинского шоссе, на левом берегу реки, на высоте около 150 м от русла, виден небольшой грот под названием Ажюгра-ахп или Жигра-иха-пы (т.е. грот Жигры), глубиной около 18 м. В этом гроте местный археолог Л.Н. Соловьев в 1964 г. обнаружил каменные орудия неандертальского человека эпохи среднего палеолита, возраст которых приблизительно равен 40-50 тыс. лет.

Будьте внимательны! На 2-м км, справа от шоссе, необычный, неброский и самый трогательный водопад Абхазии - «Девичьи слезы».

Этот сказочный водопад, стекающий по склону тонкими струями, образован водами, фильтрующимися сквозь толщу известковых скал.

«Давным-давно, - рассказывают старики, - в этих местах жила только одна семья. Единственная дочь, красавица по имени Амра, уходила на берега Бзыби, чтобы пасти коз, и пела песни, долетавшие до ее возлюбленного, который жил в горах. Настолько хороша была девушка и так хороши были ее песни, что ревностью вспыхивало сердце русалки, жившей в водах Бзыби. Однажды, не в силах вытерпеть красоту Амры, поднялась на скалу русалка и хотела сбросить девушку вниз. Горько заплакала красавица Амра.

Потекли по скале ее девичьи слезы и достигли реки. На призыв о помощи поднялся из реки Бог воды. Грозно окликнул он завистливую русалку. И превратилась она от страха в камень. Но в память о спасении Амры до сих пор сочатся со скалы родники... А возлюбленный Амры, Адгур, охотясь в это время в горах, вдруг почувствовал в сердце боль. Понял он, что какое-то несчастье грозит его возлюбленной, что он не может ей помочь... Скупые слезы воина упали на камень... В том месте сейчас можно увидеть водопад «Мужские слезы».

Согласно давней туристской традиции, у этих двух водопадов непременно надо оставить ленточку или тонкую полоску материи, загадав при этом самое сокровенное желание. Тысячи ленточек, привязанных на ветках и даже травах вокруг водопадов, развевает горный ветер ущелья. Поэтому, собираясь в поездку на Рицу, не забудьте взять с собой узкий кусочек ткани.

У самой дороги, справа, расположена роща гималайского кедра и секвойи, которая была высажена в 40-е годы как питомник. (В роще снимались кадры для кинофильма «Дуэль» по одноименной повести А.П.Чехова). К сожалению, кедры погибли почти все, а вот секвойя прекрасно себя чувствует, а 14-15 лет назад посадки добавили.

Село Бзыбта, через которое бежит лента дороги, - старейшее село Абхазии. Его жители вот уже 2,5 тыс. лет занимаются пчеловодством.

С древнейших времен Абхазия славилась своим медом и воском. Продукты пчеловодства служили одним из важнейших предметов экспортной торговли. Об этом говорили древнегреческий военачальник Ксенофонт (IV в. до н.э.), турецкий путешественник Эвлиа Челеби (XVII в.н.э.), французский путешественник Шарден (XVII в.) и многие другие. Шарден, например, писал: «Корабли везут абхазский мед в Татарию, где из него и зерна изготовляют крепкий напиток, мед и воск абхазы обменивают на необходимые им заморские товары».

Хорошо известна специалистам всего мира серая абхазская пчела (или абхазянка). Отличительные черты, прославившие ее, - это длинный 7-миллиметровый хоботок, благодаря которому пчела легко достает нектар из глубины цветов, недоступных для европейской пчелы; способность в любую погоду летать в радиусе до 10 км; морозоустойчивость. К тому же, она не агрессивна. Пчеловодство и в наши дни является основным занятием местного населения. Разнообразный мед (каштановый, липовый, цветочный, с орехом, с сотами и т. д., а также медовуха выставлены на продажу вдоль всей Рицинской дороги. Качество меда отменное.

На 13 км пути начинается территория Рицинского реликтового национального парка, образованного специальным решением Правительства Республики Абхазия в августе 1996 г. на базе Рица-Ауадхарского заповедника (с 1938 г.) 06щая площадь парка достигает 390 кв.км. Богата растительность Рицинского парка, особенно много здесь древних (реликтовых) и редко встречающихся местных (эндемичных) видов древесно-кустарниковых и травянистых растений. На его территории произрастает почти половина всех видов местной флоры, а также около 50 видов эндемиков Абхазии. Здесь, на 13 км, находится контрольно-пропускной пункт, где взимается плата за въезд на территорию парка.

Через несколько метров после КПП, у подножия горы Цхына, лежит знаменитое Голубое озеро. Оно расположено на высоте 100 м над уровнем моря. Озеро карстового происхождения, питается подземными водами. Уровень воды в нем почти постоянный за счет стока в р.Бзыбь. Водное зеркало едва достигает 20 м в диаметре, его площадь - 200 кв.м., глубина - в среднем 15 м, максимальная - 24,5 м. Глубинная температура воды равна +б - +1, на поверхности вода всегда холодная, около +10°С. Цвет озера потрясает своей яркой голубизной, это объясняется большой глубиной, абсолютной прозрачностью воды и отражением солнечных лучей. Рыба здесь не водится. Недалеко от Голубого озера, на голой скале, растет «колокольчик удивительный», открытый и описанный более 100 лет назад Альбовым и прозванный им «царицей абхазской флоры». Поистине удивительное растение! Встречается на небольшой площади только в одном месте на планете -  в лесном и альпийском поясе Абхазии от 100 до 2300 м над ур.м., в трещинах отвесных известняковых скал ущелий рек Бзыби, Геги, Юпша-ры, Жоэквары, Хыпсты. И больше нигде в мире его не найти! Растет только на голых скалах, стебель достигает от 30 до 60 см высоты. Длинными корнями так глубоко и цепко врастает в скалу, что обычному человеку не под силу вытащить его оттуда. Пересаженное в почву растение умирает. Цветет раз в жизни (август-сентябрь) очень красивыми соцветиями (до 300 бледно-голубых цветков на одном растении) и после цветения и плодоношения погибает. Такие растения называют монокарпик. Н.М. Альбов застал его в пору цветения, был удивлен красотой этих цветов - отсюда и название «колокольчик удивительный».

От Голубого озера до озера Рица остается 25 км. Ущелье незаметно, но значительно сужается, круче становятся склоны.

На 18-м км в Бзыбь впадает ее главный приток - река Гега (от абхазского «ягя» - «бурная»). Она берет свое начало с северных склонов Гагрского массива и хр. Агапста, ее длина 25 км. Перед слиянием Бзыби с Гегой, на крутом западном склоне ущелья р. Бзыбь, справа от дороги, сохранился участок леса из земляничного дерева. Здесь, среди развалов глыб известняка и серебристой сосны Коха, хорошо видны его красные стволы. Благодаря сочетанию микроклиматических условий, этот сугубо приморский реликт облюбовал себе солнечный склон в глубоком горном ущелье.

После моста через Гегу асфальтированное шоссе ныряет под скалу левого берега этой реки, а Бзыбь уходит вправо.

В узком каньоне Геги все больше чувствуется свежесть дыхания природы. Поражает обилие растительности, которая покрывает отвесные известняковые скалы. Здесь много дуба, граба и клена.

На 23-м км пути вновь сливаются две горные реки: сразу за тоннелем в Гегу впадает река Юпшара ("аушара" - с абх., раскол), единственная река, вытекающая из озера Рица. В месте слияния рек хорошо заметно, насколько различаются, особенно во время дождя, воды Юпшары и Геги. В Юпшаре вода, отфильтрованная толщей известняка (кроме поверхностного, она имеет еще и подземное Русло), кристально чистая, с красивым зелено-голубым оттенком, а в Геге зеленовато-мутная. Даже слившись в один, эти две реки еще какое-то время текут Двумя разноцветными потоками. Красивая и удивительная картина!                                                                          

С места соединения этих двух рек в хорошую погоду видны вершины Гагрско-го массива. Здесь же от шоссе отходит грунтовая дорога, которая через небольшой мостик переходит на другой берег Юпшары, а затем круто поднимается по ущелью Геги и через 13 км выводит на Черкесскую поляну (830 м на ур. м.). Грунтовка на Черкесскую поляну была построена для вывоза леса и освоения горных пастбищ. Дорога делает два резких серпантина, а затем идет на высоте 50 м над рекой. Примерно на б-м км этого пути из трещины отвесной скалы низвергается 55-метровый водопад-воклюз - Гегский. Струи карстовых вод вытекают из щели в стене известняков и с шумом падают на наклонное ребро примыкающей скалы. Тут же поток вливается в Гегу. Рядом слева скальный навес, под которым в непогоду могут укрыться несколько человек.

Но вернемся в ущелье Юпшары. Оно еще более узкое, чем у Геги. Лесная растительность образует сплошное море. Здесь встречается множество видов деревьев и кустарников: бук восточный, пихта кавказская, дуб, тис ягодный, высокогорный клен, граб, вяз, липа кавказская, рододендрон понтийский, береза пушистая, самшит колхидский, лавровишня, кизил, рябина Буассье, черника кавказская, иглица и др.

Многие травы и кустарники: горец мясо-красный, черемша, трава лаконос, валериана колхидская, а также перечисленные ранее лавровишня, черника кавказская и др. находят широкое применение в народной и официальной медицине.

Бук восточный - листопадное дерево, достигающее 40-50 м высоты со стволом до 2-х м в диаметре. Древесина белая или красноватая, твердая, легко колющаяся, весьма упругая, на воздухе -не прочная. Люди, живущие на побережье, редко видят бук. Многие приезжие вообще его не знают. Между тем он является самой распространенной породой в Абхазии и распространен во всех лесных поясах от 100м надур. м. до субальпийских лугов. Буковые орешки, содержащие около 40% жирного масла, являются основным кормовым продуктом животных.

По древним абхазским поверьям, бук относится к деревьям, приносящим счастье. Многие буки почитались как святые. Около них возникали капища - языческие молельни.

Характерными представителями фауны, встречающимися в парке, являются: тур Северцева, олень кавказский, серна кавказская, кавказская косуля, кабан, медведь бурый кавказский, волк, шакал, лисица кавказская, куница кавказская, барсук кавказский, дикий кот и др.

На пути к вершинам рицинских гор можно познакомиться не только с богатой растительностью и животным миром, но и с многочисленными видами птиц. Здесь можно встретить пернатых певцов: соловья восточного, черного дрозда, скворца обыкновенного, сойку, синицу, хищных птиц - белоголового сипа, орла, беркута, сокола, сову и т.д.

Ущелье Юпшары все заросло вековыми стволами самшита, которые покрыты зеленым мхом и плющом. Со скальных карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан.

Здесь находится самый  интересный участок дороги.  Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Это - Юпшарский каньон. Зн образовался из раскола в известняковых толщах (слоистые известняки и мергели) при их поднятии. Трещину (местами шириной чуть более 20 м) потом уже углубила, обточила река.

Своего апогея эта захватывающая картина достигает на высоте 430 м ур. м., при выходе из каньона через Юпшарские ворота  -  это  самое  узкое  место   всей   Рицинской  дороги (расстояние между скалами - 22 м). Здесь находится т.н. «Каменный мешок» - небольшой участок со всех сторон окружен голыми отвесными скалами, достигающими в высоту 400 м. Человек, поднявший голову, чтобы взглянуть на небо, ощутит легкое (а иногда - сильное) головокружение.

До Рицы осталось 10 км.

На 31-м км, слева, змеей сползая с крутой скалы , разлетается на брызги небольшой горный водопад «Мужские слезы».

За 32-м км начинается резкий подъем, и на 35-м км дорога проходит на высоте 750-800 м над уровнем моря. Местность носит название «Чабгарский карниз» («чабгара» - с абх., обрыв). Здесь над Юпшарой оборудована см'отровая площадка, на высоте более 300 м. С нее открывается прекрасный вид на оставшиеся позади Юпшарские ворота. Отсюда дорога выходит из каньона в лесистую котловину и крутым серпантином поднимается поверх Чабгарского карниза все выше и выше. Она проходит по средней части горно-лесной зоны,типичного смешанного леса- широколиственного и хвойного.

Изменилась растительность. Теперь встречаются, главным образом, бук и пихта. На 38-м км дорога поднимается до 1000 м над уровнем моря. Это самая высокая точка пути. В хорошую погоду с этого места слева открывается грандиозный вид на гору Пшегишха. Отсюда до озера - всего 1 км, и через несколько минут появляется водная гладь легендарной Рицы. Ее обступили высокие горы -Агепста (3262 м) - она не видна, Ацетук (2542 м), Пшегишха (2220 м) и Арихуа (2400 м). Лесистые горы отражаются в изумрудном зеркале воды. Агепста и Ацетук покрыты лесом, а обрывистый Пшегишха - безжизнен и гол.

Когда, после теснин и лесистых круч с водопадами, через деревья вдруг высветится зелено-голубой простор озера, чувствуешь себя свидетелем чего-то необыкновенного. Действительно, среди беспокойства изломанных линий, пятен темных красок ущелий, среди возносящихся в небо пиков откуда взяться столь безмятежному спокойному сиянию? И появляется желание увидеть все озеро, не спеша пройти по его берегам. Шоссе дает возможность хорошего обзора.

Ученые лингвисты утверждают, что в переводе с абхазского «Рица» означает «дно гор», «подножие гор».

В 16 км от Рицы, выше по дороге, находится самый знаменитый источник прекрасной минерально-лечебной воды Абхазии - Ауадхара (Авадхара), а рядом с ним - база отдыха. Все это - в долине одноименной реки, притока Лашпсы. К Ауадхаре от Рицы, по территории заповедника, над рекой Лашпсы ведет асфальтированная дорога (16 км). У впадения в Лашпсы реки Ауадхары выстроен пансионат - начало курортного поселка, километром выше, на правом берегу Ауадхары (1650 м над ур. м.) - минеральные источники. К сожалению, и база отдыха, и пансионат в настоящее время не работают. Зато, в отличие от Рицы, где туристам негде поставить палатки, Ауадхара дает такую возможность. Сюда стекаются тропы с перевалов Анчха, Дамхурц, Ахукдара. При устройстве временных лагерей нужно помнить о заповеднике и бережно относиться к природе.

(По материалам книги Н.Д. Бондарева «Западный Кавказ. В горах Абхазии.»)

На берегах Рицы к услугам туристов многочисленные национальные рестораны (в них, кстати, можно попробовать форель, выловленную здесь же, в озере), пляж, катамараны, сувенирные и книжные лавки, гостиница.

Река Мчышта (Черная речка). Скальный монастырь. Форелевое хозяйство, село Отхара.

Село Отхара раскинулось у подножия гор Бзыбского хребта, на левом берегу р. Мчышта (Черная речка). На правом берегу,у выхода реки из огромной подземной пещеры на поверхность, находится старейшее в бывшем СССР форелевое хозяйство (основано в 1934 г.). Над селом и рекой Мчишта нависает живописная отвесная скала, в которой на высоте 50 м находится Мчиштинский пещерный комплекс - многочисленные кельи средневекового монастыря. Кельи располагаются в несколько ярусов и попасть в них без специального альпинистского снаряжения невозможно. От форелевого хозяйства к подножию скалы, вдоль берега реки, по сказочно-красивому самшитовому лесу тянется узкая тропа. Идущий по ней выйдет к обширной подводной пещере, в которой таится исток Мчишты.

В Бзыбском массиве находятся глубочайшие пещеры мира. Практически во всех пещерах массива протекают реки. Их средняя глубина - 3 метра, расход воды 19 кубических метров в секунду. Реки пронизывают пещеры насквозь и у подножия сливаются в единую речку Мчишта. Вода здесь чистейшая и замутнена разве что поднятым со дна песком. Существует сквозной проход по водному пути от одной стороны горы к другой. Но найти его пока никому не удавалось.

У спелеологов, работающих в этих местах с 1976 г., основная задача - найти сквозной выход по воде внутри горы. Найти сквозной путь очень сложно. Со всех сторон спелеологов окружают каменные стены. Никогда не знаешь, куда приведет тебя тот или иной лабиринт. Ходы то сужаются до непроходимости, то кончаются тупиками-завалами. По пути следования спелеологи всегда натягивают специальный шнурок, по которому возвращаются назад. При свете фонарика видимость в пещере составляет 2-3 метра. Температура +9°С. Самая трудная часть путешествия - так называемые сифоны - участки, полностью заполненные водой. Сложность и опасность таких подводных экспедиций состоит в том, что при нештатной ситуации быстро подняться на поверхность невозможно. У спелеологов-подводников действует «правило одной трети» - треть запаса воздуха расходуется на путь «туда», треть - на «обратно», еще треть - неприкосновенный запас для непредвиденных ситуаций...

В смертельную ловушку источника Мчишта уже попались два российских спелеолога. Об этом скорбно сообщают две дощечки, прикрепленные над входом в подводную пещеру.

Подводное путешествие по подземным рекам весьма отличается от морских экспедиций. Здесь нет ни водорослей, ни даже обычных скальных натеков - сталактитов и сталагмитов. Из живых существ в темных туннелях обитают только креветки и насекомые - бокоплавы.

Город Гудаута

История города уходит в эпоху неолита (VI-IV тыс. до н.э.) - на западной окраине в урочище Кистрик археологи обнаружили долговременное поселение рыболовов и земледельцев этой эпохи.

Гудаута - климатический приморский предгорный курорт влажных субтропиков. Расположен в 38 км от Сухума и в 64 км от российско-абхазской границы на возвышенном плато, на берегу небольшой морской бухты. Замечательный климат. Прекрасные пляжи, пологий мелкогалечный берег. Обширная Гудаутская отмель имеет большое значение для рыболовства. 100 лет назад здесь в большом количестве водились знаменитые на всю Российскую империю гудаутские устрицы.

Курорт богат субтропическими цитрусовыми и плодовыми садами. На возвышенном берегу моря имеется городской парк, в котором в 1992 г. был установлен памятник мирным жителям (в основном, женщинам и детям), погибшим в сбитом грузинскими боевиками вертолете. С северной и северо-восточной стороны, в 15-20 км, к городу-курорту примыкает цепь высоких гор Кавказского хребта, которые почти семь месяцев в году покрыты снегом. Нигде на побережье снежные горы не подходят так близко к морю. Гудаута является районным центром. Живописные окрестности и места для прогулок, удобный пляж, тенистые парки и скверы, благоприятный микроклимат создают здесь все необходимые условия для эффективного отдыха и лечения. Сейчас в городе функционирует несколько пансионатов, домов отдыха и турбаз. Имеются рынок, рестораны, торговые центры, библиотека, действующая православная церковь, ж/д вокзал. Хорошо развит частный сектор.

Окрестности Гудауты представляют большой интерес для туристов. В 18-20 км к северо-западу от города расположены живописные курортные места - Золотой берег и Мюссера. Интересна экскурсия к истокам реки Белой (Хипста - с абх., «золотое»). Однако наиболее известно своими достопримечательностями старинное абхазское село Лыхны.

Село Лыхны

Расположено в 5 км к северу от Гудауты. Крупнейшее село Абхазии (население в 1989 году - около 14 тыс. чел.), с богатой историей, насчитывающей 1500 лет. Город-колония выходцев из Милета, созданный в VI в. до н.э. назывался по-разному: Зуфу, Зупу, Суук-Су (Холодная Вода), Лых-ных (с абх. означает «Лыхненский образ»). Город этот давно прекратил свое существование. На одной из окраин села сохранились развалины христианского храма VI-VII в. и остатки раннесредневекового поселения.

Но основной достопримечательностью является расположенная в центре с. Лыхны обширная поляна - Лыхнашта («Лыхненская поляна») - место всенародных сходов, национальных праздников и ежегодных конно-спортивных состязаний. На поляне стоят живописные развалины дворца, принадлежащего на протяжении нескольких столетий владетельным князьям Абхазии (Чачба-Шервашидзе) и разрушенного в 1866 г. русскими войсками во время антироссийского общеабхазского восстания, центр которого находился в Лыхнах. Фундамент дворца был заложен еще в XI веке. Главной же архитектурной и исторической ценностью села является знаменитый действующий храм Успения Божией Матери (X век), который на протяжении своей тысячелетней истории не подвергся ни одной серьезной реставрации и сохранил свой первозданный вид. В храме можно увидеть фрагменты фресок XIV в. Внутри церкви находится усыпальница последнего владетельного князя, при котором Абхазия вошла в состав Российской империи (1810 г.), Георгия Чачба-Шервашидзе (умер в 1818 г.). Вокруг храма сохранилась древняя каменная ограда. Рядом с оградой - столетние липы. Часть Лыхненской поляны занимает скорбный Мемориальный комплекс, посвященный землякам, погибшим в войнах 1941-45 и 1992-93 гг. Их имена высечены на гранитных плитах. Об их душах совершаются молебны в часовне, которая является частью мемориала.

На поляне имеется еще одна часовенка, в которой похоронены русские казаки-добровольцы, погибшие в 1992-93 гг.

Новый Афон

Подробную информацию о Новом Афоне см. в путеводителях «Новый Афон» /2003 г.) и «Христианские Святыни Нового Афона» (2003 г.)

Небольшой, но удивительно живописный город на побережье. Расположен в 80 км от абхазо-российской границы и в 22 км от г. Сухума. Древнейший христианский центр и место паломничества христиан.

Многочисленные туристы стремятся попасть в Новый Афон, чтобы своими глазами увидеть крупнейшую пещеру Европы - Анакопийскую пропасть.

Город является замечательным климатическим курортом. Новый Афон очень красив. Виноградники, оливковые и мандариновые рощи, кипарисовые аллеи придают ему неповторимый колорит.

Немного истории

Археологические исследования помогли установить, что ещё в VI-V тыс. до н.э. (эпоха неолита) на южном склоне Иверской горы появилось поселение, су-ществовшее и в более поздние эпохи. На территории Нового Афона также обнаружены бронзовые топоры, наконечники копий, браслеты и др. предметы, относящиеся ко II - нач. I тыс. до н.э. (эпоха бронзы).

Примерно в IV в. н.э. на вершине горы возникло древнее городище Анако-пия, которое постепенно расширяясь, к XI - XII вв. заняло обширную площадь, включая морское побережье, где в это время строится удобная гавань, а весь город вдоль моря обносится новой оборонительной стеной.

В XV в. Анакопия - хорошо укреплённый, богатый, многолюдный торговый и портовый город.

В ХVI-ХVII вв., после захвата турками, Анакопия была покинута местным населением. Лишь на вершине Иверской горы разместился турецкий гарнизон, совершавший оттуда набеги на соседние абхазские сёла.

К концу XVIII в. город представлял собой развалины, заросшие густым лесом. Само название его забылось.

С 1875 г. эта местность начала оживать благодаря трудам иноков, прибывших в Абхазию из Греции, из русского православного монастыря, расположенного на святой Афонской горе.

Монастырь, водопад, пруды, парк, гидроэлектростанция, пасека, часовни и многое другое, построенное за 2-3 десятка лет преобразили прекрасную, но дикую природу. Официальным названием посёлка становится «Новый Афон», в честь Старого Афона в Греции («афон» в переводе с греч. - «тихий», «бесшумный»).

В 1924 г, вскоре после установления Советской власти в Абхазии (1921 г.), монастырь был закрыт.

С 1932 г. в Новом Афоне началось активное создание курорта, который через несколько лет превратился в здравницу союзного значения.

Статус города Новый Афон получил в 1987 г.

Достопримечательности

Иверская (Апсарская, Анакопийская) гора. Город Анакопия. IV - XII вв.

«Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу».
А.П. Чехов, 1888г.

 

В IV в. н.э. на вершине горы местные племена основали поселение, укреплённое крепостью, назвав его Анакопией («анакоп» по-абхазски означает «выступ», «извилистая местность»). Первые сведения об Анакопии в письменных источниках появляются в V в. Поселение, постепенно разрастаясь, к VII в. занимает уже обширную площадь в 7 га.

В VII в. Анакопия служила центром княжества абазгов (предки современных абхазов), а позже, в кон. VIII в., стала на какое-то время столицей Абхазского царства, объединившего ряд местных княжеств.

На протяжении нескольких столетий Анакопийская крепость являлась одним из наиболее мощных фортификационных сооружений всего Черноморского побережья Кавказа. В 736-738 гг. у стен Анакопии потерпело поражение 40-тысячная армия арабов под командованием Мурвана Кру (Глухого), покорившая до этого все Закавказье.

Множество легенд связано с древней крепостью. Одна из них говорит, что неприступная Анакопия лишь один раз за свою историю, в 1032 г., была захвачена врагом, завладевшим ею с помощью хитрости и вероломства. Но византийцы (а это были именно они) смогли удержать крепость лишь в течение 41 года.

Крепость на Апсарской горе состоит из двух линий укреплений: цитадели IV-V вв., расположенной на самой вершине, и трёх крепостных стен с башнями, возведённых в VII в. в 100 м ниже.

Цитадель древней Анакопии (IV - VI вв.).

Находится на высоте 345 м над уровнем моря. Небольшая площадка (83x37 м) окружена мощной стеной, толщина которой 1,1 м, а сохранившаяся высота 4-5 м у северо-восточной стены крепости видны несколько древних ступеней, ведущих на стену. Внутри цитадели сохранились развалины двух сторожевых башен - Западной и Восточной, а также руины христианского храма VI - VII вв. Величественная Восточная (Римская) башня, построенная, видимо, в IV в., имеет 4-х угольную форму. В своё время она была четырёхэтажной, сейчас её высота 16,3 м, площадь у основания бхб м. Сохранилось примерно 2 этажа башни. У северной крепостной стены находился один из древнейших христианских храмов Абхазии, построенный в VI - VII вв. на месте древнего абхазского языческого святилища. Храм сохранился лишь частично. На протяжении нескольких столетий он пользовался большой известностью из-за хранившейся в нём, по преданию, нерукотворной иконы Божьей матери, совершившей множество чудес и исцелений, о которых упоминают древние рукописи.

Анакопийская церковь неоднократно подвергалась реставрации. В 1913 г. новоафонские иноки построили внутри развалин западной башни небольшую часовню, а к западной церковной стене пристроили два помещения, внутри которых находятся гробницы, выдолбленные в скале и закрытые каменными - Древняя Анакопия. Развалины храма. VII в. плитами. Снаружи цитадели, вдоль южной стены, монахи начали строить гостиницу для паломников, так и оставшуюся незаконченной. В начале XX в. они же провели с берега моря на гору электрическую канатную дорогу, разрушенную в первые советские годы.

В настоящее время из центра города к вершине Иверской горы проложена извилистая, до половины заасфальтированная дорога, по которой паломники и туристы могут подняться наверх за один час. Там они окунутся в благословенные волны седой древности, поклонятся христианским святыням, насладятся великолепной панорамой города и окрестностей, а также смогут испить целебной воды из святого источника, находящегося внутри цитадели.

Новоафонская пещера

В недрах Иверской горы находится уникальное чудо природы - огромная карстовая полость, объёмом около 3 млн. куб. м.

Пещера была открыта в 1961 г. жителем Нового Афона Гиви Смыр, первым отважившимся спуститься в бездонный провал, который на протяжении многих десятилетий местное население пугливо обходило стороной.

 

В качестве туристического объекта пещера начала действовать с 1975 г. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир. Таинственный мрак, оживлённый рукой человека, обнажит в свете сафитов свои галереи, залы, озёра, сталактитовые дворцы.

Экскурсия по подземному маршруту длиной 1,4 км продолжается около 1,5 часов. Постоянная температура воздуха в пещере +11°С. Советуем одеться потеплее и захватить удобную обувь. Пруды. Приморский парк.

Расположенная в центре города система из семи прудов создавалась монахами в начале 1880-х гг. Вода в прудах проточная, чистая и прозрачная. Их стенки и дно облицованы каменной плиткой, максимальная глубина достигает 1,5 м. Раньше для нужд монастырской братии здесь в большом количестве разводили карпа, карася, форель и даже кефаль (которая, как известно, не водится в пресной воде). В настоящее время рыбы, плавающие в этих водоемах, имеют лишь декоративное значение.

По тихим водам величаво скользят белые и чёрные лебеди. В зеркальной глади отражаются пирамидальные тополя, плакучие ивы, гордые пальмы «Ва-шингтония», растущие вдоль берегов. Небольшой парк, заложенный в 1908 г., живописен и богат разнообразной субтропической растительностью. В том же году над прудами были сооружены несколько арочных мостиков.

Псырцхинская (Генуэзская) башня

Находится на морском берегу, рядом с пристанью. Она была построена в XI -XIII вв. для защиты города со стороны моря. Эта башня - единственное сохранившееся сооружение береговой линии укреплений древней Анакопии.

В XIX в. иноки пристроили к башне 2-х-этажную гостиницу для состоятельных богомольцев. В ней в 1888 г. останавливался А.П. Чехов, а в 1922 г. -К. Паустовский и И. Бабель. В советское время башня составляла часть одного из корпусов санатория «Абхазия».

Искусственный водопад. Гидроэлектростанция

В пойме р. Псырцха вода, застаиваясь, образовывала болота, порождавшие малярию и другие болезни. Для осушения этих болот и создания на их месте прудов иноки в 1882 г. соорудили плотину со шлюзами и двумя водопадами (высота нижнего - 8,6 м; длина по гребню - 21 м). Под этим водопадом были устроены обширные помещения, которые использовались как подвалы и холодильники. На плотине монахи построили 2-х-этажную каменную мельницу, рядом - пекарню. Вода по специальным каналам поступала также в лесопильню, прачечную, на кирпичный завод, орошала сады.

В 1902 г. здесь же, на реке, была построена гидроэлектростанция - одна из первых в Российской империи, здание которой хорошо сохранилось до наших дней.

Келья (грот) святого апостола Симона Кананита

В 500-600 м от центра города, вверх по течению р. Псырцха, находится небольшой грот, в котором, по преданию, в течение почти двух лет жил один из 12 апостолов Христа - Симон Кананит. Симон Кананит прибыл на побережье Абхазии примерно в 53 г. н. э. и остался здесь, чтобы проповедовать христианство местным языческим племенам.

Грот, в котором он уединялся и молился, в 1884 г. был освящён водосвятием, и в настоящее время часто посещается паломниками и туристами. Дорога к гроту проходит по очень живописному ущелью реки Псырцха, мимо места предполагаемой гибели апостола. Симон Кананит был убит в 55 г.н. э. недалеко от своей кельи. На месте его погребения в 1Х-Х вв. возведён храм.

Храм святого Апостола Симона Кананита

Уникальный памятник средневекового зодчества, построенный на мощах апостола в 1Х-Х в.в., в период расцвета Анакопии. Какое-то время храм был усыпальницей высшего духовенства и центром Сухумской епархии. Он неоднократно реставрировался (последний раз в 1882 г.), но снаружи сохранил свой первоначальный облик.

Внутри, под слоем поздней штукатурки, имеются небольшие фрагменты древней настенной росписи.

В настоящее время храм является действующим.

Приезд царской семьи в Новый Афон

В 1888 г. Новый Афон посетил император Александр IIIс супругой императрицей Марией Фёдоровной и сыном Николаем (будущим Николаем II). В честь этого события на берегу моря монахи построили часовню, у водопада установили мемориальную доску с надписью, высадили кипарисы вдоль дороги от монастыря до церкви Симона Кананита, по которой царь прошёл пешком (т.н. «царская аллея»).

Новоафонский Симоно-Кананитский православный мужской монастырь

Расположен на склоне Афонской горы. Построен прибывшими сюда в 1875 г. из Греции, со Святой горы Афон, иноками русского православного Пантелеимо-новского монастыря.

Местность, предназначенная для строительства, была дикой и пустынной, и понадобился громадный труд, чтобы расчистить непроходимые заросли, срыть каменистые горы, засыпать пропасти и почти без помощи специалистов воздвигнуть на скалах величественные храмы, жилые здания и хозяйственные постройки, освоить обширные земли для выращивания полезных культур.

Монастырская пасека. Нач. XX века  

Монастырь состоял из двух частей: нижней и верхней. Внизу, на берегу моря, с 1875 по 1884 гг. были построены: храм Покрова Божией Матери, гостиница для богомольцев, хозяйственные постройки, школа для абхазских мальчиков. Строительство верхней части было начато в 1884 г. и окончательно завершено к 1911 г.

Верхнее монастырское здание, имеющее в плане 4-х-угольную форму, строилось с 1884 по 1896 гг., главный вход (Святые врата) обращён на юг, к морю. В здании сооружено 5 храмов: над Святыми вратами возведён храм Вознесения Господня, а по углам монастырского четырёхугольника расположены церкви, самая большая из которых (юго-восточная)  посвящена апостолу Андрею Первозванному. Под колокольней разместилась трапезная, рассчитанная на 1000 человек. К трапезной примыкала больница. Следом примыкала прачечная с холодной и горячей водой.

Наиболее величественным и изящным строением обители является расположенный внутри монастыря Собор во имя великомученика и целителя Пантелеймона, вмещающий до 3 тыс. человек. Он был воздвигнут в 1888-1900 гг. по проекту арх. Н.Ни-конова при участии настоятеля монастыря о. Иерона. Первый камень в фундамент Собора заложил во время своего приезда император Александр III (1888 г.). Длина здания - 53,3 м; ширина - 33,7 м; высота главного купола - 40 м. Роспись собора выполнена к 1914 г. артелью «Волжских богомазов» во главе братьев Оловянниковых и группой московских художников под руководством Н.В.Молова и А.В.Серебрякова.

При монастыре работали мастерские: живописи, переплетная, сапожная, швейная, часовая, литейная и др. Имелись две большие пасеки, винодельня и несколько заводов: по производству оливкового масла, конный, свечной, кирпичный.

К 1917 г. число братии достигло 730 человек, сам же монастырь стал одним из крупнейших православных центров Российской империи. Его величайшей святыней являлась чудотворная икона Божьей Матери «Избавительница».

В 1924 г. монастырь разделил трагическую судьбу множества других обителей: был закрыт «как очаг контрреволюционной пропаганды».

В годы советской власти на территории монастыря располагалась туристическая база отдыха, а в соборе - историко-краеведческий музей.

Во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг. здесь находился госпиталь.

Возрождение монастыря произошло в 1994 г. Его основная святыня - чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.

В настоящее время монастырь открыт для туристов в ср. - ее., с 12.00 до 18.00.

Памятник погибшим в Отечественной войне 1992-93 гг.

В 2003 г. при въезде в город установлен памятник землякам, погибшим во время последней войны. Вокруг памятника высажены ели - по числу погибших новоафонцев. Здесь же находится Музей памяти.

Размещение: пансионаты, частный сектор, меблированные квартиры. Пансионат «Новый Афон»

Два корпуса на 90 и 20 мест, расположенные в живописнейшем месте города, на склоне Афонской горы рядом с действующим православным монастырем. Пляж - в 15 мин. ходьбы; дорога к нему проходит через мандариновые и эвкалиптовые рощи. Питание 3-х-разовое. Территория пансионата охраняется.

К услугам отдыхающих: 1,2-местные номера со всеми удобствами (в номере: ТВ, холодильник, балкон/терраса, душ, раковина, туалет, душ), номера «люкс», полный пансион, собственный охраняемый пляж, доставка на пляж автотранспортом, прокат инвентаря (лодки, водные лыжи и парашюты, акваланги), бесплатная охраняемая автостоянка, бар, кафе, спортплощадка (теннис, волейбол, минифутбол), экскурсионная программа

Пансионат «Абхазия»

Расположен в 50 м от моря, на берегу пруда. 3-х и 5-ти эт. современные корпуса. Номера: 2-х и 3-х мест., однокомнатные. В номере: балкон/терраса, душ, туалет, раковина). Полный пансион.

Городской пляж: мелкая галька.

Размещение: частный сектор, квартиры «под ключ».

Питание: многочисленные европейские и национальные рестораны.

В городе имеются: железнодорожный вокзал, автозаправочные станции, отделение связи, КБ «Леон Банк», экскурсионное бюро, квартбюро.

Трахейская битва

Большинство историков считают, что в центре современного Нового Афона, непосредственно у моря, размещалась крупнейшая крепость Трахея (часть исследователей помещают крепость в районе Старой Гагры), у стен которой в 551 г. разыгралась кровавая битва между абазгами и византийцами. Трахейская битва - ярчайшая страница в истории борьбы абхазов за свободу. В 551 г. абазги сражались за свою независимость от Византии, но потерпели жестокое поражение. Крепость была сожжена, ее стены разрушены до основания. Защитники, их жены и дети убиты или взяты в плен. Всю страну византийцы жестоко опустошили.

По вопросам размещения в Новом Афоне обращайтесь в Агентство «Юг»: телефон в г. Сухум 8 (10995122) 6-24-10, 6-29-88. Е-

Сухум

«Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре «Новый Афон», а сегодня сутра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Всё ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное - горы, горы и горы без конца и краю... Сижу я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных капуцинов; через дорогу бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваром темно-синее море.
Жарко невыносимо! Кое-как спасаюсь купаньем... Вечереет... Скоро поеду на пароход. Вы не поверите, голубчик, до какой степени вкусны здесь персики! Величиной с большой яблок, бархатистые, сочные...
Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов...»
Чехов А. П. Письма. 1.2. 1887 - сентябрь 1888г. Неустановленному лицу 25 июля 1888 г. Сухум.

«Ни один из Кавказских городов не подвергался таким превратностям судьбы и не менял так часто свои названия, как Сухум. Не раз он исчезал с лица земли, но после каждого разорения, как феникс, опять возрождался и на этом самом месте вновь возникал новый город, привлекая к себе новых поселенцев. Греки, римляне, арабы, генуэзцы и венецианцы имели тут разновременно свои цветущие колонии, а во главе всех колониальных городов стояла «Великая Диоскурия» - нынешний г.Сухум».
К.Д.Мачавариани. Описательный путеводитель по Сухуму, 1913 г.

Сухум - один из древнейших городов мира. Бывшая греческая колония. Торговый и портовый город. Основан более 2500 лет назад ( в VI в. до н.э.) греческими купцами из г.Милета (Малая Азия) на месте большого местного поселения Акуа. Название Диоскурия (Диоскуриада) - в переводе с греч., «Божьи источники» - было дано городу в честь братьев Диоскуров, Кастора и Полидевка (Пол-лукса), покровителей всех мореплавателей. Их культ был широко популярен в Милете и во многих городах-колониях.

Еще более древняя легенда приписывает основание города самим греческим героям - братьям Диоскурам, сыновьям Зевса.

Легенда о Диоскурах

Юпитер, превратившись в лебедя, посетил Леду, супругу царя Тиндара. После этого посещения царица родила яйцо, из которого вышли близнецы. Греки называли их Кастором и Полидевком, римляне - Кастором и Поллуксом, те и другие -Диоскурами. Божественные близнецы покровительствовали Понту Евксинскому (Черному морю). Древние греки призывали их на помощь в минуты смертельной опасности во время морских бурь. В походе аргонавтов (1350 г. до н.э.) во главе греческого героя Язона, Диоскуры были в числе их.

Новый город вырос на фоне трех гор Яштхва (513 м), Бырцх (593 м) и Гварда (440 м). Это был счастливый знак. Диоскурия действительно стала владыкой кавказского побережья и оставалась ею много лет. Быстрому росту и популярности города способствовало гостеприимство милетцев, которое для тех времен может показаться неправдоподобным. Сохранилось свидетельство Гераклида Понтийского - ученика Платона и Аристотеля - о том, что милетские колонисты не только не причиняли вред потерпевшим кораблекрушение, но помогали им вернуться на родину и даже давали денег на дорогу.

Диоскурия была не единственной греческой колонией на территории сегодняшней Абхазии. Ближайшими эллинскими поселениями (60-70 км морского пути) были на востоке Гюэнос (современная Очамчыра), на западе Питиунт (современная Пицунда). Колония постепенно укреплялась. В V-!! веках до н.э. Диоскурия играла значительную экономическую и политическую роль на Западном Кавказе, на что указывает знаменитый древний историк и географ Страбон: «.. .Диоскурия служит и началом перешейка между Каспийским морем и Понтом, и общим торговым центром для народов, живущих.выше её и вблизи; сюда сходятся, говорят, 70 народностей...».

Несмотря на то, что Диоскурия не достигла размеров и значения таких греческих колоний как Пантикапей и Херсонес в Крыму, всё же она была значительным торговым центром, обеспечивая не только местные нужды региона, но и транзитную торговлю с народами Северного Кавказа и более дальними регионами. В город ввозились: соль, одежда, ткани, вина, оливковое масло, предметы роскоши и т д. Вывозились: кожа, воск, ценные породы древесины (самшит, тис, корабельный лес), рабы.

Археологические изыскания последних десятилетий выявили на территории Абхазии многочисленную, привезенную из Греции и других греческих колоний столовую, тарную и кухонную посуду, вооружение, украшения. Кладбище Диос-куриады уже в V веке до нашей эры было украшено великолепными мраморными надгробиями, доставляемыми из Эллады. Одно из них, найденное в море у устья реки Беслетки в 1953 г., находится в Сухумском музее. Найдена и терракотовая скульптура богини Деметры, украшавшая один из домов Диоскуриады. В городе широко была распространена греческая письменность.

В эллинистическую эпоху строились монументальные античные храмы.

В I в до н.э. Диоскурия уже потеряла свое значение: сыграли роль Митридатовы войны и последовавшие за ними политические неурядицы. Диоскуриада была разрушена римлянами, но в дальнейшем восстановлена под новым название - Себастополис (в честь императора Октавиана (27 г.до.н.э.-14г.н.э.), получившего титул Августа-Себастоса). В 63 г. до н.э. при императоре Нероне Понтийское царство вошло в состав Римской империи как провинция Полемоновский Понт, которая в дальнейшем влилась в провинцию Каппадокия. По поручению императора Адриана, правитель провинции Каппадокия Флавий Арриан в 134 году н.э. посетил город, который сохранял значение важного форпоста античной, в первую очередь, эллинской культуры на побережье. И все-таки позже первоклассный порт превратился в третьеразрядную римскую крепость, а в начале VI в. был захвачен Византией... При византийском императоре Юстиниане (527-565 гг.) Себастополис был отстроен заново (построены новая крепость и множество общественных зданий) и пережил новый период расцвета, став одним из самых замечательных городов Причерноморья.

О древнем городе писали Геродот, Страбон, Арриан, Плиний, Клавдий Птолемей, Прокопий Кесарийский, Епифаний Константинопольский и др.

В грузинских хрониках Х-ХII вв. город называется Цхум и играет важную роль в жизни объединенного Абхазо-Грузинского царства, но к XIV в. превращается в периферийный городок Сабедиано. С XV в. он - важнейший торговый порт Восточного Причерноморья и основной пункт генуэзской колонизации побережья.

На итальянских картах ХIV-ХV веков на месте Диоскурии фигурирует итальянская фактория под разными названиями: Севастополис, Саностополи, Сканос-колполи, Сант-Себастьян, Севаст. Население города в это время насчитывает 2000-2500 человек.

После покорения турками восточного побережья Черного моря в 1578 г., го-зод стал называться Сухум-кале (в переводе с турецкого «су» означает вода, "сухум" - песок, «кале» - крепость). Сухум-кале был одним из крупнейших невольничьих рынков на побережье Черного моря. В 1724 г. турки перестроили сухумскую крепость.

В 1810 г. русский морской десант выбил турецкий гарнизон из города, занял местную крепость и утвердил власть российского императора. В крепости разместились русские войска. Сухум того времени описан бароном Федором Федоровичем Торнау.

Ф.Ф.Торнау
Воспоминания кавказского офицера

Сухум произвел на меня самое неблагоприятное впечатление. Базар, находившийся перед крепостью, состоял не более как из двадцати грязных духанов-кабаков, в которых были выставлены для продажи без всякого разбора: вино, водка, табак, седла, оружие, говядина, соленая рыба, овощи и самые простые турецкие материи.

Только из одного духана раздавались веселые голоса; в его открытом окне виднелись эполеты и фуражки наших морских офицеров. Это был духан Тоганеса, избранный ими для постоянного пристанища на берегу, единственное место отдыха в Сухуме, доставлявшее им возможность за стаканом портера или марсалы забывать невыразимую тоску, которую он наводил на каждого. Крепость, построенная из дикого камня в виде четырехугольника, около ста саженей по фасу, с башнями по углам, имела вид развалины. Внутри ее помещались две ветхие деревянные казармы, госпиталь, артиллерийский цейхгауз, провиантский магазин и дом коменданта. Сухумский гарнизон составляли две пехотные роты и команда крепостной артиллерии. Люди имели болезненный вид несчастных жертв, обреченных на вечную лихорадку, от которой половина их ежегодно умирала. При турках считали в Сухуме около шести тысяч жителей; в тридцать пятом году нельзя было насчитать и сотни сверх гарнизона. Прежде крепость была окружена красивыми предместьями, отличавшимися множеством тенистых садов, и пользовалась отличною водой, проведенною из гор далее мили. Турки называли Сухум вторым Истам-булом. Теперь расстилались около крепости болота, заражавшие воздух своими гнилыми испарениями; водопроводы были разрушены, солдаты пили вонючую, тинистую воду, и это было главною причиной болезней. Нас нельзя было нисколько винить в упадке Сухума, он был неотвратимым последствием неблагоприятных обстоятельств, сопровождавших пребывание наших войск в Абхазии. Видя, что мы положительно утвердились в крепости, турки оставили немедленно предместье; абхазцы не имели обыкновения жить в городах; а русское население не могло существовать в соседстве их, при тревожном и неустроенном состоянии, в котором находился край.

За 2500 лет существования города по его улицам ходили многие известные личности - императоры и поэты.

В I в. до н. э. здесь не раз останавливался Митридат VI Евпатор, царь Понтий-ский, стремившийся завоевать все Восточное Причерноморье. Он зимовал в Диоскурии со своей 80-ти тысячной армией в 67 году до н.э., во время войны с Римом. В 64 г. до н.э. Митридат в последний раз побывал на абхазском побережье, убегая от царя Тиграна и римского полководца Помпея. Помпеи зимовал в Диоскурии, где ему пришлось держать до 170 переводчиков для общения со многими племенами и народами, жившими в этом знаменитом городе.

15 сентября 1861 г. Сухум с однодневным визитом посетил император Александр II, прибывший к берегу Сухумской бухты на императорской яхте «Ливадия».

Здесь долго жил К.Паустовский, бывали А.П.Чехов, М.Горький, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, В. Верещагин, И. Репин.

С конца XIX в. по всей необъятной Российской империи рекламировалось лечение и отдых на берегу Сухумской бухты. В 1898 г. на XII международном конгрессе врачей в Москве город был признан лучшим курортом для лечения легочных заболеваний. Сюда устремился поток предпринимателей - появилось множество частных пансионатов, санаториев, меблированных номеров («Лондон», «Европа», «Московские» и др.) и гостиниц с громкими названиями: «Франция», «Метрополь», «Гранд-Отель», «Ориенталь», «Россия», «Империал».

В городе работали рестораны («Париж», «Биржа», «Ориенталь») и первоклассные кондитерские («Голландия», кондитерская Цуладзе). В начале прошлого столетия здесь работали два театра, три иллюзиона, электропарк. Выходили газеты («Сухумский Вестник» и «Сухумский листок») и журналы (Духовный журнал «Сотрудник», «Черноморское сельское хозяйство» и «Черноморский Селянин»). Все это издавалось в четырех типографиях. Не было недостатка в магазинах, аптеках, фотоателье, парикмахерских и банях. В городе практиковало около 40 врачей и более 20 фельдшеров и акушерок. Улицы, гостиницы, санатории, пансионаты, магазины и большинство жилых домов освещались электричеством (задолго до появления знаменитой ленинской программы «Электрификация всей страны»!). К 1913 г. многонациональное население города составляло 35 тыс. человек. Здесь работало 12 учебных заведений, на народное образование город ежегодно расходовал 1/3 своего бюджета. В 1851 г. на ул. Пушкина был построен Кафедральный Собор в честь Александра Невского. Вскоре, в 1866 г., после Лыхненского восстания, его разрушили. Новый Собор был воздвигнут на месте нынешней филармонии в 1888 г. Рядом с ним находилось кладбище для священнослужителей. В 1937 г. и этот храм разрушен, а затем разорено и кладбище. Сохранилось лишь 2-х этажное епархиальное здание, в котором сейчас размещается госмузей Абхазии.

Сухуму повезло - вместе с желающими хорошо подзаработать на новомодном курорте, сюда прибывали замечательные русские меценаты, чей бескорыстный вклад в развитие города бесценен и велик. Эти люди, очарованные местной природой, бескорыстно отдавали средства и силы на развитие края. Благодаря им в городе появились больницы, сады и парки. Дореволюционный Сухум почти сплошь был покрыт фруктовыми садами, субтропическими парками и дачами богачей, утопающими в зелени (до революции в Сухуме и окрестностях их было свыше 60).

Русский ботаник П.Е. Татаринов в 1885 г. заложил на окраине Сухума ботанический сад, в котором собрал со всего света множество редких субтропических и тропических растений. Одних пальм здесь было 49 видов, эвкалиптов - 20 видов, агав - 46 видов, кипариса - 27 видов.

В сер. XIX ст. в Сухуме, на берегу р. Дзыгута создается субтропический сад «Флора». Вскоре, в русско-турецкую войну 1877-78 гг. он полностью уничтожен.

А спустя 15 лет восстановлен под новым названием «Синоп». Этот сад принадлежал Великому князю Александру Михайловичу. Здесь же находилась и его дача. «Синоп» и сейчас является уникальным по разнообразию редких видов растений (около 400). В настоящее время территория сада, к сожалению, закрыта для посетителей - там расположена госдача и элитная гостиница.

Николай Николаевич Смецкой приехал в Сухум в 1889 г. Абхазия пленила его. Приобретя в окрестностях города и в с.Гулрыпш обширные участки земли, Смецкой начал разводить редкие субтропические растения. Он высаживает декоративные сады общей площадью 240 га, расширяя их впоследствии. Он заметил и оценил богатейшие лечебные факторы Абхазии. Н.Н. Смецкой на свои средства построил первые абхазские здравницы -три крупных санатория для больных туберкулезом в Гулрыпше и Агудзере ( на 100 и 120 мест). Все три санатория Смецкой преподнес в дар Министерству народного просвещения для лечения преподавателей и студентов. Плата за лечение была невысокая и не покрывала расходов на содержание санаториев, поэтому Н.Н.Смецкой из своих средств ежегодно доплачивал 25 000 тыс. руб. (значительная по тем временам сумма). В 1908 г. им же была сооружена в древне-русском стиле кладбищенская церковь (освящена 1 октября во имя Св. Георгия), а осенью 1909 г. построена и открыта школа. И церковь, и школа содержались на средства этого выдающегося мецената.

 

Сухум 1921-го года, в первые месяцы после установления советской власти, прекрасно описал К. Паустовский в свой книге «Повесть о жизни». В те времена на городской набережной было множество духанов с интересными названиями: «Зеленая скумбрия», «Завтрак на ходу», «Отдых людям», «Царица Тамара», «Остановись, голубчик». В духанах висели одинаковые объявления: «Кредит никому». Только в одном месте это объявление звучало иначе: «Кредит портит отношения». Даже на окне парикмахерской была вывеска: «В кредит не освежаем». На самом же деле везде посетители ели и пили в кредит с незапамятных времен.

В советское время активно развивался как курорт.

Современный город, сильно пострадавший во время последней войны 1992-93 гг., постепенно возрождается. Прогулка по его улицам - всегда наслаждение. В самые знойные дни скверы и аллеи дарят прохладу. Круглый год Сухум утопает в зелени. Благоухание тропических растений невозможно описать словами. Каких только цветов, кустарников и деревьев не встретишь на улицах и набережных города! Большое внимание отдыхающих всегда привлекают эвкалипты, пальмы, олеандры, магнолии.

Магнолия крупноцветная - вечнозеленое растение, живет до 500 лет, цветет крупными белыми цветами. Магнолия цветет в мае и июне, до конца сентября. Аромат цветов усиливается сростом влажности. Аромат этот настолько восхитетелен, что известный писатель Константин Паустовский, путешествуя на пароходе вдоль кавказских берегов, почувствовав запах цветущих магнолий, сошел на берег и прожил в Сухуме несколько лет.

Сухумская бухта - самая крупная на абхазском побережье, длина ее береговой линии 25 км. Ширина ее ворот - 20 морских милей. В черте города в море впадает 4 небольших горных реки: Маджарка, Келасур, Басла (Беслетка) и Черная (или Гнилая) речка. С севера город и окрестности защищены от холодных и резких ветров предгорьями Главного Кавказского хребта. Склоны покрыты густыми лесами. Непосредственно на территории города находятся гора Трапеция и гора Сухумская (раньше - гора Чернявского) - с телевышкой на вершине и пышным тропическим парком на склонах.

 

Почти 100 лет назад в путеводителе по Сухуму писалось: «Свершины Чернявской горы, если взглянуть на Сухум и на спокойную его бухту, т руд но удержаться от мысли - это иллюзия или действительная картина чарующей Сухумской природы с его великолепными сооружениями» (Мачавариани,1913). Такие же ощущения испытываешь и сейчас. Старинные названия улиц Сухума (нач. XX века): Михайловская набережная, Колюбякинская, Лорис-Меликовская, Торговая, Гейман-ская, Ольгинская, Георгиевская и др.

Украшением дореволюционного города была Михайловская набережная. В начале XX в. здесь три раза в неделю играл оркестр военной музыки.

«Краса и гордость Сухума - Набережная - на протяжении двух ее кварталов сплошь усеяна кофейнями разных достоинств (всех 15), где на тротуарах за столиками с утра до ночи посетители играют в домино, нарды, карты и пр., пьют кофе, курят наргелэ, разговаривают о политике и тут же вершат свои маленькие коммерческие дела. И, таким образом, Набережная с ее кофейнями является самой оживленной частью города, его «клубом». Г.Москвич. («Путеводитель по Кавказу», 1913 г.) В кофейнях за чашкой кофе посетители решали свои коммерческие дела на сотни тысяч рублей, не переставая при этом играть в карты, нарды и домино. Так же, как и 100 лет назад, на набережной современного города около популярнейшей среди сухумчан кофейни №1, более известной под именем «Брехаловка» или «У Акопа» всегда многолюдно. Здесь собираются столичные политики, бизнесмены, пенсионеры (здесь, «У Акопа», все равны) - чтобы выпить чашку ароматного кофе, обсудить последние политические новости, сы-Фать в шахматы, нарды или домино. Но, по негласной и твердой традиции, женщины сюда никогда не приходят. Это - территория мужчин.

Современный город

Местные жители неофициально разделили современный город на несколько районов, которые в просторечье называются следущим образом: Новый район, Старый поселок, ИЭИПИТ (ВИЭМ), Маяк, Центр, Турбаза, Синоп, Келасур.

Знание этих названий поможет вам лучше ориентироваться в Сухуме

Достопримечательности

Маяк

Был изготовлен из стали во Франции, в 1864 г. привезен и установлен в Сухуме.

Высота маяка 37 м. Горизонт освещения   24 км.

Внутри башни - витая чугунная лестница в 137 ступеней. С маяка открывается вид на Новый Афон и Сухум. Маяк продолжал светить до 2000 г. (именно в этом году правительство прекратило отпуск средств на его содержание). Всего в Абхазии 12 маяков. И ни один не работает.

Сухумский маяк дал название целому жилому району, расположенному вокруг него, на песчаном мысе, намытом рекой Гумистой.

Сухумская крепость

Расположена в центре на берегу моря, недалеко от городского пляжа, в том месте, где сходятся две набережные - Махаджиров и Диоскуров. Первая крепость была здесь построена в нач. II в. римлянами. В 1724 г. на ее развалинах появилась турецкая крепость. В нач. XX в. в ней размещалась тюрьма. Разрушена при советской власти. С 1952 г. до настоящего времени здесь проводятся археологические исследования.

Обезьяний питомник. Гора Трапеция, тел. 2-45-17. Время работы с 10 до 18 ч. Основан в 1927 г. Расположен на склонах горы Трапеция. В настоящее время здесь можно увидеть около 300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным видам из Азии, Африки и Южной Америки. При питомнике работает приматологический музей. На территории питомника в 1977 г. установлен единственный в мире памятник обезьяне.

Ботанический сад. ул. Д. Гулиа, тел. 2-44-58. Время работы: с 9-00 до 17-00 Был заложен в 1840-1841 гг. по инициативе и при поддержке генерала Николая Николаевича Раевского-младшего, сына знаменитого героя Отечественной войны 1812 года. В 1842 г. здесь высажены первый чайный куст, полученный из Никитского ботанического сада в Крыму, и первые лимонные и апельсиновые растения. Первое чайное растение оказалось долгожителем - оно жило почти 100 лет, вплоть до конца 30-х гг. XX ст.

В настоящее время здесь можно увидеть около 1500 видов растений. Одна из достопримечательностей сада - липа, возраст которой около 300 лет, а диаметр - 3 м (это обхват восьми человек). В 1877 г., во время русско-турецкой войны, липа была срублена турками, но не погибла. Продолжая расти, достигла в высоту 20 м, однако летом 1987 г. вновь пострадала - во время урагана большая часть кроны была снесена. При этом по сей день дерево цветет и плодоносит.

Великолепная коллекция пальм. Мощная лиана «Роза Банкса» поднимается по стволу сосны «пониклы» на высоту почти 30 м. Старые секвойи. Столетняя аллея бамбука. Коллекция листопадных магнолий и водных культур.

Саговник - декоративное растение, древнепримитивное, ужасно красивое, очень медленно растущее (за сто лет вырастает до 3-х м), выдерживает морозы до +4 С. Саговниковые появились на Земле в конце каменноугольного периода палеозойской эры. А в отложениях мезозойской эры (более 65 млн. лет назад) остатки саговниковых столь многочисленны, что иногда это время даже называют «эрой саговников». В мезозое саговники в Евразии встречались от островов Северного Ледовитого океана до территории современных Индии и Китая. Росли они также в Гренландии, Австралии и Антарктиде. Максимального развития саговниковые достигли в юрском периоде, а затем начался их закат. Уже в третичном периоде кайнозойской эры оставались лишь современные роды саговников или близкие к ним. В настоящее время на Земле существует 120-130 видов саговниковых.

Сведения о продолжительности их жизни несколько противоречивы. Высказываются предположения, что они могут жить до нескольких тысяч лет. А продолжительность жизни одного листа составляет от 3 до 10лет.

Стебли саговниковых отличаются мощной сердцевиной и многослойной корой, древесина же представлена узким, едва заметным слоем. Прочность стеблям придает только кора, наружные слои которой состоят из мертвых клеток, пропитанных воскоподоб-ным веществом - суберином. Сердцевина занимает примерно 1/3 объема стебля и состоит из крупных, тонкостенных клеток, заполненных крахмалом. Между ними проходят слизевые каналы, содержащие водянистые слизистые вещества, превращающиеся при высыхании в прозрачную кристаллическую массу. Благодаря наличию в стеблях большого количества крахмала, саговниковые с древних времен использовали в пищу. Из сердцевинного крахмала многих из них изготавливают особый продукт - саго, за что эти растения также называют «саговыми пальмами».

В то же время крахмал многих саговников можно употреблять в пищу только после особой обработки, так как в тканях этих растений содержатся ядовитые вещества - гликозиды. Отравление ими вызывает головокружение, рвоту, опухание ног, паралич. Подобные отравления крахмалом саговниковых были нередки среди исследователей новых земель и переселенцев в ХШ-ХЖ вв. Местные же жители использовали сок из семян саговников и необработанный крахмал как сильнодействующий яд, а также в медицинских целях - при различных кожных заболеваниях, ранах, опухолях, как местное раздражающее, болеутоляющее и рвотное средство. Считается, что некоторые саговниковые являются хорошим противоядием при укусах ядовитых змей. Но в официальной медицине препараты из саговников не применяются из-за их высокой токсичности.

Абхазский государственный музей, ул. Леона, 22, тел. 2-43-15. Время работы с 10-00 до 15-00.

Дом-музей Д. Гулиа, ул. Гулиа, 47

Дмитрий и Георгий Гулиа

Семью Гулиа абхазы вполне могут сравнивать с Кириллом и Мефодием, ибо Дмитрий Гулиа дал им письменность и литературу, открыл первый передвижной театр на арбах, принес на землю Абхазии свет Евангелия, а Георгий после него долгое время считался патриархом абхазской литературы, создал замечательные произведения.
Удивительную жизнь прожил Дмитрий Иосифович Гулиа! Его детство совпало с русско-турецкой войной, с махаджирством (насильственное переселениее абхазов в Турцию). В Турции лишь единицам из них уготована была хорошая жизнь. Большинство переселенцев погибло. На рубеже веков именно Дмитрию Иосифовичу Гулиа довелось стать основоположником абхазской письменности. Вместе с К.Д. Мачавариани он составил алфавит на основе кириллицы, написал первые учебники, опубликовал первые стихи на абхазском языке.
В нач. XX ст. он перевел на абхазский язык Евангелие. Когда книги Нового Завета вышли в свет на абхазском языке, император Николай II выделил средства для того, чтобы достойно отметить это событие на родине писателя. Праздновали на Кавказе с большим размахом, несколько недель подряд. В советское время об этом старались как можно прочнее забыть. Дмитрий Гулиа после революции стал советским писателем, возглавил первую абхазскую газету «Апсны». В 1937 году его провозгласили народным поэтом Абхазии, а в партию переводчик Евангелия вступил в 1955 году. Сын стал достойным продолжателем дела отца. А начинал Георгий Гулиа свой жизненный путь не как литератор. В молодости он много лет проработал инженером на строительстве Черноморской железной дороги. Лишь к сорока годам Георгий стал писать книги. Первая же его повесть «Весна в Сакене» получила Сталинскую премию 1949 года. Далее последовали многие другие повести, рассказы, романы. После кончины Дмитрия Гулиа, Георгий стал как бы потомственным классиком абхазской литературы. Долгое время он был одним из руководителей «Литературной газеты». В это время он обратился к историческому жанру, и из-под его пера вышли весьма интересные романы из истории древних народов - «Царь Эхнатон», «Человек из Афин», «Сулла», «Омар Хайям».
Александр Сегень

Беслетский мост

Является частью монастырского комплекса, в который также входили храм и 2-х этажное здание. Построен в Х1-ХП вв. через реку Басла в 5,5 км от Сухума (точнее, от Красного моста). Доехать до него можно по улице Чанба. Мост сложен из крупных блоков песчаника, имеет арочную форму. В туристических справочниках часто ошибочно именуется Венецианским или Генуэзским. В действительности, он был построен задолго до появления здесь итальянцев. За мостом налево начинается ущелье реки, богатое живописными местами. Прогулка вдоль него доставит истинное удовольствие ценителям природы.

Серные термальные источники

Находятся по пути к Беслетскому мосту, в 5 км от Красного моста. Известны издавна. Упоминаются Страбоном как «Святые источники». А использовались еще древними римлянами, построившими на этих источниках великолепные купальни и бани. На древних Императорских (т.е. Стратегических) картах Римской империи они обозначены как «Счастливые родники». Само это название указывает на их значение для римлян. В советское время здесь работала бальнеоле-чебница, которая во время войны 1992-1993 гг. была разрушена.

Замок Баграта

Расположен в черте города, в районе «Турбаза». К нему надо подняться по улице Гора Баграта. Назван в честь Абхазо-Имеретинского царя Баграта III, но был построен позже, в кон. X - нач. XI вв. В плане имеет форму овала. Стены толщиной 3 м хорошо сохранились. Изнутри крепости, возле арочного отверстия, называемого «окном крепости», можно влезть на стену и полюбоваться красивым видом на море и город. Возможно, в замке в начале XIII в. бывала царица Тамара.

Красный мост

Был построен около 100 лет назад через р. Баслу (Беслетку) недалеко от ее устья. В этом месте, на левом берегу реки, располагались обширные казармы и помещения для офицеров Сухумского резервного полка (сейчас здесь находятся военные санатории МВО и РВСН). Мост соединил полк с городом. Мост был построен из железа и в те годы покрашен в красный цвет. Отсюда - и сохранившееся до наших дней название «Красный мост». Рядом с этим мостом имеется еще один - Белый мост.

Келасурская башня, или Великая Абхазская стена

На самом берегу моря в 5 км от г. Сухум, около устья р.Келасур, можно увидеть остатки древней башни. Это - первая башня в длинной цепи подобных ей (всего - около 2000). Башни и соединяющие их стены тянутся своеобразной петлей по горам Абхазии. Концы петли замыкаются на устьях рек Келасур и Ингур. Длина этой оборонительной системы около 160 км. Эта грандиозная фортификация является одним из самых загадочных сооружений Кавказа.

Ее строительство приписывали то древним грекам, то абхазцам или византийцам. Некоторые ученые датируют ее XVI или XVII веком, а другие относят ее строительство к первой половине VI века.

Разгадка была найдена совсем недавно. Среди древних манускриптов в монастыре святой Екатерины на Синае профессор З.Алексидзе открыл древнегру-зинскую рукопись. Ее анализ позволяет сделать вывод, что стену скорее всего построили персы-сасаниды во второй половине VI в. - в конце правления Юстиниана Великого.

Как бы там ни было, Келасурская башня очень живописна и на ее фоне стоит сфотографироваться. Тем более, что добраться до нее достаточно легко - надо просто сесть на любое маршрутное такси, едущее в Келасур или с. Дранду, а затем от шоссе пройти метров 50 в сторону моря. Название Келасур, видимо, происходит от греческого слова «клисура» - «ущелье».

Полезная информация

код города - 10995122

ж/д вокзал (справочная) - тел. 7-99-38

кассы ж/д билетов - ж/д вокзал, тел. 7-95-42

автовокзал (диспетчер) - тел. 6-27-80

авиакассы - ул. Инал-Ипа, б, тел. 6-25-27

главпочтамт - пр. Мира, 108, тел. 2-70-77

центральный переговорный пункт - пр. Мира, 61, тел. 6-32-41

заказ междугородних переговоров - 07,

Интернет, междугородняя телефонная связь («А-Телеком») - ул. ак.Сахарова, 35, тел. 6-39-35

Интернет - Компьютерный центр, ул. Абазинская, 108, тел. 2-79-78, 2-75-00 2-79-78

городская телефонная справочная служба - 09

вызов такси - 2-56-76, 2-89-72, 6-25-36

больницы и поликлиники:

Республиканская больница - ул.Эшба, 164, тел. 4-11-93 (приемная)

2-я городская больница - ул. Конфедератов, 33, тел. 6-32-39 (приемная)

детская больница - ул.Черкесская, 20, тел. 6-47-15

детская поликлиника - ул. Лакоба, 11, тел. 6-42-14, 6-42-15

стоматологическая поликлиника - ул. Конфедератов, 37, тел. 6-31-50

размещение отдыхающих (Агентство «ЮГ») - пр. Мира, 69, тел. 6-24-10

организация экскурсий (Агентство «ЮГ») - пр. Мира, 69, тел. 6-24-10

Гостиницы:

«Абхазия», ул. Акиртава, 25, тел. 2-57-84

«Ясемин»***, ул. Лакоба, 103, тел. 9-33-23

Театры и кинотеатры:

кинотеатр - ул. Аидгылара, 20, тел. 2-73-03

Абхазский государственный драмтеатр им. С.Чанба - ул. Пушкина, 1,

тел. 6-35-15

Государственный Русский театр драмы - пр. Леона, 8, тел. 2-63-09

Магазины сувениров, художественные салоны:

Сувениры, открытки, путеводители по Абхазии - пр. Мира, 69, тел.6-24-10

Сувениры - наб. Махаджиров, 60

Художественный салон «Платан» - ул. Аидгылара, 20, тел. 2-62-11

Художественный салон - ул.Аидгылара, 22

Магазины:

Книги - пр. Мира, 60, тел. 2-53-10

Канцтовары - пр. Мира, 45, тел. 6-31-16

«Интавр», супермаркет - гастрономия, товары повседневного спроса, обувь, трикотаж, хозтовары по доступным ценам, ул. Акиртава, 5, тел. 6-38-64

Торговый Дом «Сухум» - продукты, промтовары, игрушки, сувениры, одежда, ткани. ул. ак.Сахарова, 50, тел. 6-33-02, 6-33-47

«Маска», магазин-салон - пр. Мира, 66, тел.2-56-45

«Черноморец», сеть магазинов (продукты, хозтовары, бытовая техника) - ул. Конфедератов, 2, тел 6-34-18

«Салон красоты», парикмахерская - ул. Аидгылара, 13, тел. 2-54-56

Село Каман

Село Каман располагается в 15 км к северу от Сухума, на левом берегу р. Гумисты. В этой местности, согласно христианскому преданию, в 308 г. умер и погребен Святой мученик Василиск. Почти столетие спустя, в 407 г. здесь, в Каманах, скончался знаменитый отец Церкви Иоанн Златоуст - один из трех Вселенских Святителей.

Святой Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским. Ему принадлежит чинопоследование Литургии, главного богослужения Православной Церкви; им написаны подлинные шедевры богословия - проповеди, поучения и молитвы. Имя «Златоуст» св. Иоанн получил за мощное, захватывающее красноречие, привлекавшее к нему людей всех возрастов, сословий и состояний, не только христиан, но даже еретиков и язычников.

В 1884 г. эту местность посетил греческий археолог Константин Вриссис, который связал ее абхазское название Гума - с городом Каманы, где был погребен Иоанн Златоуст. И хотя многие исследователи считают, что в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, мнение Вриссиса способствовал тому, что абхазские Каманы стали одним из крупных центров паломничества верующих.

До 1924 г. в Каманах, среди древних христианских святынь, располагался женский православный Василиско-Златоустовский монастырь. В советское время монастырский храм был разрушен, а в других монастырских постройках расположился дом престарелых.

Сейчас село является местом паломничества верующих христиан и экскурсионным объектом для многочисленных туристов. Здесь можно посетить развалины раннесредневековой церкви (IV-VI вв.), могилу Св. Василиска, источник целительной воды (также носящий имя св. Василиска) и действующий с 2002 г. мужской православный монастырь Иоанна Златоуста. Монастырский храм был восстановлен на фундаменте средневековой церкви (построенной не ранее XI в.), недавно, в 1986 г. Фундамент являлся остатками однозального каменного строения без выступающей наружу апсиды с внутренним алтарным полукружием. Помещение освещалось с помощью двух узких окон, расположенных в алтаре и в западной стене. Поляна вокруг церкви окружена была еще в древности каменной стеной. Современный храм получил дополнительные пристройки: с севера и с юга были возведены два придела, а с запада - трехэтажная колокольня, перекрытая высоким шатром.

При строительстве колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны.

Саркофаг, в котором, по преданию, был погребен Иоанн Златоуст, сейчас хранится в монастырской церкви. После смерти тело святителя находилось в Каманах в течение 30 лет. Затем, в 438 г., с большими почестями оно было перенесено в Константинополь (совр. Стамбул), а после его падения (1453 г.) - в Рим. В настоящее время саркофаг с мощами Святителя Иоанна Златоуста находится в одном из южных приделов собора Св. Петра в Риме.

В январе, на праздник Крещения, в любую погоду, у источника Св. Василиска собирается множество людей со всей Абхазии. Согласно местной традиции, окунувшийся в этот день в воды святого источника укрепит дух и тело, получит прощение грехов и благословение свыше.

Мученик Василиск Каманский

Память 22 мая (старый стиль)/4 апреля (новый стиль) Пострадал за Христа во время гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии (305-311 гг.) Мученик Василиск был отправлен в Каманы, где содержался в темнице. Когда его повели к мучителям, то одели ему на шею железную цепь и обули в сапоги с гвоздями внутри. В знойный полдень воины встали на отдых, а святого привязали к сухому дубу. Стоя под раскаленным солнцем, мученик молился Богу. И совершилось чудо: земля заколебалась, цепь и сапоги спали, дуб зазеленел, покрылся широкими ветвями, доставляя прохладу, под ногами открылся источник воды, а проходившее мимо стадо волов пало перед святым на колени. Многие, пораженные эти чудом, уверовали во Христа. Воины освободили св. Василиска от оков. Правитель же в злобе приказал ему принести жертву языческим богам. Но, по молитве святого, с неба сошел огонь, который сжег капище и идолов сокрушил. В бессильной ярости мучитель приказал отсечь св. Василиску голову. Случилось это в 308 г.

На месте погребения святого мученика была построена церковь во имя его, в которую перенесли и его мощи, подававшие исцеления. Святителю Иоанну Златоусту перед его кончиной, происшедшей в Каманах, явился во сне святой мученик Василиск и произнес: «Завтра будем вместе».

В нескольких километрах от Каманского монастыря, в горах, находится еще один объект паломничества - место третьего обретения главы Иоанна Крестителя.

Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна было около 850 года. Во время волнений в Константинополе в связи со ссылкой святителя Иоанна Златоуста глава святого Иоанна Предтечи была унесена в город Емесу. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810 - 820 гг.) в Каманы и там, в период иконоборческих гонений, была спрятана в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию (847 - 857) во время ночной молитвы было указано в видении место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал посольство в Каманы, и там глава была в третий раз обретена, в указанном патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь 25 мая положена в придворной церкви, часть святой главы находится на Афоне.

Из города в с. Каман ведет шоссе, построенное в 30-х годах в связи со строительством Сухумгэс. Дорога эта сейчас безлюдна и неблагоустроенна, но очень красива. За последними городскими зданиями и серой оградой Института экспериментальной патологии и терапии АН РА поднимаются две горы - слева Яштух, справа Бырц-ха. На предгорьях и южных склонах Яштуха, на территории с. Верхний Яштух находится древнейшее в Абхазии поселение первобытных людей - раннепалеолитичес-кое местонахождение Яштух, а также целый комплекс более поздних стоянок. Этот уникальный археологический памятник, занимающий обширную территорию в 70 га, был открыт в 1934 г. известным советским археологом С.Н.Замятниным.

Десятки тысяч кремневых орудий и отходы их производства буквально устилают всю эту местность. А вблизи дороги, у склона Яштуха, в тени кипарисов находятся развалины небольшой средневековой церкви, камни которой почернели от копоти свечей, до сих пор приносимых сюда окрестными жителями.

В селе Верхний Яштух (бывш. Михайловское) сохранилась и действует единственная в Абхазии кладбищенская церковь Преображения Господня. Она, несмотря на скромный архитектурный вид, пользуется огромным почитанием у верующих далеко за пределами Абхазии. Построена в 1915 г. В 1924 г. была закрыта вместе с другими храмами Абхазии. Долгие годы использовалась как хранилище для коконов шелковичного червя, разведением которого занимался местный совхоз. Возобновила свою деятельность еще при Сталине: Лаврентий Берия после смерти младшего брата, погребенного на местном кладбище, лично обратился с просьбой к «вождю» об открытии храма. Около церкви захоронены многие иноки и старцы. В частности, здесь находится могила схиархимандрита Серафима, канонизация которого готовится в скором времени.

По дну ущелья между Яштухом и Бырцхой более миллиона лет назад протекала река. Теперь здесь сухо, и лишь после сильных дождей появляется небольшое озерцо. Впереди вырастают еще две горы - Ахбюк и Каман. Влево, в ущелье между Яштухом и Ахбюком, уходит к поселку Цугуровка проселочная дорога. В центре Цугуровки расположены развалины средневекового монастыря: остатки большого зального храма с двумя приделами, подсобного помещения и каменной ограды, охватывающей обширную площадь вокруг. Рядом несколько дольменов-гробниц бронзовой эпохи, от которых сохранились боковые и фасадные плиты. Находки первобытной эпохи были обнаружены и в Михайловской пещере, вход в которую хорошо виден с шоссе на склоне Ахбюка. Здесь найдены скопления разрозненных человеческих костей, бронзовые и медные подвески, колечки, бусы.

Дорога проходит через живописное Остроумовское ущелье, полностью разрушенные войной 1992-93 гг. села Гума (бывш. Шрома) и Каман. Особенно великолепен вид из с. Гума на ущелье, в котором соединяются две реки Гумисты - Западная и Восточная, а вдали виден кажущийся игрушечным монастырь.

Желающим посетить достопримечательности села Каман не рекомендуется отправляться туда самостоятельно. Обратитесь к услугам тур-Фирм. Отдыхающие в г.Сухум и его окрестностях могут посетить экскурсии в с.Каман, организующиеся 2-3 раза в неделю турагентством «ЮГ».

Военно-Сухумская дорога

Начинаясь в г. Сухуме, она соединяет Северный Кавказ с Черноморским побережьем, проходя через Клухорский перевал (2816 м над ур. м), и заканчивается в г. Сулимове (Черкессия). Общая длина дороги 275 км.

Еще в глубокой древности был известен перевальный торговый путь с Черноморского побережья по р. Кодор и Клухорской тропе в долину рек Теберда и Кубань. Этот путь нанесен на старинной венецианской карте 1367 г. Франциска Пицигани.

На протяжении тысячелетий горный путь через Клухорский перевал играл важную роль в экономике и культурных связях народов, обитавших по обе стороны Главного Кавказского хребта. В качестве военной дороги перевальный участок был разработан в 90-х годах прошлого столетия, тогда же появилось и название - Военно-Сухумская дорога.

Начинаясь в 3 км восточнее Сухума, она отходит от Черноморского шоссе и идет по правому берегу сначала реки Мачары, а затем Кодора, минуя крупные села Мархяул, Цабал, Амткял, Лату, Чхалту, Ажару и Генцвиш и ряд мелких селений и хуторов.

От Сухума до р. Мачары около 8 км. От моста через реку до греческого села Ольгинское 17 км. От Мачарского моста природа вокруг напоминает Военно-Грузинскую дорогу, но только с более богатой растительностью. До с. Ольгинское дорога идет вдоль р. Мачары. Она проходит через с. Мархяул (ранее, с XIX века, населенное мингрельскими колонистами, родине Лаврентия Берия). После Мархяула начинается ущелье р. Мачары - извилистое, глубокое и очень узкое. Высокие скалы, окаймляющие ущелье, покрыты разнообразной растительностью и очень красивы. Вершины гор окутаны седыми облаками. Местами дорога проходит по крутому обрыву, на дне которого, далеко внизу, белой змейкой извивается река. Для путешествующего по этой дороге природа приготовила много очаровательных сюрпризов: мергелевые и известковые складки гор нависают над дорогой в виде причудливых дуг и изгибов - тысячелетиями великий художник-Природа создавала на каменном полотне неповторимый рисунок. Заросли кизила вдоль каменистых берегов речки сплошь покрыты спелыми крупными ягодами. Среди вековых дубов, грабов, буков, красного дерева, сосен, зарослей ореха - множество разнообразных папоротников и лиан.

Повсюду - родники чистой и холодной воды.

Вдоль шоссе попадаются похожие на средневековые башни известковые печи, построенные около ста лет назад.

Вскоре на пути появляются «Чертовы ворота», окруженные несколькими живописными ущельями. По древнему поверью, около этих ворот собираются в определенное время дьяволы и ведут интимную беседу с ведьмами.

На окраине с. Ольгинское еще одно чудо природы - шумящий водопад низвергается с головокружительной высоты в бездонную пропасть - это самый высокий водопад Абхазии. Немногие знают о его существовании. Чуть дальше, около речки Бариал, - пещера.

Село Ольгинское. Еще сто лет назад в этом селе жили исключительно греки. Основным их занятием было табаководство. Сейчас село пришло в упадок, а его население крайне малочисленно. Прекрасное место для отдыха - изумительная природа, в реке множество рыбы.

Недалеко от Ольгинского, вдоль Военно-Сухумской дороги, раскинулось одно из прекраснейших сел Абхазии - Цабал (Цебельда). Это старинное село находится в 32 км от Сухума. Со второй половины XIX в. здесь живут армяне, абхазы, русские.

За Цабалом - село Амткял, расположенное на берегу одноименной речки, через которую перекинут мост. Село в настоящее время практически безлюдно, да и сами места опасны для посещения, т.к. сюда часто заходят вооруженные сваны.

Весь дальнейший участок Военно-Сухумской дороги вплоть до ее конечного пункта, Клухорского перевала, пока опасен для посещения.

Собор в селе Дранда

Расположен на территории с. Дранда, в 18 км восточнее Сухума.

Одно из самых древних христианских сооружений на Кавказе. Храм построен в византийском стиле в VI в. Здание сложено из кирпича и булыжника. В средние века Дранда являлась резиденцией епископов. В 1634 г. турки высадили на берег большой десант и сожгли церковь. В 1885 г. разрушенный до того времени храм был восстановлен старо-афонскими монахами, возродившими при нем мужской монастырь. В результате реставрации первоначальный вид собора изменился: купол был перестроен и поднят, стены оштукатурены. К 1913 г. здесь находилось более 300 человек братии.

 
Собор в с. Дранда

Монастырь был знаменит в Российской империи. При монастыре была основана школа для 50 детей, имелись столярная и плотницкая мастерские, кузница. На территории монастыря к 1917 г. располагались: Собор Успения Божьей Матери, книжная лавка, усыпальница, скит Великого Пантелеймона и Фео-Дора Стратилата, церковь св. Феодосия Черниговского, монашеские корпуса, трапезная, гостиницы, 3-х этажная больница с отдельной церковью и кельями, баня, прачечная и пр. Фруктовые сады и обширные виноградники окружали монастырь. Монастырь отличался большим гостеприимством. В 1928 г. был закрыт и разграблен.

В настоящее время древний храм Успения Богоматери, потерявший свое великолепие и богатства, все же является действующим. По определенным дням в нем проходят службы. В монастырских помещениях располагается тюрьма. Местные жители верят, что из храма к берегу реки ведет подземный ход, прорытый в глубокой древности.

Озеро, рожденное обвалом (оз. Амткел)

Более ста лет назад, 3 октября 1891 г., жители горного селения Азанта были разбужены ночью адским грохотом, раскатами грома и сильными сотрясениями почвы. Грохот падающих камней, шум ливня, отчаянные крики людей, просящих о помощи, - все слилось в единый жуткий гул...

В результате мощного землетрясения силой до 9 баллов в ущелье р.Амткел рухнула часть левобережного склона горы Малый Схапач и перегородила русло этой реки. Хаос породил красоту: вода в русле ниже завала иссякла, а высоко в горах перед обвалившейся горой возникло прекрасное озеро, существующее по сей день.

Озеро Амткел расположено на южном склоне Чхалтинского хребта в бассейне реки Кодор на высоте 512 м над ур.м. Чтобы добраться до него, следует ехать из Сухума в горы по Военно-Сухумской дороге до села Амткял, далее предстоит трудный пешеходный путь по горным завалам.

Озеро удивительно непостоянно по своей площади и глубине. Средняя площадь его равна 0,58 км2, максимальные глубины достигают 65 м. Но, в связи с колебанием уровня воды, эти параметры часто меняются. Дело в том, что озеро лежит в щели между высокими лесистыми хребтами. Питает его крупная горная река Амткел. Поступление воды зависит от интенсивности таяния снегов в горах, а также дождей. В то же время сток из озера ограничен.И когда приток превышает сток, уровень воды быстро поднимается. Годовая амплитуда колебания уровня озера достигает 40 м! Во время половодья длина озерного водоема увеличивается с 2,4 до 4 км.

Обойти озеро по берегу трудно, особенно во время паводков, когда уровень воды резко поднимается. На пути встают отвесные скалы, непролазные заросли, перевитые колючими лианами. И только в северной части, у впадения реки Амткел, берег песчаный. Такой же пологий берег и на южной стороне, но здесь все пространство загромождено каменными глыбами и бревнами. Летом вода в озере достаточно теплая, температура поверхностного слоя в июле - августе достигает +20°С. В зимнее время Амткел редко замерзает, только в суровые зимы он покрывается тонким льдом.

Водная растительность в озере не развита, но в нем водится рыба: форель, голавль, подуст, усач и быстрянка.

На Амткеле в 20-е годы побывал Константин Паустовский. Вот как он описал озеро в повести «Бросок на юг»: «Хрустальность (а может быть, вернее - кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.

Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.

Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле - разлив такого цветового блеска, что, казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях...»

Мало что изменилось с тех пор на озере. По-прежнему у обрывистых берегов осенью и ранней весной бродят медведи. По вечерам озерную тишину тревожит лай шакалов. С восточных холмов в сумерках спускаются к воде дикие кабаны. Над озером стаями кружатся птицы. Здесь все дико, первобытно: и озеро, и лес, и горы. Окрестности озера - излюбленное место монахов-отшельников, которые на протяжении многих десятилетий укрывались здесь от суетного мира.

(Из книги Ю.В.Ефремова «Голубое ожерелье Кавказа».)

Внимание!

В последние годы безлюдные окрестности озера опасны для мирного путешественника, т.к. сюда с территории Грузии часто заходят вооруженные банды так называемых партизан. Поэтому рекомендуем пока воздержаться от походов в эти края.

Город Очамчыра

Приморский курорт живописно расположенный на песчаном берегу моря, около устья р. Гализги. Название происходит от турецкого слова «чамчир» (самшит), и означает «место, где растет самшит».

От Сухума до Очамчыры 46 км. Еще в VI в. до н.э. древнегреческие купцы облюбовали эту часть побережья и основали здесь торговую колонию Гю-энос. В XVIII в. этот городок делился на две части - Старые и Новые Очамчыры. В 50-х - 60-х гг. XVIII ст. в старой части жизнь была очень оживленной, т.к. последний владетель Абхазии князь Михаил Шервашидзе имел тут зимнюю резиденцию (летняя находилась в с.Лыхны). В Старых Очамчырах находился большой княжеский дворец, всегда заполненный многочисленными именитыми гостями. В 1864 г., после упразднения Абхазского княжества, князь был выслан в Воронеж, где и умер через два года. А Старый город прекратил свое существование. Дворец был сожжен турками во время 2-й русско-турецкой войны, в 1877 г. Началась жизнь Новых Очамчыр.

В настоящее время как курорт город не востребован. Местные жители малочисленны. Море и пляжи пустынны. Развлечений никаких. Отдых здесь спокойный и очень дешевый. Размещение возможно только в частном секторе.

Храм в селе Илор

Село Илор расположено в 4 км от г. Очамчыра. Во времена греческой колонизации здесь был город. В настоящее время село наполовину заброшено. Знаменита местная церковь Святого Георгия. Этот храм известен далеко за пределами Абхазии, а у местного населения пользуется особым почетом.

Небольшая церковь скромной архитектуры, построенная в XI в., столетиями привлекала паломников, а культ святого Георгия переплетался здесь с культом быка. Древний храм был разрушен в 1638 г., но вскоре восстановлен. Новый храм архитектурно отличается от прежнего. В 1858 г. последний владетель Абхазии князь Михаил Шервашидзе отремонтировал церковь и отреставрировал древнюю ограду из булыжника. Своей славой Илорская церковь обязана чуду.

Неаполитанец Арканджело Ламберти побывал в Абхазии в XVII веке. Потомкам он оставил описание необычных обрядов, которые наблюдал в церкви св. Георгия в с. Илор. На Пасху бык с золочеными рогами торжественно появлялся в церкви. Затем его убивали и ели, считалось, что его мясо обладает исцеляющей силой и сохраняется свежим в течение многих месяцев. А 21 октября (старый стиль), в день святого Георгия, бык чудесным образом оказывался в специально опечатанной церкви. Таинственное появление быка приписывалось силе Св. Георгия.

Несколько иначе описала в 1881 г. этот ритуал К.Серена: «В этот день, 9 ноября, из моря выходил бык с золочеными рогами и неизвестно как проникал в храм, двери которого перед этим тщательно запирались так, чтобы никто не мог туда войти до завтрашнего дня. Облако дымки, десятикратно за ночь обволакивающее храм, возвещало верующим о явлении чудесного животного. Если небесная дымка не показывалась, это означало, что святой Георгий отказывал в своем покровительстве. Утром священник входил в церковь в сопровождении важнейших лиц края и приближался к быку. Если тот брыкался, это был дурной знак, если, наоборот, вел себя спокойно, можно было рассчитывать на благоприятный и счастливый год. Священное животное забивали как жертвоприношение, но его не съедали: кусочки мяса раздавали верующим, которые хранили их как реликвию или чудесный амулет от дурного глаза».

Илорская церковь в прежние времена была очень богата образами, крестами, церковной утварью и другими сокровищами. Еще во вт. пол. XIX в. там находилась замечательная коллекция золотых и серебряных литургических сосудов. Среди них знаменитая золотая чаша царя Баграта (999 г.)

И в настоящее время этот храм остается одним из самых почитаемых в Абхазии. Говорят, что любая просьба, произнесенная в молитвах перед иконами внутри храма, исполнится.

Храм в селе Бедия

Находится в 12 км от г. Очамчыра. Небольшой, но изящный храм, имеющий поразительно величественный вид, стоит на возвышенности. Построен в X в. абхазо-грузинским царем Багратом III (978-1014 гг.), который обогатил его пожертвованием многих деревень. Впоследствии Баграт III был погребен в этом храме. Церковное здание при строительстве было покрыто тесаными плитами и украшено резьбой.

Бедийская церковь. Фотогравюра

Собор в селе Мыку (Моква)

При Патриархе Арсении, в XIV в., в Мокве была выстроена абхазским Царем Леоном III церковь в честь Успения Божьей Матери. Здесь располагался монастырь и Архиепископская кафедра; для абхазцев храм имел громадное значение. В древнем Моквинском храме погребены многие абхазские епископы, владетельные князья, иереи и другие лица. Здесь находятся усыпальницы последнего владетельного князя Абхазии Михаила и его супруги.

Собор отличался богатством и великолепием. Иконостас, колонны и украшения, даже пол, были сделаны из мрамора. Мраморный рисунок пола поражал красотой: в центре был выложен круг из красного мрамора с такими же нисходящими лучами. Бесценными являлись Чудотворная храмовая икона Успения Божи-ей Матери и часть мощей Св. Стефана архидиакона, которые очень почитались.

Мих. Ив. Тарнава в докладе "Краткий очерк истории Абхазской церкви" писал: «Крепко стоял Моквинский храм на страже православия в Абхазии; много гонений и нашествий язычников вынес он, много здесь пролито крови мучеников за веру Христову; тучей шли полчища и орды врагов христианства: персы, турки-сельджуки, арабы, черкесы и другие, разоряя села, крепости и церкви и все, истребляя огнем и мечом; рекой лилась кровь христиан, и все исчезло с лица земли, лишь Моквинский собор светочем стоял на страже величественно непоколебимо. Много раз его оскверняли и разгромляли враги, но до сих пор крепко стоит сей храм, изумляя своей грандиозностью и седой стариной. В XVII веке распространилось в Абхазии магометанское влияние: турки покорили Абхазию и стали силою вводить в ней магометанство. Тогда христианские пастыри оставили свои храмы и скрылись в безопасных местностях, забрав с собою святыни и драгоценности обывателей. Опустели тогда христианские храмы в Абхазии. Опустел и грандиозный Моквинский храм.

Мраморный пол его был разграблен, а мраморный иконостас совершенно исчез. Много драгоценностей и святынь храмов было вывезено из Абхазии и разнесено по разным местам. Так известно, что одна серебряная икона Моквинского храма находится в Хобском Успенском монастыре, а старинное Евангелии Псалтирь XI века на пергаменте на древнегрузинском языке Моквинского же храма находится в Мартвильском монастыре, Зугдидского уезда; одно старинное архиепископское облачение хранится в Илорской церкви, а Архиепископский посох - в Мцхетском соборе, Тифлисской губ.; одна Моквинская икона хранится в Зугдидской церкви и из надписи на ней видно, что Моквинский храм был посвящен имени Божьей Матери и Успению Ел; Престольная чаша из массового золота, пожертвованная Царем Вагратом и его матерью Ведийскому храму находится в настоящее время в Илорской церкви с отломанной ножкой. В Ведийском храме имеется посох с головкой, покрытой черным бархатом, на котором вышиты изображения крестов Святого равноапостольного Царя Константина и матери его Елены (память 21 мая), а под бархатом, по словам епископа, хранились терновый венец и гвозди, которыми был распят Христос».

В 1640 г. в Мокве побывали русские послы - толмач Ельчин и священник Павел, которым абхазский католикос Максим показал каменное веретено Пресвятой Богородицы и часть мощей Святого первомученика архидиакона Стефана.

В начале XX в. здесь находился  Кавказский  (Моквинский)  Успенский  женский монастырь, один из древнейших как на Кавказе, так и среди монастырей Российской империи, во-зобновленнный в 1902 г. К 1910 г. в нем было около 50 монахинь, возглавляемых игуменией.

В настоящее время храм является действующим.

Моквский собор

Псху

В последние годы огромный интерес у людей, желающих глубже узнать Абхазию, вызывает высокогорное село Псху. Попасть туда непросто: все дороги в Псху идут через горные перевалы, поэтому надо либо пройти 20-ти километровый путь по горным тропам, переходя вброд около десятка рек и речушек, либо протрястись весь этот нелегкий путь на внедорожнике, либо отважиться подняться в воздух на видавшем виде, но 100-процентно надежном, АН-2 Абхазских госавиалиний. Именно последний вариант особенно популярен среди местных жителей и туристов.

Глубокая котловина Псху скрыта между двумя хребтами: Главным Кавказским и Бзыбским. Со всех сторон ее окружают горные вершины. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 м. С юга котловину запирает известняковый массив во главе с вершиной Дзышра (2634 м) в Бзыбском хребте. Ледников на склонах огромной чаши нет, начало многочисленным ручьям и речкам дают родники и тающие снежники. Следы древнего оледенения встречаются здесь выше 1400 м повсеместно, а в четвертичный период древнего оледенения дно котловины занимало огромное озеро.

На дне этой великолепной горной чаши расположено одноименное село. Оно находиться на высоте 760 м над ур.м. Долину окружают река Бзыбь и ее притоки: Агурипста, Баул, Решевья и Ахей. Помимо этих рек, в котловину, сплошь поросшую густыми лесами, со всех сторон стекает множество речек с чистой горной водой. Исключение составляет мутная Ахей, русло которой проложено в легкоразмываемых сланцевых и глинистых породах.

До 1864 г. здесь жили псхувцы, принадлежавшие к одному из абхазских племен. Общая численность этой горной общности составляла к 1864 г. 3,5 тыс. человек. Гордые, воинственные, свободолюбивые и независимые горцы отказались от присоединения к России, оказали ожесточенное сопротивление русским войскам в ходе Кавказской войны, но вынуждены были, наконец, сложить оружие и полностью выселиться в Турцию.

Вокруг села разбросаны хутора и урочища, сохранившие названия старинных абхазских аулов: Дзыбна, Рыгдза, Мукураза и др. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов.

Туристские возможности Псху определяют замечательная природа, богатая событиями история, узловое положение на пересечении многих маршрутов. Здесь, установив лагерь на берегу ручья под сенью леса, можно совершать 1-2-дневные экскурсии. Отсюда идут пути на Рицу, к Черному морю через Бзыбский хребет, к перевалам в верховьях Бзыби и др. К тому же местное население очень доброжелательно и гостеприимно.

Село Псху имеет необычный вид. Отдельные хутора с загадочными названиями Ригдза, Серебряный, Бетага привольно разместились по сходящимся к центру долинам. Идешь по девственному лесу и вдруг натыкаешься на дом с ухоженным садом, пасекой и хозяйственными постройками; о таком всегда будешь вспоминать со светлой грустью в суете жизни большого города. В середине котловины находятся центр селения, его главная улица, зеленое поле маленького аэродрома, тут же почта, магазин, крохотная одноэтажная школа. На западе, как символ Псху, высятся над темными лесами зубчатые светло-серые скалы. Выделяется гора Серебряная; после дождя она блестит «как серебро». Сегодня Псху русское селение. Здесь выращивают кукурузу, на альпийских пастбищах пасут скот. Далеко за пределами Абхазии славятся мед и горный сыр Псху. В верховьях реки Ахей есть полезные ископаемые. Но главная ценность Псху - климат, красота природы, медоносы. Хочется верить, что в будущем эта долина станет климатическим курортом, центром туризма, национальным парком.

Об истории Псху известно немного. Обнаруженные в лесах дольмены говорят о том, что здесь еще 3 тыс. лет назад жили предки абхазов. Турецкий историк XVII в. Эвлия Эфенди в числе горных абхазских племен называет псхувцев, «буйных мужей», численностью около 7000 чел. Письменные источники XIX в. отмечают, что в Псху за труднодоступными, хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное, никому не подвластное племя. Люди его нападали на карачаевцев, абазин, прибрежных абхазов, угоняли скот, захватывали пленников в рабство. В 1820 г. отряд псхувцев даже осадил дворец владетеля Абхазии в Лыхнах.

В 1864 г., завершая покорение Западного Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Доу вошли с боями русские войска. Псхувцы бились отчаянно. Последний бой произошел в долине реки Грибзы. Легкая конница черкесов (так тогда называли всех непокорных горцев) вмиг была рассеяна полевой артиллерией и. регулярными боевыми частями. После поражения оставшиеся в живых псхувцы подожгли свои дома, пристрелили скакунов, взяли по горсти земли с могил предков и то, что могли унести, и навсегда покинули долину. Даже сейчас в лесах почти на каждой ровной площадке встречаются кучки камней, одичавшие фруктовые деревья - остатки старых усадеб. В те времена в долине насчитывалось около 500 дворов.

Планы русских властей освоить Псху и создать надежный путь через перевалы Доу и Санчарский, на случай новых столкновений с Турцией, не удались. Двадцать лет простоял в зарастающей долине небольшой гарнизон, солдаты болели малярией, страдали от изолированности и непривычной природы. В кон. XIX в. века гарнизон упразднили, и на несколько лет в Псху не осталось никого. Затем сюда пришли несколько греческих семей, но вскоре, не выдержав суровых условий, покинули эти места. В 1904 г. один черниговский крестьянин, преследуемый царской полицией, вынужден был бежать из родных мест. В Сухуме ему указали потаенное место в долине Псху. Он поселился здесь, а затем сообщил о вольготных краях своим односельчанам, и некоторые последовали за ним. Каждый селился там, где хотел, но в течение года должен был работать на первооткрывателя - хозяина долины. После революции, в 1921 г., сюда прибыла волна беглецов - остатки разгромленной белогвардейской армии генерала Фостикова. А после закрытия монастырей в Абхазии (1924 г.) часть монахов Ново-Афонского монастыря также бежала в Псху. Местный управитель принял их и указал места и пещеры, пригодные для устройства келий. Судьба всех этих монахов в дальнейшем сложилась трагично.

В начале 1930 г. отряд НКВД, разыскивавший по горным лесам монахов и контрреволюционеров, вышел па окраину крупного, не нанесенного ни на какие карты селения. Так состоялось новое открытие Псху. Через полгода в нем была установлена советская власть и организован колхоз им. 1 Мая. История Псху с начала века описал видный деятель международного рабочего движения немецкий писатель А. Курелла, который впервые побывал в Псху в 1935 г., затем жил там с 1946 по 1949 г. Видимо, тогда же сюда проникла первая туристская группа, возглавляемая Е.Е. Холодовским (впоследствии много сделавшим для исследования и популяризации гор Зап. Кавказа, именем Холодовского назван перевал в Архызе, где он трагически погиб в 1960 г). В своем отчете группа отмечала высокий уровень ремесел в Псху, хорошее снабжение кооператива.

Следующая страница истории Псху - Великая Отечественная война. В центре селения братская могила и обелиск погибшим воинам - защитникам Родины. 25 августа 1942 г. теснимые превосходящими силами противника бойцы оставили Санчарский перевал и отступили к перевалу Доу. Гитлеровцы заняли Псху, вышли на Гудаутский перевал. На аэродром в селении стали садиться вражеские самолеты. Отсюда немцы намеревались занять плацдарм на Черноморском побережье и обеспечить высадку десанта, что ставило в крайне тяжелое положение советские части. Для восстановления положения была создана Санчар-ская группа войск, которая уже 8 сентября выбила врага из Псху.

(По материалам книги Н.Д. Бондарева «Западный Кавказ. В горах Абхазии»)

Достопримечательности Псху:

1.  Дольмен на реке Агурипсте

2.  Крепость (УШ-Х вв.)

3.  Висячий мост через Бзыбь и хутор Серебряный

4.  Гора Инал-Куба - одно из семи главных языческих святилищ Абхазии

С сегодняшней жизнью Псху, историческими памятниками, природой можно ознакомиться в одно- и двухдневных экскурсиях, которые организует Агентство «ЮГ» (г. Сухум). В программу экскурсий включены пешеходные прогулки по горным окрестностям Псху, купание в горных реках, ловля форели, осмотр достопримечательностей, 3-х разовое питание и, конечно, активное общение с местными жителями.

Передвижение по Абхазии

Передвигаться по Абхазии можно двумя основными способами - по железной дороге и автодорогам. Последние довольно сносны, особенно в западной части республики. Основных автомобильных дорог две - это пересекающее всю Абхазию с запада на восток знаменитое Черноморское шоссе (шоссе Новороссийск - Батум) общей протяженность 796 км (двухполостное) и Военно-Сухумское дорога (в настоящее время почти не используется). Присоединение Черноморского побережья Кавказа к России в XIX в. вызвало потребность в хорошей дороге, которая бы, проходя через присоединенные земли, способствовала их освоению. В 1880 году было начато строительство Черноморского шоссе, сначала отдельными участками со стороны Сухума, а затем - на всём протяжении побережья. Началом развёрнутого строительства шоссе считается 1887 год, а годом завершения - 1910. Дорога была построена для гужевого движения с большим количеством кривых малых радиусов, с покрытием по типу белого щебёночного шоссе. Мосты строились деревянными, но, начиная с 1905 года, заменялись металлическими.

Дорога строилась в очень тяжелых условиях. В 1891 году центральные губернии России охватил страшный голод. Миллионы крестьян покидают деревню в поисках заработка. Сто тысяч голодающих участвуют в строительстве Черноморского шоссе от Новороссийска до Сухума. Непосильный, изнурительный труд, голодный паек, малярия унесли жизни почти 20 тысяч человек. Строители назвали эту дорогу «Голодное шоссе». После окончания работ почти все строители оседают на побережье. На строительстве дороги в качестве простого каменщика около 2-х лет работал и будущий писатель Максим Горький. Позже он описал свои впечатления о жизни в Абхазии в рассказах «Калинин» и «Рождение человека». В 1950-е годы прошла крупная реконструкция шоссе. Дорога оживила все побережье, а для населения Абхазии явилась настоящим прорывом в цивилизацию и способствовала развитию экономических связей как с Россией, так и внутри страны, между отдельными населенными пунктами.

Железная дорога

В Абхазии железная дорога начала строится в нач. 30-х гг. прошлого столетия. В 1940 г. был открыт участок Ингур - Сухум с веткой на Ткуарчал, а в 1942 г. завершена укладка путей от Сухума до Адлера - началось движение поездов на всем протяжении Черноморской железной дороги. В первой половине 50-х гг. прошлого века происходило строительство капитальных вокзальных зданий на ж/д станциях Абхазии. К началу 1960-х гг. дорога в Абхазии была полностью электрифицирована. Помимо поездов дальнего следования, по территории республики курсировали пригородные поезда. От Сухума до Сочи в 1980-х гг. было 5 пар электричек. Железная дорога изначально строилась однопутной на всем протяжении и на территории Абхазии до сих пор осталась таковой. В 1992 г., с началом грузино-абхазской войны, ж/д движение было прекращено. Железная дорога Абхазии сильно пострадала в ходе боевых действий. Тем не менее, по окончании войны на большинстве участков движение быстро восстановилось, и начали ездить электрички Сухум -Псоу, Сухум - Очамчыра и Очамчыра - Ткуарчал.

СПРАВОЧНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как добраться до Абхазии

Попасть в Абхазию из России в настоящее время можно через пограничный пункт российско-абхазской границы, расположенный на реке Псоу. Вначале необходимо добраться по железной дороге до станции «АДЛЕР» либо самолетом до аэропорта «АДЛЕР» («СОЧИ»), затем доехать до пограничного пункта «ПСОУ». От ж/д вокзала «АДЛЕР» это можно сделать на маршрутных такси №№ 126,123, 57 и любых других, едущих до «ПСОУ» (летом их количество, как правило, увеличивается ). Выйти надо на остановке «Казачий рынок». Время в пути от Адлера до Казачьего рынка - около 20 мин., стоимость проезда в 2004 г. - 7 руб. Частник возьмет дороже - от 150 до 250 руб. в один конец. От аэропорта «АДЛЕР» («СОЧИ») без пересадки можно добраться только на частных такси за 150 руб. зимой, за 200-300 руб. в летний сезон. Чтобы сэкономить, можно в аэропорту сесть на маршрутное такси или городской автобус, идущие до ж/д вокзала «АДЛЕР» (за 7 руб.), там выйти и далее добираться - как описано выше.

На контрольно-пропускном пункте «Псоу» работают три моста, переброшенных через реку-границу - железнодорожный, автомобильный и пешеходный. Новый пешеходный мост начал действовать с декабря 2002 г. Его длина 160 метров, ширина 10 метров, пока он используется как пешеходный, но может в любой момент стать и автомобильным. На российской стороне оборудовано 8 пунктов пограничного контроля и несколько линий таможенного досмотра, это повысило пропускную способность контрольно-пропускного пункта «Псоу» до 15 тысяч человек в сутки. От остановки «Казачий рынок» к пешеходному мосту ведет пешеходная дорога длиной около 2 км. Можно воспользоваться платными услугами многочисленных носильщиков, которые доставят Ваш багаж прямо в Абхазию (кстати, с носильщиками можно основательно поторговаться).

С 2003 г. восстановлено ж/д сообщение России с Абхазией. Ежедневно из Сочи (Адлера) в Сухум и обратно ходит электричка. Из Москвы, Ростова, Кисловодска в Сухум через день отправляются пассажирские поезда.

На Абхазской стороне границы находятся стоянки рейсовых автобусов, идущих во все города и многие села Абхазии, маршрутных такси (отправляются после полного заполнения пассажирами с интервалом в 15-30 мин.) и частников. С ж/д станции «ПСОУ» по расписанию следуют электрички.

Граница

На российско-абхазской границе для граждан СНГ сохранен безвизовый режим с прохождением общего таможенного и паспортного контроля. Режим работы границы: круглосуточно.

Поездка на автомобиле

Автотуристам следует добраться до Адлера, а затем держать курс на село Веселое (9 км), непосредственно примыкающее к российско-абхазской границе. Во время курортного сезона, как правило, на границе выстраиваются длинные автомобильные очереди. Так что автотуристам надо настроиться на длительное ожидание, которое может затянуться, в лучшем случае, на несколько часов.

Путешествующие на личном автотранспорте должны быть готовы к частым остановкам сотрудниками ГАИ Абхазии.

Документы автомобилистов: водительские права и техпаспорт. Если же вы приехали на чужой машине - генеральную нотариально заверенную доверенность, в которой отдельным пунктом разрешается выезд за границу РФ.

Формальности для автомобилистов. В зоне таможенно-пограничного досмотра на абхазской стороне надо зарегистрировать автомобиль в службе транспортной милиции ГАИ Абхазии, оплатив сбор в размере от 70 до 150 руб., в зависимости от типа машины (если вы въезжаете в Абхазию более чем на 3 суток).

Документы пешеходов. Лицам, старше 14 лет необходимо иметь общегражданский или загранпаспорт, детям до 14 лет - свидетельство о рождении. На детей до 18 лет, пересекающих границу в сопровождении одного из родителей или без родителей, в сопровождении других лиц, нужна нотариально заверенная доверенность от отсутствующего родителя или от обоих родителей на выезд ребенка из РФ (или свидетельства (либо заверенные нотариально копии) о разводе, смерти родителей).

Формальности для пешеходов. В зоне российского погранконтроля надо предъявить для досмотра багаж (если последует соответствующее требование от таможенников), задекларировать валюту и другие подлежащие декларированию предметы, затем предъявить документы, пройти по мосту через р. Псоу (нейтральная территория) к абхазской стороне границы и повторно предъявить документы на контрольно-пропускном пункте Абхазии.

Вывоз валюты из РФ. С 16.03.2003 г. резиденты РФ могут вывезти из РФ наличную иностранную валюту в размере до 3000 дол. США без декларирования и представления таможенным органам. При вывозе валюты в размере от 3000 до 10000 дол. США необходимо представить справку из банка о покупке или снятии с валютного счета (вклада) этой суммы (ф. № 0406007). Российскую валюту физические лица могут вывозить в размере 50000 руб. на одного человека.

Организованный отдых

В пансионатах Абхазии установлен единый расчетный час - 12-00. В стоимость путевки, помимо проживания, обязательно включено 3-х разовое питание. Как правило, все здравницы предоставляют скидки детям до 12 лет. Все лица старше 12 лет должны на месте оплатить единоразовый курортный сбор ( в разных городах от колеблется от 30 до 50 руб.). В период курортного сезона (июнь-сентябрь) путевки следует бронировать или покупать заранее. Все пансионаты и местные турфирмы организуют встречу своих отдыхающих. Представители пансионатов ожидают туристов в аэропорту «Адлер» («Сочи») на выходе из зала прилета и на ж/д вокзале Адлер у справочного бюро (а не на перроне) с табличкой, на которой значится название гостиницы, пансионата или фамилия туриста. Из-за трудностей перехода границы встречающие иногда опаздывают. В этом случае советуем подождать их в указанных местах.

Отдых «дикарем»

Самый надежный вариант - заранее через абхазскую турфирму забронировать места для проживания и заказать трансфер (он здорово облегчит вам переход границы, особенно в пик сезонных очередей). Серьезная фирма, расселяющая своих туристов, несет за них ответственность на протяжении всего периода отдыха и обязательно окажет помощь и поддержку при возникновении любых неприятных ситуаций. После приезда обязательно зарегистрируйтесь в местном отделении милиции (в этом вам также поможет представитель турфирмы). Регистрационный талон вам понадобится как на территории Абхазии, так и при выезде из нее - на границе. В случае отсутствия регистрации, вас могут оштрафовать на довольно приличную сумму.

Туристические горные маршруты

Если вы многолюдным пляжам и шумным улицам городов предпочитаете сокровенную уединенность природы, а ленивому и развлекательно-удалому отдыху - спортивную усталость тела и песни у ночного костра, горящего высоко в горах - между бездонно-звездным небом и плещущимся где-то там, далеко внизу, соленым Черным морем. Если вы мечтаете ранним утром пробежаться по холодной росе альпийских лугов и умыться ледяной водой горных ручьев. Если для вас важно забраться на казавшуюся недостижимой вершину и оттуда, сверху, увидеть все-все-все... Тогда - в горы! Они ждут.

Озеро Рица - минеральный источник Ауадхара - озеро Мзы (альпийская зона) + посещение летнего пастушеского лагеря (4 дня, 3 ночи). Автомобильно-пешеходный маршрут. В программу включено посещение знаменитого источника минеральной воды «Ауадхара», расположенного в 17 км от озера Рица на высоте 1650 м над ур. м. Побывав на альпийских лугах у пастухов, вы попробуете свежайшее молоко, мацони, сыры. Своими глазами увидите, как готовится знаменитый кавказский сыр «сулугун». В самые жаркие месяцы лета получите уникальную возможность сыграть в снежки на берегу одного из прекраснейших °зер Абхазии - высокогорного озера Мзы.

Сухум - Каман - гора Чумкузба (2080 м) + рыбалка (3 дня, 2 ночи). Автомобильно-пешеходный маршрут. Выезд из Сухума. В программу маршрута включено посещение сел. Каман, восхождение на гору Чумкузба, рыбалка.

Новый Афон (2 дня, 1 ночь). Любителям и знатокам горных пешеходных маршрутов наверняка будет интересно путешествие по малоизвестным окрестностям Нового Афона и вертикальный спуск в одну из пещер.

Все туристические маршруты проводятся в сопровождении опытных инструкторов и включают 3-х разовое питание и прокат инвентаря.

Активный отдых

Конные прогулки + пикник.

Верховая езда в сочетании с необычайно красивыми пейзажами горных ущелий, по которым пролегают конные маршруты, понравится и взрослым, и детям. Специально обученные лошади. Опытные инструкторы.

Конные маршруты:

Водопад Дзырхуа. Общая протяженность маршрута - б км, длительность -2 часа. Маршрут пролегает вдоль р.Бзыбь, а затем по горной тропе на высоту 600 м над ур.м. Во время пути открываются великолепные пейзажи на долину реки и горы Бзыбского хребта. В самом сердце гор скрывается водопад, под сверкающими струями которого обязательно захочется искупаться.

Водопад Самшитовый. Общая протяженность маршрута - 4 км, длительность 1,5 часа. Экскурсионная тропа проходит вдоль р.Бзыбь, а затем по реликтовому самшитовому лесу, мимо вековых деревьев и таинственных гротов.

Крепость Хасан-Абаа. Общая протяженность маршрута - 4 км, длительность 1,5 часа. Экскурсионная тропа проходит вдоль берега р.Бзыбь. Последний участок пути - пешеходный: подъем к руинам древней крепости.

Рафтинг по реке Бзыбь.

Пикники.

Организовать ПИКНИК можно везде: у водопада, на берегу моря или горной речки, на альпийских лугах, в пещере, на катере, в высокогорном селении.

Обязательное меню: шашлык, овощи, соленья, зелень, фрукты, кавказский сыр и, конечно, домашнее абхазское вино. Реки, водопады вина! И океан чистого горного воздуха!

Дайвинг.

Любителям необычных ощущений предлагаем погружение с аквалангом, в сопровождении опытного инструктора, на дно Сухумской бухты, где вот уже более 2000 лет покоятся остатки древнегреческого города Диоскурии. Волнующий и загадочный подводный мир никого не оставит равнодушным.

Морские прогулки.

Морские прогулки на катерах с купанием в открытом море и пикником на борту - великолепный семейный и романтический отдых.

Полеты.

Для любителей острых ощущений подготовлена уникальная программа полетов на летательных аппаратах различных типов.

Специальные программы:

-  паломнические туры по христианским святыням Абхазии

-  венчание и крестины в средневековых храмах

-  новогодние и рождественские туры (озеро Рица, Гагра, Пицунда, Сухум)

-  программа красоты и здоровья на термальных водах Абхазии (Гагра, село Приморское)

-  проживание в абхазской семье в сельской местности: национальный быт + национальная кухня + экскурсионная программа

Правила личной безопасности и поведения

-  Не вынимайте из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Помните, что на улицах в любой стране встречаются уличные воры.

- Документы, билеты, крупные суммы денег, ценные вещи лучше не носите с собой, а сдайте на хранение квартирным хозяевам или администрации пансионата.

-  Не оставляйте на пляже без присмотра сумочки, видео- и фотокамеры.

-  Уважайте местные традиции, не одевайте в публичных местах вызывающе открытую или прозрачную одежду.

-  Будьте вежливы всегда и при любых обстоятельствах, избегайте конфликтов.

-  Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и пр. и неподходящей для Вашего желудка.

-  Привыкайте к местной кухне и питьевой воде постепенно. Старайтесь пить только кипяченую воду.

-  Берегите себя и особенно детей от перегрева на солнце, переохлаждения в морской воде. Помните: наиболее благоприятное время для загара и купания с 9-00 до 11-00 и с 18-00 до 21-00 часов.

-  Не отправляйтесь в путешествия и в гости с малознакомыми людьми. Не пользуйтесь услугами незнакомых водителей.

- Старайтесь пользоваться услугами турфирм, которые оказывают своим клиентам поддержку на протяжении всего периода пребывания в Абхазии.

-  Пользуйтесь услугами профессиональных экскурсоводов - не тратьте деньги на оплату низкокачественных услуг частных любителей-гидов.

Эти советы продиктованы заботой о вас, дорогие гости Абхазии! Прислушайтесь к ним - и ваш отдых будет интересным и приятным.

Как позвонить в Абхазию

Звонки в Сухум из России: 8-10-995122 + №

Звонки в Сухум из других стран (СНГ, Европа, США и т.д.): +995122 +№

Звонки в другие города Абхазии:

Чтобы связаться с каким-либо населенным пунктом Абхазии, необходимо:

1-й  способ. Позвонить на местный узел междугородней связи Вашего города, попросить телефонистку соединить например с г.Гагра, затем назвать номер телефона в г. Гагра (Пицунда, Афон, Гал и т.д. по всей Абхазии).

2-й  способ. Набрать 8-10995122-0-1111. Это номер телефонистки, попросите ее соединить Вас с Гагрой, Пицундой и т.д. и назовите ей номер телефона.

Если Вы хотите позвонить в какой-либо санаторий или другое учреждение, но не знаете номера телефона, можно спросить его у телефонистки междугородней связи того города, куда Вы звоните. Знание номера телефона уменьшает время соединения с нужной Вам организацией.

Сотовая связь в Абхазии

В непосредственной близости от границы с Россией действует связь оператора «Кубань С5М».

Компания ЗАО «АКВАФОН-С5М» является первым и пока единственным на территории Республики Абхазия сотовым оператором стандарта С5М-900.

На территории Абхазии в зоне действия сети «АКВАФОН-С5М» предоставлена услуга роуминга («Международный роуминг», не путать с «Национальным роумингом»),практически для всех абонентов сотовых операторов стандарта С5М -900/1800.

Тарифные планы, работающие на Ргератй-платформе («БИ+», «Лайт», «ДЖИНС» и т.п.), не обслуживаются в сети «АкваФон-С5М».

Внесение денежных средств на ваш лицевой счет, предоставление каких-либо дополнительных услуг осуществляется абонентами только у домашнего оператора.

Агентство по недвижимости и туризму «ЮГ»

г.Сухум, пр. Мира, 69. тел.(10995122)-6-24-10 е-таН: адепЫуоид@таН.ги; т/м. ид1ипгт.1112.ги

-  Размещение и обслуживание индивидуальных туристов и групп

- Организация отдыха и лечения

-  Трансфер

- Экскурсии

Агентство «ЮГ» осуществляет полный комплекс услуг по приему и размещению в Абхазии: бронирование мест (по предварительной заявке) в здравницах и гостиницах, размещение отдыхающих в частных гостиницах, частном секторе, квартирах «под ключ» (Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, сельская местность). При размещении максимально учитываются пожелания заказчиков. Воспользовавшись услугами Агентства, вы будете застрахованы от неприятных неожиданностей.

(Книга увидела свет в 2005 г. 112 с.)

(Материал взят с сайта http://vuzer.info/.)